Чем отбелить бревна сруба внутри
Чем можно отбелить от черноты и синевы древесину: отбеливающие составы для обработки в домашних условиях
Появление пятен на деревянных постройках или элементах декора – весьма распространенное явление в нашем климате. Особенно обидно, когда темнеют совсем новые и крепкие доски или бревна. Конечно, чернота или синева снижает ценность пиломатериалов.
Предлагаю Вашему вниманию ответы на естественные вопросы: можно ли вернуть древесине первоначальный вид без ущерба для прочности и нужно ли покупать специальные смеси фабричного изготовления или их лучше изготовить своими руками из подручных компонентов?
Почему дерево чернеет или синеет, покрывается пятнами?
Главный виновник появления синевы на досках – грибок, принадлежащий к виду сумчатых грибов. Он питается содержащимся в древесине крахмалом, сахаром и целлюлозой. Грибок может заселить дерево еще до его вырубки, но в большинстве случаев он развивается из спор, попавших на пиломатериал.
Другая причина потемнения древесины – старение. Под действием солнца и других факторов внешней среды изначальный цвет темнеет на несколько тонов, но остается равномерным.
Каким образом можно отбелить древесину, изменившую цвет?
Черный и синий пигменты, продуцируемые грибком, являются органическими веществами, которые можно разрушить, подействовав на них окислителем. В роли такого окисляющего агента может выступать кислород или хлор. Существующие отбеливающие смеси содержат вещества, которые при контакте с древесиной или при взаимодействии между собой начинают выделять молекулярный кислород или хлор. Они обесцвечивают пигментированные участки и возвращают пиломатериалу прежний вид.
Обзор готовых средств: марка, инструкция по применению
Действующее вещество отбеливателя «Иней» – гипохлорит натрия. Он осветляет и обеззараживает деревянные поверхности. Не имеет резкого запаха. 10 литров средства стоят от 1000 рублей. Примерный расход составляет от 120 до 400 мл на квадратный метр. Состав наносят на древесину и оставляют на 12 часов. После окончания периода выдержки поверхность моют водой.
«Сагус» – еще один готовый отбеливатель. Его цена – 990 руб. за 10 л. Расход препарата – 350 г/м². Наносят его валиком или распылителем в несколько приемов. Период экспозиции равен 5 часам. При работе со средством «Сагус» нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты.
5 л средства «Неомид 500» обойдутся в 675 руб. Действующий компонент – концентрированный раствор перекиси водорода. Средство предназначено для удаления следов грибка, а также осветления старой древесины. Инструкция по применению:
Рекомендации по работе:
Отбеливающие составы, приготовленные своими руками
Готовые препараты для отбеливания хороши при небольшом объеме работ, но что делать, если требуется полностью осветлить все стены в бане или другой постройке? Опытные мастера утверждают, что покупать дорогие фабричные химикаты необязательно. Их аналог можно сделать самому в домашних условиях, купив компоненты в отделе бытовой химии или строительном магазине. При соблюдении рецептуры и техники работ эти бюджетные средства хорошо справляются со своей задачей.
Как отбелить дерево с помощью «Белизны»?
«Белизна» продается практически в каждом отделе бытовой химии. Это средство предназначено для выведения загрязнений с ткани. Его также используют для дезинфекции и дезодорирования сантехники и керамической облицовки ванных комнат. Хлор, содержащийся в «Белизне», не только справляется с загрязнениями на одежде, но может отбелить и древесину. Он также убивает грибковые клетки, исключая их дальнейшее размножение.
Этапы удаления плесени:
Раствор хлорной извести и соды
Килограмм хлорной извести стоит всего 45 руб., а кальцинированной соды – 28 руб. При их смешивании получается эффективный отбеливающий состав. Для отбеливания с помощью хлорной извести 2 кг порошка растворяют в ведре воды. К смеси добавляют 250 мг кальцинированной соды и настаивают.
Концентрированный раствор перекиси водорода
Перекись водорода хорошо отбеливает почти все породы древесины. Исключением является дуб – он при контакте с этим веществом приобретает нехарактерный для него зеленоватый оттенок. Для отбеливания берут 30-процентный раствор.
При проведении работ необходимо соблюдать технику безопасности. Раствор такой концентрации крайне агрессивен и при попадании на кожу, слизистые оболочки и глаза вызывает глубокие ожоги. Работающий с перекисью должен быть в резиновых перчатках, непромокаемом фартуке и защитных очках. Во избежание попадания испарений на слизистую дыхательных путей нужно надеть респиратор или маску.
