Чем отбеливали лицо в средние века

Свинцовые белила, радиоактивный крем и неизвестные фталаты. Краткая история токсичной косметики

Использование косметики для многих людей стало столь же неотъемлемой частью жизни, как и гигиенические процедуры, душ или чистка зубов. Люди применяют средства для ухода за кожей и ее украшения с глубокой древности, но не все косметические ингредиенты безопасны, а некоторые действительно ядовиты. Химик Илья Чикунов — об истории опасной косметики и о том, какие косметические средства наших дней могут оказаться небезопасными в будущем.

If God make my face as browne as a berrye,
I can paint it white and ruddish withal;
And if God make me looke as red as a Cherry;
I can drie up my blood with Chalke in a wall.

Robin Conscience, The Booke in Meeter of Robin Conscience, 1950

Косметика в Древнем мире

История косметики насчитывает не менее 7000 лет, макияж известен почти во всех обществах на Земле. Раскрашивание тела относят к древнейшему виду ритуалов человеческой культуры, что подтверждается использованием минеральных пигментов ранними Homo sapiens на территории Африки.

Пять тысяч лет назад шумеры, ассирийцы и вавилоняне исправляли дефекты кожи с помощью глины, мазей, припарок, масел и соков растений: клещевины, аниса, красавки, корицы, кардамона, мирры и горчицы. Египтяне наносили масла и кремы для защиты от палящего пустынного солнца и сухих ветров. Основными ингредиентами были мирра, тимьян, майоран, ромашка, лаванда, лилия, мята перечная, розмарин, кедр, роза, алоэ, а также оливковое, кунжутное и миндальное масла, которые и сейчас входят в состав многих косметических продуктов. Средства для ухода за телом содержали масла дерева престола (Balanites aegyptiaca) и моринги (Moringa oleifera Lam.). Состав масла моринги с содержанием полиненасыщенных жирных кислот

Галенит находили в небольших льняных или кожаных сумках, обнаруженных при раскопках египетских гробниц (около 3000 года до н. э.). Жители Месопотамии также применяли данный минерал. Готовую краску для глаз хранили в ракушках, полых стеблях тростника, свернутых листьях и вазах. Позже, около 2000 года до н. э., вавилоняне стали украшать глаза похожим на сажу египетским сурьмяным составом. Считается, что распространение свинцовой косметики в Европе началось в архаический период. Археологи обнаружили в микенской гробнице, датируемой 1350–1100 годами до н. э. небольшое количество порошка, который был охарактеризован как гидрат сульфата свинца. Греческие женщины первыми стали наносить свинцовые белила в качестве крема для лица, чтобы скрывать следы от прыщей и улучшать цвет и текстуру кожи. Затем, в классический и эллинистический период (700–300 годы до н. э.), маски для лица на основе свинца стали распространенным явлением. Чрезмерное увлечение свинцовой косметикой уже тогда признали опасным для здоровья и высмеивали в писаниях того времени. Маски для лица распространились из Греции в другие цивилизации Средиземного моря. С их помощью скрывали морщины и подтягивали кожу. Плиний в I веке н. э. писал, что препаратами свинца в виде притирок можно удалять шрамы или добавлять их в пластыри для лечения язв и глазных болезней. Римляне пользовались свинцовыми белилами, церуссой [(PbCO₃)2·Pb(OH)₂], для осветления лица, а красным оксидом свинца, суриком (Pb₂PbO₄), как румянами. Церуссу наносили на лицо пальцами или небольшими кисточками. Овидий (47 год до н. э. — около 17 года н. э.) писал о пагубном воздействии красок для волос, а также о вызываемых ими отравления.

Марцелл Эмпирик, врач IV века н. э., рекомендовал обертывать голову тканью, пока волосы не высохнут после окрашивания, а также смазывать лицо жиром, чтобы предотвратить появление пятен, и держать масло во рту, чтобы избежать почернения зубов.

Свинец — один из первых добытых и выплавленных металлов, известный человечеству более 8000 лет. Свинец в природе встречается в основном в таких минералах, как галенит (PbS), англезит (PbSO₄) или церуссит, который представляет собой самородный карбонат свинца (PbCO₃). Еще одна форма свинца, впервые использованная греками, — это ацетат свинца [Pb(C₂H₃O₂)₂], получаемый растворением глета (PbO) в концентрированной уксусной кислоте.

Египетские обычаи наносить на лицо смесь порошка ладана, пчелиного воска, оливкового масла первого отжима, кипарисовой смолы и молока и окрашивать волосы листьями хны экспортировались в Грецию и Рим. На ночь люди применяли мази, состоящие из ладана и смол кипариса или кедра. Лицо обрабатывали свинцовыми белилами и киноварью (HgS). Духи получали на основе восточных эссенций и розовой воды. Диоскорид (около 40 — 90 год) называл розмарин тонизирующим средством для уставшего тела. После завоевания Карфагена в Риме стал популярен инжир — для получения крема для лица его смешивали с бананом, овсом и розовой водой. Оливковое масло наносилось для очистки тела и борьбы с морщинами. Изобретение предшественника современного холодного крема — защитного средства для кожи из розовой воды, миндального масла и пчелиного воска — приписывают Галену (129 — около 215 года). Амфоры, содержащие хорошо сохранившиеся мази с маслом моринги, были обнаружены в археологических памятниках Италии.

Читайте также

Косметические продукты также играли важную роль в иудейской культуре. Грязь, глина и вода Мертвого моря применялись на протяжении тысячелетий для ухода за кожей и лечения заболеваний. Если верить Библии, младенец Иисус получил в дар золото, ладан и мирру от волхвов в Вифлееме, находящемся примерно в 40 километрах от Мертвого моря (Матф. 2:11). Мария, сестра Лазаря, вытерла ноги Иисуса очень дорогими духами с нардом (Ин. 12:3), растением подсемейства валериановых. Однако большинство ранних христиан считали уход за кожей грехом и одной из уловок Сатаны; к достоинствам относили скромность и строгость, а единственной приемлемой красотой называли добродетель души.

