Чем отделать мансардный этаж снаружи
Мансарды. Внутренняя и наружная отделка
Основными элементами системы является обшивка каркаса обычными или влагостойкими ГКЛ в один иди два слоя. В качестве каркаса служат брусья и деревянные рейки. Также каркасом могут служить стандартные профили для отделки мансард CD, профили С системы RIQISTIL, шляпочный профиль. Детали: скобы ES и акустические, подвесы профилей CD и С RIQISTIL для деревянных конструкций.
В качестве изоляции используются минеральная или стекловата, в том числе с фольгой. Минимальная рекомендуемая толщина изоляции — 160 мм. Для мансард обычно укладывается два слоя ваты толщиной 100 мм. В качестве паробарьера используется полиэтиленовая пленка.
Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию подкровельного пространства и изоляционного слоя. При укладке изоляции нельзя допускать разрывов и провисания ваты или пленки.
В качестве крепежа используют саморезы по металлу к металлическим профилям TN 25 мм на один слой гипсокартонных листов и 35 мм на два слоя ГКЛ. К деревянным брусьям крепят ГКЛ, используя шурупы по дереву TD на 35 мм в один слой крепления листов и 55 мм, если крепление листов в два слоя.
Последовательность монтажа каркаса мансард
При деревянном каркасе мансарды необходимо плотно уложить отрезок ваты между стропилами. Для этого ширина отрезка должна быть на 20 мм больше шага стропил. Между ватой и кровельным материалом обязательно оставляют вентиляционный зазор — минимум 3 см, поверх ваты укладывают пленку-паробарьер, затем поперек стропил шурупами крепят деревянные рейки, выравнивая их в одной плоскости с помощью деревянных подкладок.
Деревянный каркас: 1 — вата; 2 — пленка-паробарьер; 3 — деревянные рейки
Сечение реек зависит от шага стропил и толщины обшивки гипсокартонного листа. Так, при шаге стропил 1 м и однослойной обшивке гипсокартонном применяют брусья размером 60×40 см. Шаг брусьев 40 см, если гипсокартонный лист крепят вдоль, и 50 см — если поперек.
Если возникла необходимость нарастить толщину ваты, ее второй слой укладывают между брусьями, перпендикулярно к которым крепят дополнительный каркас от деревянных реек 50×30 мм, который и обшивают ГКЛ. Пленка-паробарьер всегда должна находиться между ГКЛ и ватой.
При металлическом каркасе мансард, необходимо после укладки первого изоляционного слоя прикрепить к стропилам скобы ES или акустические скобы. В горизонтальном направлении укладывают второй слой ваты, «надевая» его на скобы. В скобы закрепляют CD-профиль, а затем выравнивают ряды в одну плоскость. Шаг между рядами профилей должен составлять 40 см, если ГКЛ крепят вдоль и 50 см — если поперек.
В качестве соединительного элемента между стропилами и профилем также используют анкерный подвес CD-профиль для деревянных конструкций. Применяют металлический каркас при шаге стропил более 1000 мм.
Соединение с полом. Стык гипсокартонной стены с полом следует тщательно изолировать. Между полом и гипсокартонной обшивкой оставляют зазор 10 мм. Для изоляции используют специальные уплотнительные ленты, которые закрепляют клеем для плитки, Для приклеивания плитки к ГКЛ следует применять клеящие составы, обладающие высокой пластичностью. Окончательная изоляция стыка производится герметиком.
Соединение стены с полом
Отверстия. Отверстия в ГКЛ для труб вырезают диаметром на 10 мм больше, чем диаметр трубы. Поверхность среза грунтуют. После пропуска трубы тщательно заделывают отверстие герметиком.
Если сантехническая аппаратура закрепляется при помощи специальных резиновых уплотнений, которые обеспечивают надежную гидроизоляцию, необходимость в дополнительной герметизации отпадает.
Отделка мансарды с обшивкой
Комплексная система KNAUF применяется при отделке помещений «сухим способом». Этот способ исключает всякого рода «мокрые» процессы, связанные с использованием штукатурных, кладочных растворов, избавляет от применения бетонных смесей и в итоге отделка мансард выполняется значительно быстрее. Комплектные системы М 681 предназначены для внутренней отделки мансард и являются одними и: самых технологичных и перспективных обеспечивающих простоту и надежность конструкции, легкость монтажа. Основным элементом системы является гипсоволокнистый лист, который устанавливается на деревянном или металлическом каркасе. Система М 681 представляет собой обрешетку из деревянных брусков определенного сечения, закрепленных непосредственно на стропилах или при помощи прямых подвесов.