Гипохлорит натрия
Естественный цвет древесине можно вернуть, применив смесь для отбеливания на основе гипохлорита натрия. Его формула – NaOCl.
Раствор наносят кистью и оставляют на 6 часов. За этот период полностью исчезают потемнения и синева от грибка. Гипохлорит также используют для осветления потемневшей от времени древесины или отбеливания веток для декора. Сначала на материал наносят водный раствор гипохлорита натрия и щелочи (см. выше), затем его обрабатывают раствором перекиси водорода (15–30%).
Щавелевая кислота
Клен, тополь, березу, липу, сосну и другие светлые породы можно привести в порядок с помощью щавелевой кислоты и гидросульфита натрия. Щавелевая кислота стоит 107 руб./кг, а гидросульфит натрия – от 162 руб./кг
Для отбеливания древесины на нее сначала наносят раствор гидросульфита натрия, затем – щавелевую кислоту (10%). Время выдержки – 5 минут. После отбеливания дерево промывают водой для удаления остатков химикатов.
Кислородный отбеливатель
Самодельный кислородный отбеливатель можно приготовить из перекиси водорода и нашатыря. Для этого их смешивают в пластиковой посуде в следующих пропорциях:
Смесь наносят и оставляют на 2 или 3 дня. Этот метод позволяет не просто вывести пятна, но и сделать доски или декоративные ветки белоснежными.
Можно ли отбелить дерево после применения пинотекса, обжига, браширования?
Пинотекс – это пропитка для деревянных поверхностей на основе акрилата. Помимо акрилатной основы, разные марки пинотекса могут содержать противогрибковые добавки, водооталкивающие вещества и фильтры ультрафиолетовых лучей. В продаже имеется несколько оттенков – от бесцветного до темно-коричневого. В ряде случаев результат покраски может на несколько тонов отличаться от заявленного в каталоге оттенка.
Исправить цвет на более темный легко: для этого надо покрыть древесину более темным пинотексом. Большее затруднение вызывает обратная ситуация, когда нужен оттенок посветлее. Поскольку пинотекс является не лаком, а пропиткой, он проникает в глубокие слои дерева, из которых его сложно удалить.
Небольшого осветления можно добиться, сняв верхние слои доски методом ошкуривания. Пользоваться отбеливающими смесями не рекомендуется. Практика показала, что при этом способе дерево может осветлиться неравномерно с образованием некрасивых пятен.
Браширование – это процесс, при котором из дерева вышлифовываются более мягкие слои древесины. В результате поверхность доски приобретает фактурность, при которой естественный рисунок годичных полос и колец в местах ответвления веток становится более выраженным. Брашированное дерево покрывают пропиткой, содержащей вещества, не допускающие роста грибка.
Принцип обжига тот же, что и у браширования, – удаление рыхлых слоев. Отличается метод тем, что вместо абразивных материалов используется огонь, с помощью которого выжигаются мягкие слои. В результате гладкая поверхность покрывается изысканным рельефом из плотных древесных прожилок более темного тона. Обработанные методом обжига доски не отбеливают, нагар удаляют с помощью жестких щеток и воды.
Надеюсь, представленного материала вполне достаточно, чтобы правильно обработать своими силами деревянные конструкции, потерявшие внешнюю привлекательность. Следующий видеоролик поможет восприятию изложенного.
Почернел сруб? Решаем проблему с помощью шлифмашинки, пескоструйного аппарата или отбеливателя
Для многих из нас слово «дача» ассоциируется с деревянным домом. Бревенчатый сруб — это тепло, уют и дань традициям. Но со временем он неизбежно темнеет, теряя «товарный вид». Как же вернуть былую красоту?
У дерева немало врагов: грибок, ультрафиолет, влага, насекомые. Под их воздействием природный материал стареет, и респектабельный бревенчатый дом становится серым и мрачным. Особенно остро это проблема стоит при долгострое. Если предоставить сруб самому себе на несколько месяцев, последствия могут быть катастрофическими. Можно ли это исправить? Разумеется, да. Более того, существует несколько способов решения проблемы.
Прежде чем браться за дело, нужно исключить дальнейшее потемнение древесины. Часто оно возникает из-за того, что строители не озадачились отсечной гидроизоляцией. Разумеется, никому не придет в голову перекладывать сруб по бревнам, чтобы исправить эту ошибку. Есть более рациональный способ. Три нижних венца пропитывают сильнодействующим антисептиком, который консервирует древесину и не дает ей разрушаться от почвенной влаги.