Средние века

В арабском мире врач Абуль-Касим Халаф ибн Аббас аз-Захрави (936–1013), составитель крупнейшей в то время медицинской энциклопедии, одну из глав целиком посвятил косметическим средствам, так как считал косметику медицинской отраслью. В трактате содержатся первые описания губных помад и твердых дезодорантов.

К 1100 году была основана медицинская школа Салерно, и тогда же опубликована первая письменная работа, полностью посвященная косметике, De Ornatu Mulierum, где приведены 96 видов растений, имеющих косметическую ценность, многие из которых всё еще используются в наши дни. Когда крестоносцы вернулись обратно в Европу, то принесли с собой разработанные Авиценной описания процессов дистилляции. Духи и душистые настойки вошли в обиход на территории Испании как следствие распространения арабского господства по Пиренейскому полуострову; особенно славились парфюмеры Гранады. Евреи и мусульмане до 1492 года жили в Испании столетиями, и их очищающие ванны и ароматы оказали большое влияние на христиан. Испанки характеризовались современниками как самые чистые и приятно пахнущие из всех европейских женщин. Дамы того времени, как правило, имели бутылку румян, которые они наносили кисточкой на щеки, губы, лоб, руки и плечи. Ежедневно испанки красились перед сном и по утрам. Хотя этот обычай не получил широкого одобрения, женщины не хотели иметь бледную, ассоциирующуюся с болезненностью кожу. Арабская мудрость вышла за пределы Испании, а средневековые знания, хранящиеся в итальянских монастырях, распространились на юго-восток Франции.

Начало современной парфюмерии в Европе относится к XIV веку, когда духи на основе водно-спиртового раствора эссенции розмарина вошли в быт аристократов, в частности королевы-консорта Венгрии (1305–1380).

Средневековые монахи при монастырях изучали возможности фитотерапии и использовали растения и минералы в лечебных и косметических целях. Создавались целые дендрарии, чтобы добывать восточные эссенции, акклиматизировать экзотические и лекарственные растения, такие как ветиверия цицаниевидная, пачули и кустарник стиракс, наряду со средиземноморскими ладанником, шафраном и бергамотом. С открытием Америки в Европу был завезен перуанский бальзам.

В Японии измельченные лепестки сафлора шли для рисования бровей, подводки глаз и губ. Порошком из риса осветляли лица и спины. Высшие классы Китая во времена династий Тан и Мин (VII–VIII век) полюбили ароматные настойки, вытяжки и масла для нанесения на тело, принятия ванн и улучшения запаха одежды, домов и храмов. Этому способствовали богатство и могущество династии Тан. Китай импортировал по Великому шелковому пути кунжутное масло с ароматом индийского жасмина и розовую воду из Персии и даже ароматические соединения из Индонезии: гвоздику, имбирь, мускатный орех и пачули. К признакам красоты относили брови в форме шелковичных червей, глаза как миндаль и губы цвета вишни.

В Индии женщины практически не использовали мыло; для поддержания гигиены чаще применяли крем из куркумы, обладающий бактерицидными свойствами, и состав для удаления ороговевшего слоя кожи из пшеничной муки с молоком. Американские индейцы яномами, которые не контактировали с другими сообществами и сейчас живут в Амазонии на уровне культуры каменного века, раскрашивают лица экстрактами семян аннато (Bixa orellana L.); узоры служат маркерами половой зрелости человека или статуса индивида в племени.

Новое время

В трактате Бернардино де Саагуна (1499–1590), монаха ордена францисканцев и исследователя, описана подготовка коренных мексиканцев к войне. По местным верованиям, мертвые солдаты на самом деле не умирали, но отправлялись туда, где садится солнце, поэтому воины раскрашивали глаза в черный цвет, а рты — в красный. В качестве красок применялись железные и свинцовые руды, как и смолы на растительной основе, а именно — аннато и копалли (семейство бурзеровые). Индейцы гуарани также наносили аннато в качестве краски для лица и репеллента.

Шестнадцатый век знаменует собой начало Возрождения и возвращение представлений о красоте и удовольствии, благодаря чему косметика в Европе снова вошла в моду, особенно белый грим лица. Алхимик и врач Парацельс (1493–1541) успешно внедрял химические знания в медицину. Мигель де Сервантес (1547–1616) дает многочисленные ссылки на косметику, отражающую культуру и общество того времени: настойка арники (Arnica montana L.), смеси эссенций для ароматизации тела, натуральный пчелиный воск с различными растительными ингредиентами, служивший в качестве косметического крема, молочко или очищающий тоник из сока апельсинового дерева и ячменной воды, ароматный уксус, соли ртути и свинца — в качестве косметического препарата для отбеливания лица и лечения сифилиса. Даже девушки-подростки красили лица лазурью, смесью свинца и уксуса. Свинцовые белила иногда смешивали с сулемой для очистки кожи, а мазью из сульфата свинца удаляли веснушки. Многие женщины продолжали пользоваться церуссой, хотя уже было хорошо известно, что она может вызывать желудочно-кишечные расстройства и дрожь. Считается, что высокий лоб, изображенный на картинах женщин той эпохи, обусловлен распространенностью косметики и что чрезмерное нанесение белой свинцовой краски на кожу, покрытую волосами, приводило к их выпадению.

Модницы брили и выщипывали волосы по линии их роста, возможно, без необходимости, потому что из-за солей свинца у немногих женщин сохранялась естественная линия роста.

Ко времени Филиппа IV (1605–1655) Испания имела самые большие заморские территории в мире. На туалетных столиках европейцев появились розовая вода, вытяжки цветков померанцевого дерева, фиалки, люпина, jaboncillo de Venecia (венецианское лечебное мыло с солями аммония), масла кедрового ореха, амбрового дерева (Liquidambar styraciflua L.) и бензойная смола, тубы с солями свинца, ртути и мышьяка для отбеливания кожи и другие ингредиенты. В Европе осветление лица мышьяком и свинцом стало особенно популярным, и эти два компонента объединялись в многочисленные композиции. Богатые и могущественные люди осветляли лица в знак благородного отличия: Мария Стюарт в Шотландии (1542–1587), Елизавета I в Англии (1533–1603), Мария Тереза ​​I в Австрии (1717–1780), Людовик XVI (1754–1793) и его жена Мария-Антуанетта (1755–1793), Наполеон Бонапарт (1769–1821) и Жозефина Богарне (1763–1814) во Франции.

