Чем отмочить закисший болт в алюминии

Как из окислившейся алюминиевой детали выкрутить ржавый стальной винт?

Керосин и ВД 40 не помогает, окислилось крепко.

В начале надо определиться какой это винт с какой головкой.

Винт существенно отличается от болта, он вкручивается в «тело» в данном случае алюминия.

В алюминиевой детали есть резьба.

Болт насквозь проходит деталь на другом конце гайка (это как правило, хотя может вкручиваться и в «тело»).

Если перед нами действительно винт, а не болт, но на поверхности есть его головка за которую можно ухватиться, то можно попробовать следующий метод:

В продаже есть вот такие съёмники

Боковыми ударами чуть постучите по головке винта.

Далее залейте винт керосином (это самая текучая жидкость, она гарантировано проникнет между резьбой винта и алюминием).

Закрепите съемник на головке винта и начинаем не спеша откручивать винт против часовой стрелки.

Если это не помогает, или головка винта в потае, то пробуйте разогреть винт горелкой, или паяльником.

Просто разогреть этого мало, после разогревания резкое охлаждение водой и далее пробуем выкрутить винт.

Если и это не помогает, то не поможет уже ни чего, винт надо просто высверлить, а дальше уже метчиком нарезаем новую резьбу в алюминиевой детали.

Можно вместо высверливания использовать экстрактор.

Дрелью и сверлом по металлу делаем отверстие в винте, далее вкручиваем экстрактор у него обратная резьба, при вкручивании экстрактора «автоматически» откручивается винт.

Но и в этом случае советую в начале использовать керосин, легче будет выкрутить винт.

Для того, чтобы выкрутить ржавый винт из такого материала, как сталь, из алюминиевой детали стоит воспользоваться способом изменения температуры, нагрева детали.

Для этих целей можно воспользоваться паяльником или горелкой.

Прогреваем саму деталь с помощью горелки, но делаем это аккуратно, чтобы не перегреть её. При нагревании такой металл, как алюминий расширяется, увеличивается в размерах, что не мало важно в данном случае и может помочь нам извлечь прочно сидящий винт.

Прогреваем и пробуем извлечь винт из алюминиевой детали, «хватка» металла после нагрева должна ослабнуть и винт поддастся и выкрутится.

Попробую и я поучаствовать в качестве советчиков как правильно сделать. Бывали моменты когда и сам сталкивался с аналогичными проблемами. Выходов из этой ситуации может быть несколько. Первый и самый просто это использовать керосин, имея самый большой коэффициент ползучести, он проникнет туда, куда другое средство может и не дойти. После того как положите на болт тряпку смоченную в керосине надо подождать, желательно не меньше одного дня, но бывает и получаса хватает. Поэтому если есть время, лучше подождать. Если этот вариант оказался бессилен. Второй вариант являющийся и самым действенным, нагреть именно сам болт. Надо под руками иметь или резак или горелку, чтобы сосредоточить пламя на самом болте, алюминий очень легко прозивать момент и он может начать плавиться, поэтому как можно аккуратнее надо греть и стараться чтобы пламя было направлено только на железный болт, на сколько это позволяет его размер. Этот вариант беспроигрышный, так что описывать другие варианты с высверливаниями даже и описывать не хочу, так как не считаю их действенными и эффективными.

Единственное что хочу добавить, так это то, что в наше время появились новые приспособления для нагрева прикипевших болтов. Принцип действия этио индукционный нагрев. Ниже прикрепляю фото для лучшего понимания о чём идёт речь.

Источник

Прикипел болт: шесть вариантов сдвинуть его с мертвой точки

Шесть способов открутить упрямый болт

Сколько было сказано про закисшие, неподатливые болты, сколько нервов было на них потрачено – не сосчитать! Иногда в откручивании упрямого болта или гайки помогал крепкий ключ и не менее крепкие выражения. Но когда силы иссякают, а словарный запас профессионального автослесаря подходит к концу, нужно прибегать к смекалке, она не подведет, если знать, что и как делать.

Смотрите также: Что сложнее: закрутить или открутить болт и почему?

Давайте пробежимся по шестерке самых действенных способов открутить болт, если обычный ключ уже не помогает. От простого к сложному. Поехали!

Но прежде немного юмора, исключительно по теме, из сериала «Теория большого взрыва»

МЕТОД № 1: дрель

Как это работает: можно использовать вместо шуруповерта, если последний не справляется с задачей. Скажем, ему просто не хватает мощности. Дрель явно будет помощнее. Зажимаем нужный бит в держатели сверла и, хорошенько надавив на инструмент, дабы контакт был максимальным, чтобы не слизать шлицы, нажимаем на заветную кнопку.