Расстояние между несущими брусками обрешетки определяется способом укладки листов по отношению к брускам. Так, гипсоволокнистый лист толщиной 10 или 12 мм укладывается на расстояние 50 см при поперечной укладке и 40 см при продольной. Расстояние между осевыми стойками составит 60,3 см (табл.).
Таблица. Способ укладки листов по отношению к брускам
Расстояние между точками крепления брусков обрешетки к несущим стропилам определяется в зависимости от нагрузки на каркас и размера сечения брусков (табл.).
Таблица. Зависимость сечения бруска от межосевого расстояния и нагрузки на каркас
Каркас системы М 681 монтируют следующим образом:
1) размечают стропила мансарды под установку обрешетки (подвесов) и направляющих брусков;
2) устанавливают подвесы при помощи шурупов FN 35;
3) крепят обрешетку к подвесам шурупами TN (рис. б) или к стропилам (рис. а).
Рис. Мансарда с обшивкой на деревянном каркасе: а — крепление брусков обрешетки потолка и ската непосредственно к стропилам: 1 — стропила, 2 —теплоизоляция, 3 — пароизоляция, 4— брусок направляющий, 5 — брусок обрешетки потолка и ската; б — крепление брусков обрешетки потолка и ската к стропилам при помощи прямых подвесов для деревянных брусков: 1 — шпаклевка и армирующая лента, 2 — подвес прямой, 3 — лист гипсоволокнистый, 4 — брусок стоечный
Нижние направляющие крепят непосредственно дюбелями, а верхние — шурупами с шагом 50 см.
Каркас системы М 682 монтируют следующим образом:
1) размечают и устанавливают подвесы к верхним направляющим при помощи шурупов FN 35, а нижний — дюбелем с шагом 50 см;
3) устанавливают и крепят стоечные профили в направляющих при помощи шурупов LB 3,5×9,5 (рис.).
Обшивают гипсоволокнистыми листами по каркасу в такой последовательности:
1) устанавливают гипсоволокнистый лист с зазором между листами 5-7 мм;
2) крепят шурупами необходимой длины. На деревянный каркас при толщине обшивки 10,12 мм используют шурупы для ГВЛ 3,9×30 мм, такой же и по металлическому каркасу. При толщине листа 2×12 мм по деревянному каркасу — шуруп ГВЛ 3,9×30 мм + 3,9×45 мм, то же и по металлическому каркасу;
3) заделывают швы между гипсоволокнистыми листами, шпаклюя специальной шпаклевочной смесью «Фугенфюллер ГВ» с применением армирующей ленты на стыках переходов потолок-скат-стена;
4) зашпаклевывают головки шурупов, которые использовались при креплении обрешетки, подвесов и верхних направляющих. Шуруп должен войти в тело стропил на глубину пяти диаметров шурупа, но не менее 24мм. На потолке и скатах шурупы установлены на расстоянии 15 см, а на стенах — через 25 см. При двухслойной обшивке шпаклюются швы первого и второго слоев. Шаг крепления шурупов в первом слое допускается увеличивать в три раза.
Листы укладывают со смещением торцевых швов не менее 40 см. При поперечной укладке торцевой шов должен приходиться на брусок или профиль. При креплении гипсоволокнистых листов температура в мансарде должны быть не менее 10 °С.
Подшивка и отделка потолка
Для подшивки потолка под штукатурку используют низкосортный необрезной тес, прибиваемый на расстоянии 10-12 мм друг от друга. Если доски шире 12 мм, то ее расклинивают во избежание коробления от влаги (из штукатурного раствора).
Если потолки в мансарде деревянные из хорошей (без дефектов) древесины — высокосортный строганный тес тогда подшивка выполняется в следующем порядке:
1) остроганные и нарезанные по дли не доски занести на чердак;
2) сложить в стопки на подмостях;
3) поднять и разложить на рейках подвешенных к потолочным балкам (рис.);
4) поднять доску к рейке и пришить ее гвоздями к балке.
Рис. Подшивка потолка с предварительным раскладыванием досок на монтажной рейке
Гвозди вбиваются под углом к балке. Обивка производится по опорным брускам. Не следует крепить доски и рейки непосредственно к потолку. Брусья должны быть просверлены, отверстия раззенкованы. Они крепятся к балкам или плитам перекрытия с шагом 60 см. Доски или рейки облицовки крепятся к опорным брускам гвоздями.