Может быть интересно

В конце XVIII века разработали промышленное производство мыла, и косметика стала облагаться налогом. Мыло в известном сегодня виде твердого продукта, полученного из жиров путем омыления с помощью каустической соды или поташа, стало настоящей революцией, которая внесла вклад в личную гигиену и уход за кожей миллионов людей. Раньше лишь небольшая часть населения имела доступ к мыльным растениям, богатым сапонинами и продуцентами пены (мыльнянка, квиллайя мыльная, мыльное дерево) или к тем, щелочную золу которых используют в мыловарении (ламинария сахаристая и солянка содоносная). В Испании для изготовления кастильского мыла брали прогорклое оливковое масло. В Марселе делали изысканное мыло с добавлением лаванды. Благодаря каустической соде количество мыла, которое можно изготавливать дешево, стало практически неограниченным. Для мыловарения больше всего подходят такие масла, как оливковое, кокосовое, пальмовое, подсолнечное и карите (ши).

В XVIII веке появилась кельнская вода, Eau de Cologne, известнейший в мире парфюм. При версальском дворе одеколон, первоначально приготовленный флорентийскими монахинями так, чтобы походить на Aqua de Regina (экстракт бергамота), имел большой успех. Его формулу приобрел итальянский аптекарь, который впервые изготовил душистую воду в немецком городе Кельне в 1729 году.

Американские колонисты не избежали судьбы европейцев. Первые пудры для лица, сделанные в Америке, состояли из солей свинца, мышьяка или висмута. Популярное мыло Imperial Royal Cream Wash Balls включало в состав рисовую пудру, ирис и, конечно же, свинцовые белила. К 1735 году оно рекламировалось как самое полезное из всех косметических средств. Семь лет спустя после смерти графини Ковентри Китти Фишер, известная английская куртизанка и актриса, также отравилась свинцом.

В середине XIX века в Великобритании наступил временный упадок косметического искусства. С восхождением на престол королевы Виктории в 1837 году косметика стала непопулярна, вначале как ответ на свободные нравы периода Регентства, позже — в продолжение траура по принцу Альберту. Юная королева не интересовалась модой, а среди аристократов румяна вскоре стали признаком аморальной или эксцентричной женщины. Однако косметика распространилась в театральной среде. После изобретения угольной дуговой лампы в 1846 году актерам и актрисам потребовался более плотный грим, чтобы выглядеть на сцене максимально эффектно. Отравления свинцом продолжались. Например, французский актер Мелинге скончался в 1875 году из-за красителя, приготовленного на основе свинца. Производители подобной косметики и сами не были застрахованы от вредного воздействия. Так, мадам Рэйчел, которая изготовляла средства для умывания с солями свинца, умерла в Лондоне от отравления 26 апреля 1878 года. Многие думали, что она получила справедливую плату за нажитое на своих мошеннических косметических процедурах состояние.

В Америке свинцово-белое лицо снова стало модным после Гражданской войны. Часто применялся крем с олеатом свинца, свинцовый порошок использовали для маскировки загара, скрытия и устранения дефектов, веснушек и родинок. Заболеваемость свинцовым параличом возросла. В 1869 году доктор Л. А. Сэйр из Нью-Йорка сообщил о трех случаях отравления из-за отбеливающего лосьона, который содержал ацетат и карбонат свинца. Девушки страдали от усталости, похудания, желудочно-кишечных симптомов, а также атрофии и паралича мускулов пальцев, кистей и предплечий. В 1870 году доктор Чендлер опубликовал отчет для Столичного бюро здравоохранения Нью-Йорка об опасной косметике, в том числе лосьонах, эмалях, пудрах и тониках для волос. В 1884 году доктор Таттл писал, что отсутствие свинца не делает косметику безопасной, поскольку она всё еще может содержать ртуть. Таттл призвал к полному раскрытию информации об ингредиентах косметики и в то же время к запрету продажи смесей, содержащих опасные металлы. Однако закон о пищевых продуктах, лекарствах и косметических средствах в США вступил в силу только в 1938 году.

Новейшее время и современность

Но на смену одним ядам пришли другие. Развитие науки и открытие радиоактивных элементов привнесли в индустрию косметики новые опасные средства.

Французский производитель антивозрастного крема Ramey с радием обещал эффективную регенерацию эпидермиса, Artes в Великобритании изготавливал радиоактивный увлажняющий крем. Компания Tho-Radia производила различные кремы, пудры, помады, зубную пасту, блестки, которые содержали радий и торий.

Продажу таких товаров запретили 1937 году, но Tho-Radia проработала до 1962-го. И это далеко не полный перечень.

Производство косметики за последние десятки лет в результате биомедицинских и технологических достижений претерпело значительные изменения. Основываясь на традиционном применении и этноботанических знаниях, люди до недавнего времени эмпирически вносили природные соединения в средства для ухода за кожей и улучшения внешнего вида. Однако в последние годы интерес к здоровью и уходу за собой стал намного более широким, возник устойчивый высокий спрос на эффективные и безопасные ингредиенты.

Читайте также

Поразительно, но и в наши дни ацетат свинца всё еще добавляют в некоторые краски для волос. Свинецсодержащие компоненты в США окончательно запретили лишь в октябре 2018-го, с переходным периодом один год. Также запрещены подобные краски в Евросоюзе и Канаде. Это, конечно, не гарантирует отсутствия свинца в продуктах, произведенных в других странах.

Безопасна ли современная косметика?