Почему это не сработало: плюс такого способа – удобство. Минус – мощности может не хватить, чтобы сорвать ржавчину с витков болта или гайки.

МЕТОД № 2: трещотка

Как это работает: крутящий момент инструмента зависит от длины рычага, к которому применяется усилие. Качественный (и дорогой) инструмент может иметь телескопическую ручку, которая поможет усилить момент и решить задачу.

Почему это не сработало: в особо сложных случаях можно легко свернуть головку болта. Этому может быть несколько причин:

1. Приложили слишком много усилий

2. Некачественный бит из Китая

3. Некачественный болт (слишком мягкий металл)

Как утверждают мастера, если «слизало» грани головки болта, можно попробовать усадить торцевой ключ при помощи молотка и довернуть упрямое крепежное изделие. Однако мы бы не стали так делать, ведь таким способом вы можете привести в негодность инструмент. Или окончательно уничтожить болт…

МЕТОД № 3: ножовка

Как это работает: если головка болта пришла в негодность, есть очень призрачный шанс, что вам еще удастся справиться более-менее подручными средствами. Можно ножовкой вырезать шлиц на головке болта и попробовать свернуть его отверткой. Отвертка должна быть с крупной ручкой для максимально возможного крутящего момента.

Почему это не сработало: шанс, что этот вариант поможет, – процентов 20. В остальных 80% случаев болт окончательно будет сорван. Ах, да, еще вариант подходит не для всех типов болтов. Если головка входит заподлицо с поверхностью, у вас ничего не получится.

МЕТОД № 4: нагрев (опасный метод!)

Как это работает: в принципе, головка (где больше металла) и стержень болта (где меньше металла) термически расширяются и охлаждаются с разной скоростью, что может стать подспорьем в откручивании. Кроме того, если болты были прикручены с использованием средства Loctite (синий фиксатор резьбовых соединений), жар от нагрева более 550 градусов растопит его и поможет сдвинуть дело с мертвой точки.

Почему это не сработало: вы можете спалить машину! Без шуток – можете! Лучше так не делать, просто отметили, что такой способ существует, но оставьте его для профессионалов.

МЕТОД № 5: ударный инструмент

Как это работает: ударная дрель выглядит как дрель обыкновенная, но она способна не только откручивать болты, но и работать в качестве ударного инструмента. В нашем случае ударное действие может ослабить коррозию, попавшую между витками краску и т. д.

Почему это не сработало: этот метод был подслушан на одном гаражном форуме. Минус состоит в том, что шляпкам болтов во время ударных нагрузок может не поздоровиться и они придут в негодность. Обычно именно так и бывает.

МЕТОД № 6: устройство для извлечения сорванных болтов

Как это работает: экстрактор для выкручивания сломанных болтов – последний бастион на пути к победе. Штуковина полезная и действенная, если знать, как ей пользоваться. Есть разные типы экстракторов и различные технологии их применения. Пример: Экстрактор для выкручивания сломанных болтов

Почему это не сработало: нужны навыки.

Что делать, если испробовали все? Ехать в автосервис или вызывать мастера в гараж. Да, придется переплатить, но что тут поделаешь, если ситуация нестандартная. Опытный механик сможет вам помочь, например, таким способом (второй вариант в материале):

Источник

И, наконец, болгарка: как открутить прикипевшую гайку или шпильку?

Часто рассказывая о каком-нибудь ремонте, мы говорим о резьбовых соединениях, которые упорно не хотят откручиваться. Обычно в этот момент в материале используем эмоциональные обороты, иногда – просто междометия. А почему мы никогда не говорили о том, как с ними справиться? Нет, такие пробелы недопустимы. Исправляемся!

Что происходит?

Перво-наперво нужно хотя бы немного разобраться в причине крепёжно-ржавого безобразия. В принципе, причина закисания болтов одна – это ржавчина. Она возникает везде, где есть гальваническая пара – соседство двух разных металлов. Разных – это не обязательно стали и алюминия, даже два одинаковых сплава в месте контакта будут ржаветь из-за незначительной разницы в пропорциях. Но это не главное.

Главное, что ржавчина с точки зрения химии – это гидратированный оксид железа. Он возникает из-за окисления железа под воздействием кислорода в присутствии воды. Железа в крепеже навалом, кислород есть в воздухе, вода и вовсе льётся с неба в любое время года (правда, иногда в виде снега или тумана). В общем, все необходимые условия для коррозии есть всегда. И поэтому этот процесс неизбежен, хотя его можно приостановить (об этом немного расскажу ниже).