Существуют различные способы крепления обшивки к опорным брускам. Наиболее быстрым и простым является открытый способ при помощи гвоздей с видимыми шляпками. Они располагаются ровными рядами и забиваются при помощи пробойника, чтобы не повредить поверхность молотком. Добойник ставят на гвоздь и ударяют по нему молотком, утапливая шляпку гвоздя в древесину. Затем углубления заделывают.
Потайное крепление — это забивка тонких гвоздей под углом 45° в гребень шпунтового соединения, замаскированных в пазе соседней доски. При неправильном вбивании гвоздя может произойти отщепление древесины.
Деревянные поверхности можно проморить, покрыть лаком или покрасить в зависимости оттого, какой стиль вы предпочитаете — современный или кантри.
Сегодня наиболее популярны модульные подвесные потолки из минераловолнистых плит. Причина такой популярности — лучшее соотношение функциональных качеств и цены.
Они отличаются такими функциональными свойствами, как простота, быстрый абсолютно сухой монтаж с возможностью устройства многоуровневого или наклонного потолка, конструкции имеют вес 2,5 кг/м2, высокие эстетические и экологические качества панелей, пожарная безопасность, возможность выбора звукопоглощающих панелей, наличие свободного пространства между потолком и перекрытием (рис.).
Рис. Конструкция потолка: а — облицовка чердачных помещений; б — облицовка потолков: 1 — каркас; 2— ГВЛ; 3 — утеплитель; 4 — доска; 5 — черепица
Источники освещения устанавливают в ячейки подвесного потолка (растровые светильники 60×60 или 120×60) или врезают в потолочные плиты (точечные зеркальные светильники).
Кроме гипсокартонных подвесных потолков широко используют реечные потолки из алюминия. Их преимущества: быстрый монтаж и демонтаж, возможность получения криволинейных и многоуровневых поверхностей, богатая палитра цветов, легкость конструкций, долговечность.
Монтируют такой потолок, защелкивая рейки в пазы специального волнообразного профиля, подвешенного к базовой конструкции. Потолки из вагонки независимо от материала (пластик, ДСП, ДВП, дерево) устраивают в небольших помещениях: квартиры, дачи и т. д. При этом деревянную вагонку чаще всего используют на дачах.
Пластиковые панели зачастую применяют для обшивки потолков кухонь, коридоров и санузлов.
Отделывая потолки вагонкой, используют сочетание панелей различных цветов, декоративные вставки, варьируют направление. Большую популярность приобрело оклеивание потолков плитками. Их изготавливают из полистирола. Они имеют размеры 50×50 см, легко режутся и крепятся к потолку клеем. Применяются прежде всего в помещениях с повышенной влажностью. Внешний вид весьма разнообразен — гладкие и рельефные, окрашенные и покрытые пленкой. Клей образует водонепроницаемый шов. Наносится клей точечно или сплошным слоем по периметру плитки. Через 1-2 минуты крепко прижать к подготовленному основанию. Время высыхания клея около 1 часа.
Натяжные потолки по причине высокой стоимости пока получили весьм; скромное распространение, несмотря на внешнюю привлекательность и лег кость монтажа. Есть еще достаточно материалов, которыми может быть от делан потолок.
Декоративная отделка наружной стены и фронтона мансард
Отделывать наружную стену можно не только традиционной мокрой штукатуркой, но и используя декоративные панели.
Сайдинг представляет собой многослойную панель, предназначенную для декоративной отделки стен снаружи дома. Внутренний слой сайдинга различен: в его основе может лежать сталь алюминий или винил. Снаружи сайдинг покрыт пластиковым слоем, имитирующим различные фактуры (кладку кирпича, камень, древесный рисунок и др.) Сайдинговые панели на металлической основе более долговечны и жестки (особенно стальные панели). Виниловые сайдинг более популярен, так как он недорогой. Металлические панели рекомендуется использовать в районах с суровым климатом и сильным ветром, а для домов в умеренной климатической зоне лучше использовать виниловый сайдинг. Он не трескается, не ломается при изменении температур, имеет свойство сужаться и расширяться под воздействием меняющейся температуры, что нужно учитывать при его креплении (оставлять зазор для расширения). Виниловый сайдинг не требует покраски, цвет панели придает пигмент, входящий в состав материала при изготовлении панели. Кроме того, в состав краски введена двуокись титана, которая предохраняет виниловый сайдинг от УФ-излучений.