Необходимость введения токсичных веществ в состав средств макияжа давно отпала, но до сих пор не вся косметика безопасна. Серьезные последствия от использования современных косметических средств — явление нечастое; наиболее распространенной нежелательной реакцией является контактный дерматит. При рассмотрении 105 случаев дерматита век было обнаружено, что когда поражались только веки, наиболее частой причиной был себорейный дерматит (46,3%), следующий по частоте диагноз — контактный дерматит (35,2%), остальные (18,5%) были вызваны аллергическим контактным дерматитом. При этом средства, наносимые на волосы, лицо или ногти чаще вызывали контактный дерматит век и периорбитальной области, чем предназначенные для применения в области вокруг глаз.

Минимальный, но не исчерпывающий список возможных аллергенов и низшие концентрации, вызывающие дерматит, следующий:

Ароматические вещества: коричный альдегид (1%), масло Jasminium officinale (2%), перуанский бальзам Myroxylon pereirae (25%), сорбиновая кислота (2%), масло чайного дерева (5%), иланг-иланг (2%).

Консерванты: 2-бром-2-нитропропан-1,3-диол (0,5%), диазолидинилмочевина (1%), DMDM гидантоин (1%), формальдегид (1%), имидазолидинилмочевина (2%), йодопропинилбутилкарбамат (0,1%), метилхлоризотиазолинон/метилизотиазолинон (100 ppm), метилизотиазолинон (0,2%), парабены (12%), кватерниум 15 (2%).

Лаки для ногтей: этилакрилат (0,1%), этилцианоакрилат (10%), 2-гидрокси-4-метоксибензофенон-5-сульфоновая кислота (бензофенон-4) (2%), гидроксиметилметакрилат (2%), метилметакрилат (2%), тозиламидформальдегидная смола (10%).

Прочие компоненты: амидоамины (0,1%), бензалкония хлорид (0,1%), бензиловый спирт (10%), цетилстеариловый спирт (20%), диглюконат хлоргексидина (0,5%), 4-хлор-3-крезол (PCMC) (1%), хлороксиленол (PCMX) (1%), кокамидопропилбетаин (1%), кокамид DEA (0,5%), канифоль (20%), децил глюкозид (5%), 3-(диметиламино)пропиламин (DMAPA) (1%), 2,6-ди-трет-бутил-4-крезол (BHT) (2%), 2-этилгексил-4-метоксициннамат (10%), 2-гидрокси-4-метоксибензофенон (бензофенон-3) (10%), олеамидопропилдиметиламин (0,1%), феноксиэтанол (1%), пара-фенилендиамин (1%), прополис (10%), пропиленгликоль (30%), сесквитерпеновый лактон (0,1%), сорбитана сесквиолеат (20%).

Депиляторы могут вызвать ожог, если остаются на коже слишком долго. К счастью, площадь поражения обычно низка — от 0,18% до 0,79% от поверхности тела, включая ожоги первой и второй степени. В США за 1991–2014 годы было зарегистрировано 292 053 травмы, связанные с удалением волос. Чаще всего повреждались лицо (34,8%) и ноги (23,5%). До 41% потерпевших страдали из-за немеханических повреждений кожи, таких как химические и термические ожоги, аллергические реакции, дерматиты и т. д.

Отбеливание повреждает волосы, вызывая ослабление и изменение их текстуры. Реакция окисления разрушает некоторые из дисульфидных связей в кератине и может повредить кутикулу, делая ее более пористой. Краски для волос часто безопасны, однако следует проводить перед использованием кожный тест. Составы для выпрямления волос ослабляют волосы до такой степени, что они начинают ломаться.

На 2002 год до 75% продуктов, включая лаки для ногтей, дезодоранты и лосьоны для тела, духи, гели, муссы и лаки для волос, содержали фталаты в средней концентрации 4070 ppm, достигая максимальной — 2,8%. Фталаты — семейство промышленных химикатов, вызывающих врожденные дефекты мужской репродуктивной системы. Воздействие фталатов приводит к повреждению яичек, предстательной железы, придатка яичка, полового члена и семенных пузырьков у лабораторных животных. Большинство из этих эффектов сохраняется на протяжении всей жизни животного. Наиболее распространен фиксатор запаха диэтилфталат (ДЭФ, DEP). Строгих доказательств вреда для человеческого организма в настоящее время нет, но данные, полученные на животных моделях, требуют относиться с осторожностью к продуктам, содержащим фталаты. Кроме того, результаты обзора показывают, что воздействие фталатов на человека может быть связано с эндокринными нарушениями, проблемами фертильности и развития плода, повышенным риском аллергии, астмы и рака. Допустимые количества фталатов колеблются в диапазоне 50–500 мкг/кг массы тела, в зависимости от конкретного соединения.

За 2005–2018 годы известно 104 сообщения о микробиологически контаминированных косметических средствах, 20 из которых являлись детскими товарами. В большинстве случаев заражение было вызвано грамотрицательными бактериями (59,62%), в основном Pseudomonas spp. (35,58%) и Enterobacter spp. (11,54%).

Может быть интересно

Несмотря на то что потребителям больше не угрожает отравление свинцом или ртутью, в коммерчески доступных косметических средствах иногда присутствуют другие токсичные металлы в количествах, представляющих опасность для здоровья человека: кадмий, мышьяк, никель, алюминий, медь, железо, хром и кобальт. Концентрации достигают до 3,76 г Pb/кг в губных помадах и даже выше — в продуктах по уходу за телом 790 г Pb/кг; 65,13 г Hg/кг в кремах для осветления кожи, 6,259 г Cd/кг в краске для век, а также 50,0 г Al/кг, 359,44 мг Ni/кг и 11,1 мг As/кг в тенях для век. Для сравнения: FDA допускает примеси As и Hg на уровнях до 3 и 1 мг/кг соответственно. Ионы металлов способны накапливаться и наносить вред как в слое коже, так и абсорбироваться в кровь и оказывать токсическое действие на различные органы. Высказывались предположения о связи применения талька и рака яичников и об опасности наночастиц в средствах для ухода за кожей.