Избежать разрушения и потемнения деревянного сруба помогает налаженная система воздухообмена. Говоря простыми словами, дом должен хорошо проветриваться
Если древесина поражена грибком и гнилью, проблему решают при помощи химических средств — фторида аммония или гексафторида аммония. Эти реагенты есть в свободной продаже. Раствор, приготовленный согласно инструкции на упаковке, наносят кистью в два-три слоя и дают ему полностью высохнуть. Так можно избежать дальнейшего распространения вредоносных микроорганизмов.
К сожалению, лекарства для древесины не возвращают ей здоровый вид. Синева и потемнения остаются. Для их устранения служат специальные отбеливающие препараты. Впрочем, и это не панацея. Осветленный участок будет выделяться на фоне стены, и чтобы добиться более-менее равномерного тона, придется обрабатывать весь фасад целиком. А это дорого и трудоемко.
Итак, что же делать? Как вернуть потемневшему срубу презентабельный внешний вид? Потемневший слой можно снять механически. Чаще всего древесину чистят шлифовальной машинкой, используя разнообразные насадки. В основном — диски, то есть круглые листы наждачной бумаги разной зернистости.
Кстати, дисков потребуется много — от одного до трех на 1 м² деревянной стены. Но это — усредненные цифры для плоских поверхностей. С учетом коэффициента округлости бревен стена площадью 18 м² фактически имеет площадь порядка 22 м². И чтобы придать ей «товарный вид», потребуется от 25 до 65 дисков.
Для шлифовки деревянного сруба нужно выбирать мощный (порядка 700-1000 Вт), но не слишком тяжелый инструмент. И желательно, чтобы он имел мешок для сбора пыли
Прежде, чем приступать к шлифовке, нужно провести подготовительные работы: удалить крупные откалывающиеся щепки, подновить конопатку и заделать щели герметиком для древесины.
Собственно работы проводят в четыре этапа:
Производится крупнозернистыми дисками, которые поднимают ворс древесины, снимают самые значительные загрязнения, а также участки, пораженные грибком.
Дисками средней зернистости снимают поднятый ворс и придают древесине относительную гладкость.
Участки, которые невозможно обработать шлифовальной машинкой, чистят при помощи ручного инструмента — стамески
При помощи мелкозернистой наждачной бумаги стены доводят до полной гладкости, а потом очищают их при помощи пылесоса.
В завершении древесину следует в обязательном порядке пропитать антисептиком и покрыть лазурью/лаком/краской. Иначе она быстро потемнеет, и работу придется проделать снова.
Важно! Деревянный сруб нельзя шлифовать сразу после окончания строительства, так как в ближайшие полтора-два года он будет усаживаться, теряя в высоту до 8%. Нужно дождаться окончания этих деформаций, и только потом приступать к работе.
Но это — не единственное условие. Влажность древесины должна составлять менее 20%. Шлифовать сырые бревна неразумно — абразивные диски будут сильно задирать волокна, не давая добиться идеальной гладкости.
Работать при минусовых температурах тоже нежелательно. Антисептик, который нужно нанести сразу после шлифовки, не впитается в мерзлую древесину.
Работы по шлифовке сруба следует вести сверху вниз. Это поможет избежать загрязнения уже очищенных поверхностей
Итак, машинная шлифовка древесины дает отличный результат, но. есть нюансы. Очевидно, что это очень долгая, тяжелая и трудоемкая работа. И цена ошибки довольно высока. Если мастер ошибется в подборе дисков или будет слишком сильно давить на инструмент, на бревнах останутся глубокие «шрамы», которые трудно, а порой и невозможно удалить.
Пескоструйная обработка не создает таких проблем. Речь идет о воздействии на древесину струей сжатого воздуха, смешанного с песком. Для этого необходимо специальное оборудование — абразивоструйный аппарат — и квалифицированные рабочие.
Данная технология используется относительно недавно и считается прогрессивной. Тому есть причины. Если механическая шлифовка занимает недели, при помощи пескоструя деревянный сруб можно очистить всего за пару дней. Под напором струя смешанного с песком воздуха проникает в самые труднодоступные места, что обеспечивает высочайшую эффективность обработки.
Но, как и в случае со шлифованием болгаркой, есть некоторые тонкости. Под воздействием мелких абразивных частиц дерево становится шероховатым, состаренным. Обработку такого рода можно поэтично назвать песками времени. Она, как будто, переносит дом на несколько десятилетий вперед. Такой эффект не каждому по нраву.