К достоинствам этого сайдинга относится то, что он скрывает внешние дефекты стен здания и прост в установке. Сайдинг продается в наборе со всеми необходимыми крепежными деталями и комплектующими (внешний и внутренний уголки, оконные и дверные окантовки). В каждой панели предусмотрено отверстие для крепления.
Сайдинговую обшивку можно делать по любой стене (деревянной, бетонной, кирпичной или другой камневидной). Если деревянные стены ровные, то сайдинг крепят к стене без обрешетки, а на камневидные стены устраивают обрешетку из деревянных реек размером 2,5×8,0 см. Их прибивают гвоздями на расстоянии 30-40 см друг от друга в зависимости от того, как будут крепить сайдинги — горизонтально и вертикально. Если мансарду нужно дополнительно утеплить, то между рейками укладывают жесткий или полужесткий теплоизоляционный слой до уровня рейки.
Для крепления сайдинговых панелей используют оцинкованные или алюминиевые гвозди длиной на 20 мм и диаметром на 3 мм длиннее толщины плиты и допуска на расширение с диаметром шляпки гвоздя 10 мм.
Перед укладкой панели сайдинга размечают, затем разрезают ножницами по металлу или ручной ножовкой. Начинают резать с верхней кромки листа, где расположены отверстия для крепления. Если панель распиливают, то делают глубокий надрез по всей длине и плиту разламывают, положив на край ровной поверхности строго по краю (по технологии резки стекла). Затем, если панель будет крепиться вокруг окна, нужно сделать разметку, равную ширине окна плюс 6 мм с каждой стороны для возможного расширения панелей. При резке фронтонных панелей необходимо измерять угол наклона ската и согласно ему отрезать концы панелей. Заготовку и примерку угловых соединений кромок производят по ходу отделочных работ.
Установка горизонтального сайдинга выполняется следующим образом:
1) необходимо найти нижнюю точку, которая будет закрываться сайдингом, и на расстоянии 4 см выше нее проверить уровнем горизонтальность поверхности по периметру дома или подлине фронтона провести линию;
2) затем укрепляют нижнюю кромку сайдинга так, чтобы ее верхний срез; совпал с очерченной линией разметки. Между отдельными звеньями кромки нужно оставить зазор в 6 мм (для возможного расширения). Иногда под кромку подкладывают прокладку для плотного прилегания сайдинга. Кроме того, нужно знать, что при креплении, кромок и панелей гвозди нужно прибивать на расстоянии 30-40 см друг от друга так, чтобы между лицевой поверхностью панели и шляпкой гвоздя был зазор в 1,0-1,5 мм, чтобы панель была подвижной. Гвозди вбивают строго по центру отверстия крепления сайдинга;
3) на стыке стен устанавливают вертикальные угловые детали (внешнего или внутреннего угла). Сверху вертикальные детали закрепляют на 6 мм ниже уровня карниза, так же делают и снизу. Прикреплять эти детали нужно так, чтобы они свободно висели на двух верхних гвоздях. Все остальные гвозди крепят с шагом 20-40 см, вбивая точно по центру крепления отверстия. Если угловая деталь короткая, то ее наращивают. Для этого ниже расположенную кромку обрезают на 2,5 см, за исключением центральной части. Затем нижнюю деталь надевают на верхнюю, но не до упора (на 2 см), а 0,5 см нужно для расширения панели;
4) затем устанавливают окантовку вокруг окон, дверей, срезая передний выступ под углом 45°.
Укладку рядовых панелей ведут снизу вверх. После крепления первой панели все последующие вставляют в верхние кромки нижерасположенного сайдинга, а верх прибивают гвоздями. Укладывают сайдинги внахлест на 2,5-3,0 см. Последний гвоздь должен находиться как минимум в 10 см от края панели. Верхняя панель прибивается впритык к карнизу кромки.
Фронтон обшивают аналогично стене фронтонным сайдингом, предварительно установив вдоль скатов кромку. В комплект винилового сайдинга входят софиты (подшивные панели для карнизного свеса), которые крепятся как «открытым карнизным свесам, так и к свесам уже подшитым снизу досками. Существуют модели софитов с вентиляционными отверстиями и без них.