Компоненты естественного происхождения также могут угрожать здоровью. В базе International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI) присутствует 655 природных соединений, из них 56% классифицируются как опасные химические вещества, 38% — как вредные для здоровья человека и 21% — как оказывающие негативное влияние на окружающую среду, 53% относятся к канцерогенам, мутагенам и веществам, нарушающим репродуктивные функции.

Что же делать потребителям косметики?

Не пользоваться поддельными и кустарно изготовленными средствами, перед нанесением продукта внимательно читать состав и проверять, нет ли в описании вредных компонентов, хотя бы из перечисленных официально. Информация о токсичности различных косметических ингредиентов доступна в соответствующих базах данных или может быть получена с помощью известных поисковых систем.

Источник

История косметики Средневековья

Как сохранить свою красоту и молодость? Над разгадкой этого вопроса человечество билось едва ли не тысячелетия. На дворе XXI век – и перед нами открыты сотни возможностей для того, чтобы не потерять свою привлекательность – от омолаживающей косметики до суперсовременных методик пластической хирургии.

Но задумывались ли вы когда-нибудь, чем красились дамы Средних веков, как ухаживали за волосами императрицы и королевы? На развитие и использование косметики в период с конца V и до XVI века влияло несколько факторов. К ним относятся, во-первых, каноны красоты, которые диктовались религиозными верованиями и традиционным укладом общества каждой страны. Во-вторых, наличие доступных натуральных или химических веществ. В-третьих, историческое и экономическое развитие государств, становление международных связей и торговли, влияние культуры одних стран на другие.

Европейская косметика периода Средних веков

В отличие от Древнего Рима и Греции, где косметикой пользовались все без исключения, в Европе эта привилегия принадлежала только феодалам, другими словами, высшим классам. Для крестьян это была непозволительная роскошь. Уже в XII веке в странах Европы косметика стала использоваться повсеместно. В её состав входили натуральные ингредиенты, а производством практически всех препаратов занимались исключительно аптекари и врачи. Особо востребованы были средства по уходу за кожей. Связано это с эпидемией оспы, которая прокатилась по континенту. Недуг оставлял на коже жуткие оспины, сводившие на нет всю привлекательность человека.

В европейских странах средневековья сформировались конкретные каноны красоты. В частности, прекрасная дама должны была обладать высоким лбом, длинной шеей, бледным лицом и едва заметными бровями.

Средневековые идеалы женской красоты в Европе

Роскошные волосы и веснушки – греховные знаки истинной красоты

Во все времена и по сей день волосы считаются признаком сексуальности, поэтому неудивительно, что церковь выступала против демонстрации этой «греховной» части тела. Шляпы, вуали, капюшоны и прочие женские ухищрения не обеспечивали должного эффекта, поэтому средневековым красавицам приходилось прибегать к более серьёзным методам, некоторые из них были сродни пытками инквизиции.

К примеру, чтобы добиться высокого лба, следовало избавиться от линии роста волос. Действуя по принципу, чем выше, тем лучше, женщины применяли большие дозы уксуса или негашёной извести. Нередко после подобных процедур исчезали не только волосы, но даже кожа.

Средневековые красавицы с высокой линией роста волос

Запретный плод всегда сладок, поэтому женские волосы в Средние века являлись едва ли не главным признаком красоты, особенной популярностью пользовались светловолосые дамы. Как известно, красок для волос тогда не было, поэтому женщины ухитрялись для осветления употреблять шафран, луковую шелуху, несвежую овечью мочу или же проводили на солнце столько времени, что волосы попросту выгорали.

Веснушки, родинки и другие пятна на коже воспринимались, как метки дьявола и подлежали полному удалению. Для этого существовало несколько приёмов:
• избавиться от пятен на кожных покровах позволял аметист, камень нужно было послюнявить и потереть им проблемные участки;
• от веснушек помогала смесь прокипячённых вместе овсянки и уксуса, в некоторых случаях допускалась замена каши на кровь быка или зайца;
• покраснение хорошо снимали сок огурца или клубники;
• солнечный ожоги лечили с помощью выжатого сока водяной лилии.
Чтобы усилить действие таких мазей в Средние века использовался своеобразный пластырь, который получали из овечьей кожи.

Принцип средневекового макияжа – понравиться своему мужу и не соблазнить чужого

Ещё известный средневековый философ и теолог Фома Аквинский подчёркивал важность макияжа. Прежде всего, женщина должна краситься, чтобы нравиться своему мужу, что убережёт его от греха прелюбодеяния. Но при этом она не должна переступить грань дозволенного и не соблазнить чужого мужчину, искушая его своей красотой.

Как говорилось выше, в средневековье приветствовался бледный цвет лица. Объясняется это тем, что дамы из высокого сословия никогда не работали на открытом воздухе, поэтому смуглая кожа считалась признаком крестьян, простого народа. Чтобы достичь аристократической бледности требовалась специальная основа. Нередко её готовили на основе свинцовых белил или муки. В некоторых случаях в состав такого средства попадал мышьяк, что приводило к неоднократным смертям как самих прекрасных дам, так и их кавалеров.

Существовало множество рецептов, позволяющих осветлить кожу лица. Вот один из них, датируемый XIII веком:
«Очищенные зёрна пшеницы замочите на 15 дней. Затем измельчите и смешайте с водой, процедите через ткань. Дайте полученной массе высохнуть и кристаллизоваться. После этого вы получите порошок белый как снег. Перед нанесением смешайте его с розовой водой и нанесите на лицо, предварительно умывшись тёплой водой, и хорошо вытретесь».

Косметика для век практически не использовалась. Женские глаза и брови должны были оставаться бледными и невыразительными. Однако средневековые дамы использовали смертельно опасную настойку паслёна, чтобы расширять зрачки, визуально увеличивая этим глаза. Возможно, этой традиции и обязано своим названием ядовитое растение белладонна, которое в переводе с итальянского «красивая женщина».