С резьбовыми соединениями происходит та же штука: образуется гидратированный оксид железа, который очень сильно увеличивает трение между витками резьбового соединения. Всё до неприличия просто, а иногда – до бешенства неприятно. Особенно неприятно, когда ржавеют соединения, находящиеся под воздействием высоких температур (например, крепёж в системе выпуска). Тут часто уже ловить нечего, и приходится прибегать к самому радикальному средству – болгарке. Но перед этим всё-таки есть смысл попробовать более гуманные способы. Их условно можно поделить на три группы: физическое, химическое и механическое воздействие. Начнём с последнего.

Аккуратно, но сильно

Самый простой способ – это постучать по закисшей гайке молотком. Именно постучать, а не отдубасить кувалдой со всей богатырской силушки – можно окончательно загубить резьбу. Небольшие смещения могут разрушить слой ржавчины и заметно облегчить страгивание соединения. После постукивания можно ещё раз взяться за ключ.

Кстати, о ключе. Попытаться стронуть прикипевшую гайку рожковым ключом – идея не самая блестящая. Особенно, если головка тоже ржавая или грязная. Мощные и умные мужчины для этого используют либо головки, либо накидные ключи. А перед этим стараются хорошенько очистить головку. Если она грязная, головка нужного размера просто не налезет, а более крупная при хорошем усилии слижет грани. Причём все.

Ну и немного очевидного: для ключа придётся найти удлинитель (он же – усилитель). Обычно это просто труба, которую можно надеть на рукоятку для увеличения рычага. Зачастую помогает, но, к сожалению, использование такого удлинителя иногда невозможно из-за ограниченного пространства.

Ещё один механический способ – это постучать по ключу. Резкие и непродолжительные воздействия (удары) могут оторвать на резьбе ржавчину, а это уже практически победа. При этом есть смысл стучать не только в сторону откручивания, но и в обратную сторону. Главное – сдвинуть с места, а воздействия в противоположные стороны в этом случае бывают эффективными.

Если грани всё-таки сорвали, то придётся вспомнить старый добрый гаражный способ, которым пользовались наши отцы и деды – приставить к гайке зубило и постучать по нему молотком. Если сделать качественные насечки и попытаться сорвать гайку на откручивание, можно добиться некоторого успеха. Получается не всегда, но часто.

Солярка, керосин, жидкий ключ

Химические методы гайку, конечно, не открутят, и последнее слово всё равно будет за ключом или головкой с воротком. Но они очень помогают этим железкам выполнить свою работу. Основная задача химии – разрыхлить ржавчину на резьбе. Разумеется, первый помощник – это жидкий ключ. И в случае прикипевшего соединения наиболее важным свойством ключа будет его проникающая способность. Важно только помнить, что использовать состав нужно правильно. То есть заранее. Щедро поливаем соединение и ждём. Ждать лучше минут 20-30, раньше хорошо закипевшую резьбу открутить не получится – жидкость должна максимально проникнуть в витки резьбы и хотя бы немного растворить ржавчину.

Что делать, если магазина в шаговой доступности нет, а жидкий ключ нужен? Придётся опять вспоминать опыт старшего поколения. Как я уже говорил, основной свойство ключа – проникающая способность. А она есть у многих более доступных жидкостей. В крайнем случае подойдёт даже бензин, но лучше использовать керосин или солярку. А ещё подойдут и антифриз, и даже тормозная жидкость. Смачиваем ими тряпку, кладём на соединение и ждём. Ждём долго, иногда и час, и два. Бывает, замачивают и на сутки. Ну а потом – бьём молотком, сворачиваем головкой с удлинителем, стучим по зубилу. В общем, как душа захочет или какая будет потребность.

Иногда вместо этих жидкостей используют кислоту. Обычно советуют соляную или серную. Работать с кислотой нужно очень осторожно. На тряпку её не льют – кислота ткань просто разъест. Как ей залить гайку – придётся думать самому. В принципе, результат может быть хорошим, но «вэдэшка» всё-таки проще, надёжнее и безопаснее.

Кстати, некоторые товарищи убеждены, что хорошего результата можно добиться с помощью кока-колы. Мол, в ней есть ортофосфорная кислота, которая неплохо разъедает ржавчину. Честно говоря, лить на ржавую гайку колу можно только в приступе отчаяния. Толку от неё немного, но видимость действия как-то успокаивает.