Подчеркнем, что после пескоструйной обработки поверхность следует пропитать антисептиком и покрыть декоративно-защитным составом — лаком, лазурью или краской. И желательно действовать как можно быстрее. Шероховатая поверхность с открытыми порами активно впитывает влагу и грязь.
В завершение темы отметим еще один способ очистки дерева — химический. Сегодня существует множество отбеливающих составов, способных вернуть срубу первоначальный цвет. Это препараты на основе хлора, перекиси водорода и щавелевой кислоты. Эффективность их доказана многолетним опытом, но следует иметь в виду, что работа с едкими химическими реагентами требует осторожности. Маска, очки и защитная одежда необходимы.
Важно! Для отбеливания древесины можно применять только один препарат. Смешивать средства разных видов запрещено — это вызывает непредсказуемые химические реакции.
Отбеливающие препараты наносят при помощи аппарата высокого давления. Жидкость проникает в верхние слои древесины, очищая их. И чем мягче древесина, тем заметнее эффект.
Действие отбеливающих средств
Как и чем отбелить сруб из бревна и бруса внутри и снаружи
Грибки и водоросли при благоприятных условиях в древесине размножаются очень быстро. Иногда с площадки производителя бревна уезжают без повреждений, во всяком случае, видимых, а приезжают на ваш участок уже с синевой. Но это происходит только с влажным бревном (свежей рубки или недостаточно просушенным). Сухая древесина, ни при каких условиях, даже без защитной пропитки, цвести не будет: влага — одно из обязательных условий для развития грибка.
Потемнение или посинение древесины не влечет за собой каких-либо негативных последствий. Это только внешний дефект. Если сруб будет обшиваться, отбеливать древесину нет смысла. Без доступа солнечных лучей грибки развиваться не будут (наличие солнечного света — второе условие, необходимое для их развития), а потемнение за обшивкой не видны. Если же планируется дерево красить прозрачными или полупрозрачными составами, придется бороться.
Так может выглядеть сруб после усушки: есть приличные потемнения. Бороться с ними можно только отбеливателями
Предупредительные меры
Для предупреждения развития грибка перед отправкой их желательно промазать транспортными антисептиками, которые защищают древесину на 10-15 дней. Даже несмотря на эти меры синева (результат деятельности грибков) часто проявляется даже после обработки. Вот тогда и возникает вопрос: чем отбелить бревно?
Тут все намного хуже: к синеве добавилась белая плесень, а с ней нужно бороться нещадно: она разрушает структуру дерева. Потому тут однозначно необходима обработка отбеливателем, а потом мощной биозащитной пропиткой
Чтобы предотвратить или остановить/замедлить развитие грибка важно правильно хранить пиломатериал до того момента, как начнется возведение сруба. Далеко не всегда получается укладывать сруб прямо «с колес». Даже если планировалось так, то в большинстве случаев случаются заминки. И неправильно сложенное бревно быстро повреждается грибком.
Потому сразу делайте проветриваемые штабеля. Находиться они должны на сухом участке грунта, причем желательно в тени. Но вопросы света-тени непринципиальны. Гораздо важнее найти сухой участок.
Не менее желательно закрыть бревна от осадков: поставить временный навес. При этом с боков не закрывать. В данном случае важнее хорошее проветривание, чем недоступность для капель.
Средства для отбеливания древесины
Все отбеливатели сделаны на основе хлорки или перекиси водорода. Какой из нах использовать лучше? Тот, который эффективно убирает почернение древесины. Смысла выбирать состав по принципу «который менее вреден для организма» особого нет. Если вы думаете, что составы на основе перекиси вреда здоровью не наносят, то вы сильно ошибаетесь. Оба вещества относятся к одной группе опасных веществ — II (высокоопасные вещества). Если судить по нормам концентрации в питьевой воде, то хлор приносит меньше вреда: предельно допустимая концентрация хлора 0,3 – 0,5 мг/л, перекиси водорода — 0,1 мг/л. Потому стоит ориентироваться на эффективность обработки, а не на состав.