Благодаря балладам средневекового трубадура монаха Монтаудонского, известно, что в XII веке женщины пользовались румянами. При этом так активно, что их не хватало для украшения церковных статуй. Получали эти красящие вещества из растений – дудника или сафлора (дикого шафрана). Вместе с тем врачи XIII отмечали и эффективность опилок древесины цезальпинии, замоченных в розовой воде.

Одна из статуй, для украшения которой использовались румяна

Ну и, конечно же, губная помада, которую делали из измельчённых ягод. А для того чтобы цвет получался более глубоким и насыщенным, в губы предварительно втирали сок лимона. Дабы они не трескались, были влажными, мягкими и при этом благоухали, существует превосходный средневековый рецепт – смесь почечного сала, майорана и вина.

«De ornatu mulierum» – первый трактат о женской косметике

Тротула Салернская – итальянская женщина-врач (XI—XII век, точные годы жизни неизвестны), написавшая множество трактатов о медицине, здоровье и лекарственных препаратах. Среди всех её работ достойное место занимает «De ornatu mulierum» («Женская косметика»), написанная в XII столетии. В ней не только представлены секреты красоты, но также советы по лечению кожных заболеваний природными средствами.

К примеру, в трактате описывается процедура пилинга с помощью обычного лука. Это растение оказалось превосходным средством против угревой сыпи, благодаря тому, что в его состав входит алиин и примеси, по своим свойствам напоминающий серу. Лук также оказывает омолаживающий эффект, содержит воду (90%), белки (1,5%), и витамины, в том числе B1, B2, C, калий.

Рецепты по уходу за волосами от Тротулы

Для очищения волос Тротула советует использовать такое средство: возьмите пепел сожжённой виноградной лозы, солому ячменя и древесину солодки (для придания блеска), а также дикий цикламен. Цикламен и солому прокипятите в воде, добавьте в полученный отвар пепел лозы, солодку и дайте ему настояться. Помойте волосы с этой настойкой, дайте им высохнуть. В результате они станут золотистыми и сияющими.

Чтобы волосы лучше расчёсывались, можно использовать специальный порошок: возьмите немного сушенных лепестков роз, гвоздики, мускатный орех, кресс водяной и калган. Измельчите все ингредиенты до состояния пудры и смешайте с розовой водой. Перед расчесыванием сбрызгивайте волосы и гребень этой смесью, так они приобретут великолепный аромат.

Проверенный сарацинский рецепт для окрашивания волос в чёрный цвет. Возьмите кожуру очень спелого граната, разотрите её и прокипятите в уксусе или воде. Затем процедите полученный отвар и добавьте в него порошок из чернильных орешков и квасцы в большом количестве, чтобы достигнуть довольно густой консистенции. Нанесите средство на волосы. Оставшуюся от отвару гущу смешайте с подсолнечным маслом и нанесите на корни волос. Эту маску следует оставить на всю ночь, наутро помыть волосы в большом количестве воды. Они станут очень чёрными.

А вот для осветления волос вам потребуется отварить чистотел, корень репейника и стружку коры самшита, овсяную солому. Добавьте в отвар пепел виноградной лозы или овсяной соломы и промойте им голову. Чтобы волосы начали виться, измельчите корень бузины травянистой, смешайте его с маслом и нанесите на волосы, закрепив маску листьями этого растения.

Косметика XIV-XVI веков в странах Европы

XIV век ознаменовал собой расцвет искусства и культа красоты, этот период известен также, как эпоха Возрождения или Ренессанса. Сперва такие тенденции в жизни общества появились во Флоренции, Италия, а затем распространились по всей Европе. Идеальными считались тонкие черты лица, гладкая и белая кожа, светлые волосы, очень высокий лоб и румяные щеки. Именно в этот период наиболее привлекательными считались дамы с пышными формами, аппетитными фигурами. Такие особенности внешности должны были свидетельствовать о богатстве и благородстве, которые и определяли критерии красоты.

Идеалы красоты Ренессанса. Слева – картина Леонардо да Винчи «Дама с горностаем», справа – портрет королевы Елизаветы I кисти неизвестного автора

Косметика эпохи Возрождения – яркое подтверждение афоризма «красота требует жертв». На что только ни шли красавицы того времени, чтобы выглядеть очаровательно. К примеру, в качестве помады и румян использовался сульфид ртути красного цвета. Согласитесь, что ртуть – не самый полезный металл. Для отбеливания лица активно применялось средство со свинцом и уксусом, кожа, и правда, становилась белее, но со временем желтела и обратить этот процесс было невозможно. Королева Англии Елизавета I была ярым поклонником такой косметики. Её лицо достигло такой степени белизны, что вошло в историю как «Маска молодости». Под ней не было видно ни морщин, ни оспин. Именно из-за последних, согласно некоторым историческим источникам, королева и стала пользоваться белилами.

«Маска молодости» английской королевы Елизаветы I

В период Ренессанса лицу, действительно, уделяли особое внимание. Чтобы достичь аристократического лоска, женщины покрывали кожу лица сырыми яичными белками. Считалось, что такое средство обеспечивает модный в то время лоск и глянец.

Из-за регулярного мытья головы щелоком волосы нередко выпадали, что и объясняет столь возросшую популярность париков в это время. Эталоном в то время были светло-золотистые волосы, достичь такого оттенка шевелюры позволяла смесь черной серы, квасцов и мёда, которую наносили прямо на волосы и оставляли в таком состоянии, прогуливаясь под солнечными лучами. Существовали даже специальные шляпы, открывавшие макушку головы и закрывавшие лицо, благодаря этому женщина могла не бояться появления веснушек. В результате своеобразной химической реакции локоны меняли свой цвет. Зачастую волосы красили так – щелоком, сделанным из древесной золы, их обеспечивали, а затем покрывали подходящим красителем – шафраном, куркумой, ревенем, серой или хной.

В этот исторический период особо актуальными становятся всевозможные тоники для поддержания красоты. Один из наиболее известных – вода Сулеймана – способствовал удалению образований на коже (пятна, бородавки, веснушки). Средство весьма действенное, но из-за того, что в нём содержалась ртуть, сера и скипидар, оно оказалось ещё и крайне вредным. Его применение сулило серьёзные повреждения кожи и способствовало выпадению зубов.