Гори, гори ясно

А теперь призовём на помощь физику. Как вы поняли, речь идёт о расширении тел при нагревании. Самый простой способ – раскалить гайку докрасна горелкой или паяльной лампой. В крайнем случае можно попытаться нагреть соединение строительным феном, но этот способ нагревания не слишком эффективный.

Теоретически при нагревании гайка расшириться, после чего её свернуть будет проще. На практике всё так и есть. Другое дело, что если вы не работаете в сервисе (а вы там вряд ли работаете, если это читаете), то едва ли у вас под рукой окажется газовая горелка. Так что этот способ условно-доступный и подходит не всем. Это не очень хорошо, потому что он весьма результативный.

Кстати, если нет горелки, но есть трансформатор, можно попытаться нагреть соединение замыканием большим током при низком напряжении. Но на такие эксперименты можно идти только при условии наличия опыта и соответствующих знаний.

Огромный недостаток нагревания – это огнеопасность процесса. Там, где есть масло или бензин, пользоваться открытым огнём нужно ещё более осторожно, чем спать с чужой женой. А жаль, потому что метод эффективный.

Если вышла осечка

Итак, пришло время тяжёлой артиллерии. Если все родственники гайки по материнский линии уже давно вертятся в гробах со скоростью вентилятора, не остаётся ничего иного, как вытащить на божий свет дрель или болгарку.

Дрель – это хорошо само по себе, но кроме неё нужен ещё экстрактор, который придётся потом вкрутить в отверстие, просверленное в болтике. Сверло нужно брать с таким расчётом, чтобы в отверстие получилось потом вкрутить экстрактор. И сверлить нужно строго по оси болта. Это без опыта сделать сложно. Прежде чем брать в руки дрель, нужно задать себе честный вопрос: а умею ли я сверлить настолько хорошо, чтобы не запороть ничего, кроме болта? Если болт вкручен в важную деталь, нужно подумать очень тщательно. Желательно – несколько раз.

Болгарка – совсем другое дело. С ней работать проще (если не пытаться болгаркой весом килограммов в шесть, мощностью под 3 000 Вт и с диском на 180 мм срезать обручальное кольцо с пальца), найти её легче, запороть важную деталь не так страшно. В крайнем случае купить болгарку не слишком дорого (можно найти в пределах 1 500 р.), а нормальные диски для неё стоят намного дешевле, чем хорошие свёрла и экстракторы. Ну а неплохой отрезной диск обойдётся не более 30 рублей, а это даже дешевле «вэдэшки». А самое главное, болгарка – это практически единственный способ открутить резьбовые соединения там, где коррозия усугубляется высокими температурами. Например, в системе выпуска. И второй хит сезона – развальные болты задней многорычажки. Их приходится срезать почти всегда. Да и мучиться с ними бессмысленно: в любом случае эти болты меняют на новые. Зачем же лишние страдания?

Кстати, об отрезных дисках. Устроим рекламную паузу. Судя по опыту некоторых СТО, можем смело посоветовать продукцию компании NovoAbrasive. Круги у них хорошие, но очень важно выбрать именно тот круг, который вам понадобится – отрезной и по металлу. Насчёт кругов по камню ничего не скажу (а они у NovoAbrasive тоже есть), но резать металл шлифовальным кругом – это не очень умно. Хотя, конечно, шлифовать им можно и даже иногда нужно. А вот гайку лучше уничтожить именно отрезным диском.

Ну и ещё пару добрых слов про NovoAbrasive: круги там делают на итальянском оборудовании, так что качество у них нисколько не хуже европейского. А стоят дешевле, что очень хорошо.

Кроме того, круги проходят проверку не только на производительность, но и на безопасность, в том числе и на разрыв. Ради интереса можно погуглить видео и посмотреть, что бывает, когда в болгарке разрывается диск. Это очень интересные видео.

В общем, это всё прекрасно, но в любом случае при работе болгаркой надо соблюдать элементарные нормы техники безопасности. Защитные очки, перчатки и… никакого алкоголя с мужиками в гараже. Да-да, самому грустно, но пальцы дороже.

Идём другим путём

Уверен, что после молитв и матюков в адрес ржавой резьбы возникнет вопрос: а можно этого как-то избежать? К сожалению, совсем избежать не получится. Но ситуация не совсем тупиковая.

Те болты и шпильки, которые приходится выкручивать более-менее регулярно, стоит каждый раз обрабатывать смазкой. Не буду оригинальничать: в большинстве случаев от прикипания спасёт обычная медная смазка. Хотя бы гайки (шпильки) колёс и резьбовые соединения деталей ходовой части смазать ей несложно. Но учитывайте, что она вредно влияет на резиновые детали, поэтому в пыльники её забивать не стоит.