Многие считают, что отбеливатели убирают только внешние проявления жизнедеятельности грибков. Это не так. И хлорка и активный кислород очень активные окислители. Они уничтожают грибки и их споры. Другое дело, что на всю глубину поражения они проникнуть могут не всегда. Если после обработки споры остались, то при наличии соответствующих условий (повышенной влажности и солнечного света) они снова могут размножаться (после того как окончательно выветрится состав). Потому при строительстве и отделочных работах вам нужно все сделать так, чтобы попадающая неминуемо в древесину влага быстро и эффективно удалялась.
Наиболее популярные марки отбеливателей для древесины: Сенеж Нео или Эффо, Неомид 500, Сагус, Иней (обычный или Проф)
Если говорить по маркам, то наиболее широкое распространение получили:
Каждый из этих составов применяется, иногда более успешно, иногда менее. Так что однозначно сказать вам, каким составом обрабатывать сложно. Важно чтобы на бревне не был нанесен защитный пленкообразующий состав: тогда любой из составов внутрь не проникнет и результата или не будет совсем, или он будет слабым.
На эффективность отбеливания оказывают сильное влияние климатические факторы. Если отбеливание собираетесь проводить при низкой температуре и высокой влажности, эффект будет намного хуже, чем в сухую теплую погоду. Эти составы имеют нижний порог температуры +5°C, но уже при +7-8°C работают не очень хорошо. В таком случае лучше оставить сруб подсыхать до теплой погоды: чем меньше влаги будет в древесине, тем более эффективной будет обработка. И не бойтесь, что бревно почернеет еще сильнее: оно будет сохнуть. Вот что важно.
При поверхностном поражении с сухой древесины большая часть синевы уходит при шлифовке сруба
При обработке отбеливателем для древесины важно еще состояние бревна. Если оно влажное, а поражения глубокие и разведенный по инструкции состав не дает требуемого результата, придется уменьшить количество воды.
Внимание! Для подсохшей древесины или для неглубокого и локального поражения пропорции нужно соблюдать четко: превышение концентрации ведет к разрушению структуры древесины и затем оно быстро разрушается. Если же бревно имеет высокую влажность, то воды в нем уже много, и более концентрированный состав особого вреда не нанесет.
Если вы не знаете что выбрать, купите по канистре понравившихся составов и опробуйте на некотором участке. То средство, которое лучше сработает, и покупайте в нужном масштабе.
Покупать лучше в проверенных точках: подделки редко бывают качественными. Еще проверяйте дату изготовления: с момента выпуска должно пройти не больше месяца. Тогда состав будет точно работоспособным.
Последовательность действий
Конкретные действия зависят от того, на какой стадии находится строительство вашей бани (дома).
До начала строительства
Если бревна только привезли, а некоторые уже поражены синевой, их нужно обработать отбеливателями до укладки в сруб. Если поражена только часть материалов и есть абсолютно чистые бревна или брусья, то лучше промазать только пораженные, остальные оставив как есть.
После обработки отбеливателем поверхность обрабатывают антисептиком (после просушки отбеливателя). Не забывайте обрабатывать чаши, а также торцы.
Только не перепутайте: после отбеливания обрабатывать не финишным пленкообразующим составом, а антисептиком на водной основе или на основе растворителей (их не очень любят за неэкологичность). Именно антисептиком, желательно глубокого проникновения, который не образует пленку.
Если бревно не нуждалось в отбеливании, антисептиком его не покрывают. Дело в том, что после усушки вам придется шлифовать сруб. А обработанная антисептиком древесина шлифуется плохо. Если бревно чистое, а впереди сезон с минимумом осадков или низкими температурами, то без влажности или тепла развиваться грибки не будут без всякой обработки.
После усушки бревна или брус шлифуют. Велика вероятность того, что вся синева будет снята
После установки сруба его накрывают крышей и в таком состоянии оставляют усыхать/садиться. Есть одни момент: в этот период нужно вырезанные оконные и дверные проемы не затягивать пленкой. Можно забить досками, но со щелями, чтобы влага беспрепятственно выходила наружу. Также можно использовать паропроницаемые пленки (если пленка с односторонней проводимостью, не перепутайте, какой стороной ее нужно прибивать — шершавой на улицу). Если проемы закрыть наглухо, велики шансы, к синеве получить еще и плесень или белый грибок. Потому позаботьтесь о вентиляции.
Синева высохших бревен (бруса)
После просушки и усадки приходит время шлифовки сруба. Вот тут еще раз может возникнуть необходимость в отбеливании. Если есть синева — отбеливаете, нет — не нужно. Затем идет шлифовка сруба. В процессе многие незначительные поражения, которые не убрал отбеливатель, можно удалить механически: вам все равно придется снимать потемневший слой древесины, так что этим может устраниться и пораженная грибком древесина.