Открытый карнизный свес подшивают в такой очередности (рис.):
2) отрезают софит необходимой длины, равной расстоянию от карнизного свеса до стены, но на 6 мм меньше (для возможного расширения);
3) устанавливают софитовые панели, закрепив их в кромках;
4) обрезают в углах панели под углом 45° и затем фиксируют дополнительно в двух кромках, укрепленных встык по биссектрисе угла.
Рис. Крепление винилового софита вдоль открытого карнизного свес;
1 — кровельное покрытие; 2 — стропильная нога; 3 — стена; 4 — F-кромка; 5 — винил» вый софит; 6 — верхняя S-кромка; 7 — панель фаски
Аналогично подшивают закрытый карнизный свес. Отличие только в том, что к стене крепят кромку другой конфигурации. Кроме того, сам карниз кромки софитов можно спрятать за панелью фаски. Если виниловый сайдинг загрязнился, то его можно вымыть составом, состоящим из 4,5-5,0 л воды 2/з стакана жидкого чистящего средства или 1/з стакана чистящего порошка, с помощью мягкой щетки или ветоши (тряпки). Легко очищаются виниловые сайдинги от копоти, пыли, плесени, грязи, а масляные пятна смывают любы растворителем, нанеся его на поверхность ветошью. После очистки панели промывают чистой водой. Ржавчину удаляют составом щавелевой кислоты (1-стакан теплой воды 1 столовая ложка кристаллов кислоты).
Отделка мансарды на фасаде
Для установки этой обшивки необходимо устроить обрешетку из деревянных реек размером 25×80 или 24×60 мм, уложенных горизонтально через 60 см. Под обшивку можно использовать металлическую обрешетку, прикрепленную к стенам оцинкованными болтами. Эту обрешетку используют при обшивке стен зданий высотой более трех этажей.
Для мансард достаточно деревянной обрешетки, к которой гвоздями крепится полиалпановая панель. В этих панелях имеются специальные системы пазов, позволяющие их стыковать в единое обшивочное покрытие. Швы между панелями уплотняют силиконовым герметиком для наружных работ. Для отделки мансард сложной конфигурации выпускаются специальные полиалпановые профили.
Срок службы таких панелей на мансардах не менее 30 лет.
Отделка пробкой
Кирпичную или железобетонную панель, служащую стеной мансарды при односкатной крыше, целесообразно оштукатурить известково-цементным раствором или произвести обшивку стены после утепления и наклеить настенную плитку из натуральной пробки. Это даст не только тепло и уют, спокойствие и комфорт, но и экологическую чистоту помещения мансарды.
Для того чтобы выполнить такую кладку, не нужна квалификация плиточника, технология крепления этих плит проста и заключается в следующем:
1) по центру стены чертят две перпендикулярные линии и определяют местоположение первой пробковой пластины (рис.а);
2) на угол, образованный при пересечении линий, укладывают первую, пробковую плитку, предварительно нанеся на поверхность плитки и стены клей на водной основе. Клей наносится зубчатым шпателем с углублениями 1,5 мм и расстоянием 5 мм между центрами углублений. На поверхность стены клей наносится на площадь, которую можно очистить в течение 15-20 минут с момента нанесения клея. Пластину с клеем приклеивают к стене сразу после нанесения клея (рис.б);
3) после укладки плитки (пластины) необходимо проконтролировать, хорошо ли склеиваются поверхности, и после этого прокатать прессом (валиком)
поверхность уложенной плитки сверху вниз и слева направо (горизонтально полу). Такую же прокатку необходимо выполнить при укладке плит, выложенных в течение получаса, или следуя инструкции, указанной на конкретном клеящем средстве (рис.в).
Рис. Технология крепления пробковой плитки: а — определение местоположения первой пробковой пластины; б — приклеивание пластины; в — прокатывание валиком
Как отделать мансарду: материалы, фото и инструкции
Как отделать мансарду своими руками на даче или в жилом доме, чтобы она была не только практичной, но еще и современной? Рассмотрим самые популярные варианты такого решения.
Что такое мансарда?
Практически в каждом частном доме есть чердак. Это помещение, исходя из своих характеристик и конструкции, может быть либо пригодным для обитания человека, либо нет. Основной особенностью чердака является наличие окон на крыше и наклонного потолка.
Жилая мансарда – это часть дома, которая находится между верхним перекрытием и крышей, пригодная для обитания человека. Но порой обустроить здесь помещения для нахождения в них людей нельзя. В таком случае эта часть дома считается нежилой.