С появлением нового метода перегонки расцвело производство духов на спиртовой основе. Популярность ароматических масел, помад и лосьонов была простой немыслимой. Неудивительно, что парфюмеры даже смогли создать собственную гильдию. К тому же, люди времён Возрождения думали, что духи и изысканные ароматы смогут защитить их от ряда болезней, якобы вызываемых «плохим» воздухом. Итальянский парфюмер маркиз де Франгипани один из первых создал новые ароматы, употребив цветы и деревья из Нового Света, в частности Вест-Индии. Особо востребованными были цветы горького апельсина (нероли), дамасской розы, лаванды, мирры.

Философия красоты Средних веков в Китае

С каждой сменой правления в этой стране изменялись и стандарты красоты в обществе. В частности, в 618-907 н.э. при династиях Суй и Тан женщина должна была выглядеть максимально естественной, изящной и здоровой, а не прятать своё лицо под белой пудрой из риса, как это было принято во времена Хань. Широкий лоб, круглое лицо и маленькая фигура – основные параметры привлекательности. Добавьте к этому брови в форме небольших гор и губы, покрытые чёрным красителем, которые должны были демонстрировать «нежность» – и вы получите образ средневековой китайской красавицы.

Представление о женской красоте в династии Тан

Безусловно, декоративная косметика существовала и использовалась в Китае с древних времён, однако наибольшего своего распространения она достигла именно в период царствования династии Тан. Об этом говорит уже тот факт, что активно начали использоваться подобия косметичек. Они представляли собой небольшие коробочки с зеркальцем, пудрой и помадой, которую женщины носили с собой.

Нанесение макияжа было сродни ритуалу и проходило в несколько этапов. Сперва на лицо накладывалась основа из пудры, затем шли румяна и напыление светло-жёлтого порошка на лоб.

Этапы нанесения декоративной косметики в эпоху династии Тан

Такое сочетание оттенков должно было говорить о здоровье женщины. Для большего контраста брови окрашивали в синевато-чёрный цвет, на губы наносили помаду, придавая им определённую форму. Обязательным атрибутом были ямочки на щеках: их рисовали вручную или же просто делали акцент на уже имеющихся. Финальным штрихом был орнамент на лбу. На закате династии Тан женщины перестали использовать пудру и красили губы исключительно в чёрный цвет. Таким образом, женской красоте придавался более драматичный акцент.

Согласно китайским верованиям, если глаза – это зеркало души, то губы – отражение характера и темперамента человека. Неудивительно, что последним старались предать множество различных форм, характерных для определённых династий. Объединяло их одно – губы должны быть яркими и блестящими, хорошо увлажнёнными. Этому способствовал бальзам для губ, который появился ещё в древние времена. И до VI века н.э. он был пастообразным. Но в период с 589 по 618 года н.э. его начали делать твёрдым и в форме цилиндра, что больше напоминает современную помаду. Бальзам для губ обладал также фантастическим ароматом, и если до этого в него добавляли агератум и гвоздику, то в Средние века активно стали применять искусственные ароматизаторы.

Секреты косметики средневековой Японии

Во второй половине VI века румяна, пудра, и другие виды косметики были импортированы в Японию из Китая и Корейского полуострова. А уже в 692 один буддистский монах сделал на основе свинца пудру, которая привела в полный восторг императрицу. Средние века в Японии являются чуть ли не зеркальным отражением Европы. Если раньше мы говорили о сдержанности, скромности, стремлению к простоте, то в Стране восходящего солнца 8-13 век – период Хэйан – ознаменовал собой время умиротворения и роскоши. По процветанию и достижениям в искусстве, культуре и литературе средневековая Япония больше напоминает античные Грецию и Рим.

Каноны красоты в Японии времён династии Хэйан

Каноны красоты предполагают идеально мягкие и круглые лица мучнисто белого цвета. Но вот зубы должны были быть чёрными как смоль. Это традиция называется охагуро – в переводе с японского дословно означает «чёрные зубы». Сперва японцы использовали сок специальных трав и плодов, а в середине VIII века стали применять специальную смесь, содержащую железо. В её состав входит раствор железа в уксусной кислоте, отличающийся тёмно-коричневым оттенком, в который добавлен краситель из чернильных орешков сумаха, обладающий слегка отталкивающим ароматом. В растворе содержится много танинов. Главный компонент — ацетат железа, который как раз и окрашивает зубы в чёрный цвет, образуя защитную плёнку, предотвращающую порчу зубов и укрепляющую их эмаль.
Чтобы приготовить раствор для охагуро раскалённые ржавые железные стержни помещали в смесь воды и японкой водки саке, где выдерживались в пределах 7 дней. Затем в эту жидкость добавляли орехи сумаха. Чернить зубы следовало ежедневно, поэтому в день японцы тратили около 20 тонн краски.

Нанесение охагуро

Охагуро – чернёные зубы

Косметика в средневековой Индии

Если в Европе в V-XV веках царило «тёмное» время, то этот период в Индии называют золотым. В этой стране издавна огромное внимание уделяют ярким цветам и оттенкам, поэтому в декоративной косметики средневековой Индии активно использовались следующие минералы:
• кайал – его производили из галенита (сульфида свинца), он использовался для защиты глаз, ресниц, век, бровей от солнца и насекомых, переносящих болезни;
• куркума – растение семейства имбирных, из него получают жёлтый пигмент, часто применяемый в ритуалах;
• глауконит и селадонит – кристаллический минерал, из которого получают зелёный пигмент для век;
• киноварь – кристаллический минерал, из которого получают пигменты для румян и теней для век.

Всем известно, что индийское общество делится на касты, в те времена цвет кожи мог определять положение человека в социуме. Хотя это и не было основным признаком. Для осветления кожи в то время использовался одно средство, представляющее собой смесь натуральных ингредиентов: корень костуса, семена кунжута, листья альбиции леббек, горошины понгамии, древесина кедра и барбариса.