После первого прохода шлифовальной машинкой оценивают состояние обработанных бревен. Если есть темные пятна, их обрабатывают отбеливателем еще раз. Только на этот раз вам нужно действовать осмотрительно: светлые пятна на древесине радуют ничуть не меньше, чем темные. Потому последовательность такая: сначала обильно смачиваете потемневшее место, а потом кистью растираете «размывая» пределы обработанного места. После высыхания отбеливателя шлифуют сруб абразивом с тонким зерном до гладкого состояния.
При глубоком поражении просто шлифовкой не обойтись: два-три сантиметра древесины никто снимать не будет
Затем, сразу покрывают антисептиком, огнезащитой и финишным составом (например составами для защиты древесины «Сенеж»). Можно использовать комбинированные средства, а можно — три разных. Только подбирать нужно совместимые составы.
Если получается — берите всю продукцию одной марки: проблем с совместимостью не будет. Если так не получается, перед закупкой большой партии, купите выбранные средства в мелкой расфасовке. Ими на каком-то ненужном отрезке древесины (покройте его слоем последнего нанесенного на стены состава) попробуйте, как они себя поведут в комбинации. Нужно чтобы они не вступали в реакцию и не окрашивали древесину. Например, некоторые антисептики в комбинации с хлором дают розовую окраску. Также следите, ровно ли ложится средство, не скатывается ли и насколько хорошо впитывается.
На этом же тесте определите, насколько вам нравится выбранный тон финишного покрытия, и сколько слоев вам нужно будет наносить для достижения желаемого результата.
Перед покупкой большой партии отбеливателя, антисептика и краски протестируйте их все на ненужном (или невидном) куске древесины
Эффективность защиты, к сожалению определить никак не удастся. Разве что можно посмотреть, будет ли отталкиваться вода. После того как финишное покрытие высохнет, обрызгайте доску и посмотрите что будет. Капли должны скатываться, но не впитываться.
Насколько вредно отбеливание сруба
Строя деревянную баню или дом, применять химию очень не хочется. К сожалению, древесину по-иному никак не защитить. Да, химия неполезна, но споры грибков тоже пользы не принесут. Причем, самый вредный компонент — хлор достаточно быстро испаряется. Долго находиться в несвязном состоянии он просто не может. Он улетучивается или выпадает в виде хлоридов.
Средство для «лечения» и отбеливания древесины Lignofix Top (Лигнофикс Топ)
Именно потому при отбеливании срубов внутри, необходимо обеспечить сквозняк, а также работать в респираторе. Испарения хлора при вдыхании могут вызвать ожог дыхательных путей.
Респиратор не помешает и при наружных работах, но там это не так критично.
И хотя к «старту» бани хлор выветрится, проведите несколько топок «вхолостую». Заодно протестируете новую печь, а также немного поймете, как именно нужно с ней обращаться.
Если вам очень уж не хочется оставлять следы отбеливателя на древесине, можете после указанного в инструкции срока высыхания смыть все остатки водой. Насколько это эффективно — вопрос. Но, скорее всего, вас успокоит. Хотя бы отчасти. После смывки бревна сразу протирайте сухой тканью: лишняя влажность ни к чему.
Если уж совсем не хотите использовать хлор, есть новый состав: Lignofix Top (Лигнофикс Топ). Его производители называют лечебным антисептиком. Он состоит из растворенных в воде фунгицидов и инсектицида, то есть действует на грибки и насекомых. Насколько он вреден для здоровья человека сказать тяжело, но работает хорошо: пока жалоб нет. Но этот продукт на рынке только несколько лет, так что срок использования пока невелик.
Перечень средств Средство для «лечения» и отбеливания древесины Lignofix и их свойства (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)
Как избежать повторных поражений
Практически все вредители древесины не могут размножаться в сухой среде. Им необходима влага. Потому ваша главная задача обеспечить:
Причем вентиляция — это не только в помещениях. Это еще и обдув фасада, если будет наружная отделка, и пространства за внутренней отделкой (прибивать вагонку на обрешетку). Не менее важно сделать правильное отведение воды во влажных помещениях.
При правильном подходе сруб смотрится потрясающе
Для русских бань очень важно просушивать все хорошо после процедур. Для этого устраивают сквозняк и подкидывают в топку пару-тройку поленьев. Через пару часов основная масса влаги улетучится. Только после этого баню можно закрывать.