Впервые использовать пространство, расположенное под кровлей для хозяйственных и жилых нужд, стал в 1630 г. французский архитектор Франсуа Мансар. Именно от его фамилии и произошло название этой части дома. В 9 веке в помещениях, расположенных непосредственно под кровлей жилых зданий, селились, как правило, бедные люди, а также прислуга.
На сегодняшний день, согласно нормативным документам, мансардой называют этаж, находящийся в чердачном пространстве, одна из поверхностей которого образована крышей – криволинейной, наклонной или ломаной. На мансарде имеется система отопления и достаточное освещение.
Такое помещение следует отличать от чердака. Данный термин также применяется для обозначения пространства, расположенного под кровлей дома и ограниченного стенами и скатами крыши. Причем оно может быть утепленным за счет обустройства по его поверхности теплоизоляционного материала. На техническом чердаке возможна установка инженерных коммуникаций.
Между собой эти два вида помещения отличаются высотой. Минимальное ее значение на мансарде – 1,5 м. А вот к чердаку подобных требований строительные нормы не предъявляют. Его высота вполне может быть еще ниже.
Мансарда по сравнению с чердаком имеет неоспоримые преимущества. Ведь хозяева дома с таким помещением, не вкладывая значительных финансовых средств, могут получить еще один этаж, который увеличит используемую ими площадь.
Жилая или нежилая?
Наличие в доме мансарды вовсе не означает возможности обустройства в этом пространстве апартаментов для обитания хозяев. Ведь для того чтобы стать жилым, оно должно иметь определенные особенности, в числе которых:
Для того чтобы мансарда считалась жилой, конструкция крыши дома должна быть довольно прочной, ведь ей предстоит выдержать вес изоляции и утепления. Помимо этого, жилую мансарду отделяют специальной перегородкой от легковоспламеняющихся материалов кровли. Такая перегородка должна иметь высокий класс огнестойкости.
Помимо этого, необходимо чтобы в обустроенных на жилой мансарде помещениях была надлежащая вентиляция, отопление и другие необходимые коммуникации. Понадобится также поступление дневного света. Для этого в комнатах мансарды устанавливают окна, размер которых составляет примерно 1/8 часть от площади пола. Уделить внимание при обустройстве жилой мансарды понадобится и лестнице. Сделать ее рекомендуется не складной, не крутой, безопасной, желательно с одним пролетом.
При решении превратить нежилое пространство под крышей в жилое как самому отделать мансарду? Какие использовать при этом материалы? Рассмотрим самые популярные пути решения этой задачи.
Вагонка
Чем отделать мансарду внутри? На сегодняшний день строительный рынок предлагает самые разные материалы. Выбрать их можно на любой кошелек и вкус.
Одним из самых распространенных материалов является вагонка. Это узкие доски, которые можно плотно подогнать друг к другу с помощью пазов и гребней. Раньше этот материал использовался для отделки стенок вагонов. И сегодня такие доски являются наиболее подходящим вариантом для использования в жилых помещениях. Их основными преимуществами являются:
Если при решении вопроса о том, чем отделать мансарду изнутри, хозяева решили остановить свой выбор на вагонке, то такой облицовкой они обеспечат в помещении очень уютную атмосферу. По этим показателям сравниться с деревом не может ни один материал.
Однако стоит иметь в виду, что вагонка имеет такие особенности:
Древесина вне зависимости от ее сорта и породы нуждается в защите от механического износа и воздействия влажности. Для этого понадобится обработать ее одним из трех различных составов:
Блок-хаус
Чем отделать мансарду изнутри? Еще одной разновидностью деревянной облицовки является блок-хаус. Что представляет собой такой материал? Многим известны горбыли. Они представляют собой боковину бревна округлой формы. Эта часть срезается при превращении ствола в брус или при роспуске древесного ствола на необрезную доску. Горбыль является отходом такого производства, из-за чего продается недорого.
Чем отделать стены мансарды? Хозяевам, которые хотят, чтобы их помещение выглядело как сложенное из бревен, рекомендуется приобрести блок-хаус.
Как в таком случае отделать мансарду внутри (фото представлено ниже)?
Стоит иметь в виду, что для таких работ применяются более узкие доски. За счет своей небольшой выпуклости они не отнимут много пространства. Широкие доски в этом случае применять не стоит. Их, как правило, используют для обшивки строений снаружи.