В Индии косметикой свободно пользовались как мужчины, так и женщины. Особенно это касалось специальных кремов, способствующих тому, чтобы кожа лица будто сияла. В их состав входили паста из сандалового дерева, мускус, циветта, шафран и различные ароматные корни, листья и цветы. Пудру для лица делали из высушенной сандаловой пасты и камфоры, дарившей чувство прохлады и свежести.
Отдельного внимания заслуживает менди – искусство росписи тела хной. Это вещество издревле использовалось человечеством в качестве временных татуировок. Но в XII веке в Индии оно обрело не только художественное, но и более сакральное значение. Такие рисунки должны были отгонять злых духов, привлекать удачу и способствовать зачатию. Это связано с исламской традицией, которая закрепилась на Ближнем Востоке с приходом на эти земли мусульман.

Менди – искусство росписи тела хной

Хна представляет собой красноватую пудру или порошок, получаемые из листьев растения Lawsonia inermis. Узоры наносятся на тело, особенно на руки и ноги, крошечными кисточками и стилусами. Пасте дают высохнуть в течение нескольких часов, затем её аккуратно удаляют, а на коже остаётся соответствующий орнамент.

Косметика индейцев Северной и Южной Америки

Два этих огромных континента по ту сторону Атлантического океана – уникальны. На их развитие практически не влияли внешние факторы, ведь лишь в конце XV века началось активное освоение земель Южной и Центральной Америки испанцами. До этого времени коренное население процветало, совершенствуя свой жизненный уклад.

Как это не удивительно, но «дикие» племена ацтеков, майя и инков огромное значение уделяли чистоте тела и гигиене. Поэтому купание как в горячих, так и в холодных источниках было обязательным и ежедневным ритуалом.

Женские волосы всегда были чистыми и блестящими, ведь их очень часто мыли и расчёсывали. Но если они теряли свой цвет, тускнели или секлись на кончиках, то их хозяйку ожидало нелёгкое испытание. Женщина должны была, лёжа на спине, погрузить волосы в чан, в котором кипела смесь из трав, в её состав также входил чучан. Благодаря этому, локоны опять становились чёрными и блестящими.

Ритуальная раскраска индейцев Южной Америки

Инки предпочитали бронзовый цвет лица, но особо востребован был желтоватый оттенок. Его получали из жира, выделяемого определёнными насекомыми. Это вещество было пастообразным и его легко было разносить по коже. Мужчины полностью покрывали своё тело росписью перед важными церемониями, каждый цвет обладал отдельным значением. Во время ритуалов применялась ярко-красная краска, которую готовили из киновари, пурпурно-красная – из ачиовы или генипы. Более того, воины использовали эти оттенки в узорах на своём теле, когда отправлялись на войну. Так, они пытались устрашить своих противников. Черный цвет был символом траура, и в скорби женщины красили в него свои лица.

Косметика Древней Руси

Как и по всему миру, косметика в Древней Руси была натуральной, её делали на основе трав и жиров животного происхождения. Но уже в VII-VIII начали появляться искусственные средства и благовония, которые доставлялись из Европы и Византии. Но эти продукты были доступны только для высшего сословия. Простолюдинам оставалось одно из лучших и по сей день средств по уходу за кожей – русская баня (впрочем, и знать, конечно, тоже мылась в бане). Большинство важных и необходимых косметических процедур проводились в русских банях, для масок и притираний в ход шли природные настои, ржаной хлеб и мед. Подобное очищение проводилось и для здоровья организма в целом, и для улучшения состояния кожи в частности. После бани женщины втирали в тело не ароматические жидкие настойки, а густые вязкие смеси, чтобы кожа долго держала запах. Именно такие мази русские красавицы называли духами. Конечно же, пользовались они и мылом, которое делали из сала с добавлением целебных трав. Но его предназначением было только поверхностное очищение тела, для более серьезных и полезных процедур оно не подходило.

Мыло могли позволить себе лишь богатые семьи, простой народ довольствовался щелоком, продуктом, который получают из настоя древесной золы на дождевой воде. Зола и пепел – превосходные очищающие компоненты, ведь они содержат карбонат калия, образующий при контакте с водой щелочную среду, которая превосходно растворят жиры и другие виды загрязнений.

Древнерусская красавица. «Свет мой, зеркальце, скажи…»

Если были замечены прыщики, царапинки, или даже бородавки – их устраняли соками чеснока и лука, с угрями и гнойничками боролись при помощи листьев свеклы и капусты, а ожоги лечили тертым картофелем.

Для того чтобы на щеках запылал яркий румянец – применяли морковь, свеклу, вишневый и малиновый сок, или речную губку (бодягу), если же нужно было смягчить или осветлить кожу – в ход шли кислое молоко, капустный рассол, сметана и простокваша. Чтобы сохранить свежесть лица, русские девушки умывались настоем череды и молоком, или просто протирали кожу огуречным соком. Камфора применялась, если нужно было избавиться от пигментных пятен, а отвар пшена – как лосьон перед сном. Черной подводкой для глаз служила обычная сажа и уголь, а пудрой – мел или пшеничная мука. Брови и ресницы наводили чёрной сажей.

В качестве пудры в Древней Руси красавицы использовали муку, преимущественно рисовую (В.Похлебкин указывает на проникновение риса на Русь лишь в XV веке через Венгрию) или бобовую, так как пшеница чрезвычайно ценилась и шла исключительно на выпечку.

Красную и малиновую краску для губной помады изготавливали из барбариса и яблоневых листьев, а зеленую и желтую краску для теней на веки – из листьев крапивы, щавеля, шафрана, перьев лука и ольховой коры. Также в изготовлении помады использовали разведенный в воде толченный красный кирпич.В качестве теней для век использовался крашеный мел.

Как омолаживающее средство использовалось козье молоко, известное также, как «девичье». В некоторых случаях в него добавляли росный ладан, состав которого богат на бензойную кислоту. Этот ингредиент было очень сложно достать, поэтому позволить себе его могли не все.

Источник