Ну а если что, зовите «жену болгарина». Как в драке нет приёма против лома, так в ремонте ещё никто не устоял против болгарки. Только работайте осторожно: новый болт купить всегда можно, новую руку – пока никак. Даже кривую и торчащую из не того места.

Источник

Как открутить закисший болт в сайлентблоке

Закисшие болты и заржавевшие гайки, намертво прилипшие к нему, доставляют массу проблем владельцам автомобилей и служащим СТО, строителям и работникам других сфер, где используются подобные соединения. Можно перепробовать массу способов, но так и не выкрутить метиз. Последним вариантом видится болгарка, но и она не всегда спасает, так как создает другие проблемы.

Способы откручивания закисших болтов

Автолюбители, а именно им чаще всего приходится бороться с прикипевшими болтами, знают, как открутить закисший болт. Используют несколько методов откручивания, включая применение физического и температурного воздействия, химических составов.

Обстукивание и физическое воздействие

Воздействие посредством молотка и зубила помогает нарушить адгезию материалов, коррозию, в результате чего болт поддается и выкручивается.

WD-40 и проникающие средства

WD-40 – популярное средство, которым пользуются практически все автомобилисты. Если вдруг его не оказалось под рукой, другие жидкости, типа бензина, керосина, уайт-спирита и подобные им, помогут выкрутить болт за счет высокой проникающей способности и свойств растворителя. Они размягчают грязь, ржавчину, проникают глубоко в резьбу, играя роль смазочного материала. Применение простое: нужно очистить площадку вокруг закисшего соединения и залить выбранным средством. Через 10-15 минут отложения размягчатся, смазка просочится в мельчайшие зазоры – болт можно выкручивать.

Разогрев

Под воздействием высокой температуры металл расширяется, поэтому, чтобы выкрутить болт, разогревать нужно гайку или деталь, в которую вкручен метиз, а если это не помогает, то и сам крепежный элемент, так как колебание размеров поможет разрушить ржавчину. Нагревать можно с помощью инструмента, такого как газовая горелка, паяльник или даже при помощи зажигалки.

Специальным прибором для разогрева корродированных и прикипевших болтов и гаек является индукционный нагреватель болтов. Разогреваемая деталь помещается внутрь индукционного поля, спирали, и в результате нагревается. Преимущество в том, что нагрев осуществляется сразу со всех сторон, а не с одной стороны, как в случае использования горелки или другого инструмента. Это устройство небольшое, удобное, работает от сети 220 В. Можно собрать его самостоятельно из подручных средств.

Пока гайка горячая, ее отвинчивают рожковым или торцовым ключом. Если сразу выкрутить не удалось, повторяют процедуру и используют комбинированные методы (рычаг, обстукивание, расшатывание).

Кислоты

Для откручивания болтов и гаек используют кислоты. Известное средство – столовый уксус. Смочив зачищенное соединение уксусом или накрыв заржавленный участок смоченной в уксусе ветошью, нужно подождать около 30 минут, чтобы ржавчина размягчилась. Затем метиз можно выкручивать.

Кроме уксуса применяют ортофосфорную кислоту, а в частности кока-колу, которая содержит ее в достаточном для положительного результата количестве. Порядок действий остается прежним: необходимо очистить окружающую крепеж область и залить крепление напитком. Он должен отмокнуть. Периодически болт пробуют открутить. Ортофосфорная кислота применяется для обезжиривания и растворения ржавчины.

Специальным средством, которое изготавливается на основе кислот, является преобразователь ржавчины. Перед его использованием поверхность необходимо очистить и обезжирить растворителем. Затем небольшую тряпочку смачивают преобразователем и кладут непосредственно на заржавевшее соединение. Ржавчина разрушается – метиз выкручивается.

Срезание болта

Нередко закисают регулировочные болты сход/развала. Дело в том, что их необходимо смазывать не только при каждой регулировке развала, но и на нулевом ТО. Если этого не сделать, болты закисают. На выкрученных болтах можно обнаружить слой алюминиевого окисла. Бывает ситуация, что гайка откручивается более или менее свободно, а болт крутится вместе с сайлентблоком и рычагом, т.е. болт закисает именно во внутренней втулке сайлентблока. В таком случае можно:

Пошагово работа выполняется следующим образом:

Закисшие болты – головная боль автомобилистов. На их выкручивание приходится тратить время, но если знать, какими способами можно выкрутить болт, то результат работы будет положительным.

Источник