Имитация бруса
Чем лучше отделать мансарду? Хозяевам частных домов стоит присмотреться к имитации бруса. Этот материал напоминает вагонку. Только его доски шире и на своей лицевой стороне имеют срезанные углы. Подобно блок-хаусу такая отделка представляет собой имитацию, но только не круглых бревен, а прямоугольных брусьев.
Если вы интересуетесь, чем отделать мансарду на даче как можно быстрее, учитывайте одну важную деталь. Она заключается в том, что при использовании имитации бруса, которая имеет большую ширину, чем вагонка, можно сократить время, необходимое для облицовки стен.
Чем отделать в мансарде потолок и стены? Для этого великолепно подойдет как блок-хаус, так и имитация бруса, ведь данные материалы изготавливают из мягких пород хвойных деревьев. Благодаря большому содержанию в этих досках смолы они отличаются высокой устойчивостью к влаге, микроорганизмам и насекомым.
Отделанные мансарды (фото см. ниже) визуально расширяются при выборе светлой отделки.
Использование вагонки, блок-хауса или имитации бруса из клена, ели, пихты или ясеня позволит визуально расширить тесное помещение.
Древесно-стружечные плиты (МДФ, ОСБ, ДСП)
Чем можно отделать мансарду подешевле? Менее затратным станет использование древесно-стружечных плит, которые изготавливаются из отходов деревообрабатывающего производства. Такой материал представляет собой смесь щепы или стружки со связующим веществом. Все эти элементы соединяются между собой, проходя через пресс. Но стоит иметь в виду, что по сравнению с цельным деревом такие плиты более восприимчивы к нагрузкам, особенно изгибающим.
Чем отделать в мансарде стены? Для этого подойдет и ДСП. Это отечественный вариант плит. Они имеют хаотичное расположение стружки. Отделывая мансарду плитами ДСП, хозяева получают прекрасную возможность сэкономить.
В ОСБ щепа или стружка располагается в три слоя, а иногда и более. В каждом из них она находится только в одном направлении. В соседних слоях расположение стружки или щепы является перпендикулярным. Именно поэтому такой материал и был назван OSB, что в переводе означает «ориентировано-стружечная плита». Подобное исполнение позволяет ему более стойко переносить изгибающие усилия. Именно поэтому когда хозяева дома задаются вопросом, чем отделать потолок мансарды, имеющий сложную конструкцию, им следует обратить внимание на плиты ОСБ.
Но стоит иметь в виду, что при изготовлении описанных выше древесно-стружечных материалов применяется фенолформальдегидная смола. А она является веществом, выделяющим вредные испарения. Именно поэтому для жилых помещений необходимо приобретать плиты, которые соответствуют определенному классу эмиссии токсичных элементов. Это Е0, а также Е1. При этом материал обязательно следует закрыть, например, обычными обоями.
Из стружки изготавливают и плиты МДФ. Однако от предыдущих материалов они отличаются тем, что:
Плиты МДФ экологичны. Именно поэтому их можно использовать непосредственно для чистовой отделки. Древесно-стружечный материал ОСБ и ДСП является черновым и нуждается в покрытии декоративным слоем.
Панели ПВХ
Как отделать мансарду внутри (фото см. ниже)?
Для этого можно использовать ПВХ-панели. Этот материал состоит из двух пластин, которые отделены друг от друга ребрами жесткости. Такие панели, как правило, производятся с конструктивным элементом, с помощью которого возможно одну деталь присоединить к другой. Строительные магазины предлагают этот материал в самой широкой цветовой гамме. Огромный ассортимент панелей позволяет использовать их при воплощении в жизнь самых разнообразных дизайнерских решений.
Как отделать мансарду недорого? Для этого стоит обратить внимание на пластиковые панели. Помимо низкой цены они обладают еще и целым рядом других достоинств, а именно:
Однако помимо внушительного списка плюсов данный материал обладает и некоторыми недостатками. Среди них:
ПВХ-панели являются бюджетным материалом для отделки помещений. Но чаще всего их используют для комнат, где не предполагается постоянное пребывание людей и необходима гигиеничность и влагостойкость. Именно поэтому такие панели востребованы в санузлах, на балконах и в прихожих. Применять их для отделки жилых мансард все же нежелательно.
Гипсокартон
Как отделать мансарду? Применить для этого помещения можно и гипсокартон. Он является дешевым листовым материалом, используемым для черновой обшивки. Представляет собой гипс, обложенный картоном. Материал может быть:
Отделать мансарду гипсокартоном можно очень оригинально.
Из этого материала без особого труда сооружают элементы довольно сложных и причудливых форм. Если сделать в слое картона перфорацию, применив игольчатый валик, а после смочить лист водой, то он станет гибким. Это и позволит сделать арку, многоуровневый потолок с криволинейными очертаниями и прочие сложные конструкции.
Самостоятельная отделка чердачного помещения
Как отделать мансарду? Процесс обустройства этого помещения должен выполняться согласно инструкции с точным соблюдением последовательности этапов выполнения работ.
Первым шагом при отделке мансарды должна стать подготовка к этому процессу. Учитывая то, что впоследствии стропильная система окажется закрытой от взора, ее необходимо проверить на наличие трещин, гнилых участков, коррозии металлических элементов крепежа и других дефектов. Проверить необходимо и состояние кровли. Ее протечки после монтажа облицовки испортят использованный материал. Те элементы, которые не подлежат ремонту, понадобится заменить. Для защиты древесины ее рекомендуется пропитать антисептиком, даже несмотря на то что подобная процедура была уже проведена на этапе строительства дома.
Если крыша не имела утепления, то есть чердак был холодным, нужна укладка гидроизоляции, а также утеплителя. Последний рекомендуется приобретать со звукоизолирующими свойствами. Это позволит несколько приглушить барабанную дробь дождя. Такому требованию полностью удовлетворяют плиты из минеральной ваты, которую, к тому же, не любят грызуны.
Для гидроизоляционного слоя, на который укладывается утеплитель, можно приобрести специальную мембрану. Она не позволит воде проникать в помещение, но при этом является паропроницаемой. Такая пленка при соблюдении технологии при обустройстве крыши должна уже находиться под кровлей поверх обрешетки. Но в случае отсутствия этого материала его следует настелить под стропильной системой. Минеральную вату укладывают между стропилами.
Отделываем мансарду своими руками, приступая к следующему этапу. Он заключается в утеплении фронтонов. Способ выполнения таких работ будет зависеть от типа конструкции. Если она деревянная, то минеральную вату можно выставить изнутри между стойкой конька и крайними стропилами. Если выполнить работу таким образом невозможно, то утеплитель следует временно зафиксировать до установки каркаса, использовав при этом натянутый капроновый шнур.
Фронтоны, представляющие собой продолжение капитальной стены, укрепляют снаружи. Но стоит иметь в виду, что в таком случае срок эксплуатации утеплителя значительно сократится. При применении для наружных работ пенопласта фронтон изнутри обшивается пароизоляцией. При ее отсутствии на поверхности стены начнет образовываться конденсат, который при замерзании будет разрушать утеплитель.
Облицовка фронтонов производится аналогично скатам. А именно:
Обустройство каркаса производится с применением деревянных реек, сечение которых составляет 45х15 мм. Использовать можно и металлические профили из оцинкованной стали. Вне зависимости от вида материал прикручивают или прибивают непосредственно к стропилам в положении, перпендикулярном их направлению, а именно горизонтально. Крепятся элементы каркаса с шагом 40-60 см.
Монтируя каркас, поверх утеплителя укладывают пароизоляционную пленку, которую прижимают прогонами. Выполнение этих работ не позволит водяному пару конденсироваться на поверхности минеральной ваты.
Как на следующем этапе отделать мансарду? Поверх каркаса понадобится прикрепить листовой материал, выбранный хозяевами для обшивки. Для этого используют саморезы с шагом 20-25 см. С их помощью облицовка крепится к каркасу. При использовании гипсокартона, который отличается хрупкостью, при монтаже листов между ними следует оставлять зазор, равный 5 мм. Если этого не сделать, то при деформации стропил, возникающей от ветровой или снеговой нагрузки, материал непременно даст трещину.
В том случае, когда для отделки мансарды была использована не вагонка и не МДФ-плиты, понадобится уложить еще и финишное покрытие. Это может быть краска, обои, тканевая драпировка или штукатурка.
Заключение
Сегодня превратить чердак в уютную мансарду может домовладелец с любым достатком. Но при этом стоит помнить, что подбирая материалы для проведения работ, необходимо приобретать только те из них, которые безопасны для здоровья человека. Помимо этого, при покупке стоит останавливаться только на известных брендах, которые предлагаются специализированными магазинами. Это позволит не нарваться на подделку. Также важно не нарушать технологию проведения работ. При качественно выполненной облицовке мансарды она будет радовать своих хозяев долгие годы.