Чем опасно заземление на ноль
Опасно: как не надо делать заземление
Подписка на рассылку
Заземление – процесс соединения электрооборудования с контуром заземления или иным заземлителем с целью защиты от удара электрическим током. Это очень ответственный процесс. Ошибки, допущенные во время его проведения, могут быть опасны для жизни.
Как же правильно выполнить подключение к контуру заземления? Ответ на этот и другие вопросы вы найдете в нашей статье.
Опасность заземления в квартире
В городских квартирах часто встречаются ошибки при подключении заземления, которые делают его небезопасным.
Каждая розетка имеет 3 контакта, один из которых соединяют с фазным проводником, другой – с нулевым рабочим, а третий отвечает за защитное заземление. Иногда электрики ошибочно выполняют заземление на ноль, коммутируя его вместе с заземляющим контактом. В итоге вместо необходимого заземления происходит «зануление». Подключать электроприборы в такую розетку довольно опасно, поскольку они могут сгореть при внезапной смене ноля и фазы.
Еще более плачевный вариант – перепутать фазу и ноль в распредкоробке или в электрическом щите. Среди возможных последствий – возгорание электроприборов или поражение электрическим током человека при прикосновении к электропроводящим частям оборудования.
Еще один фактор риска связан с системой отопления. В домах старой застройки применялись отопительные трубы из металла, которые были заземлены. Но сейчас чаще всего ставят пластиковые трубы, которые не проводят электричество. При замене металлических труб на пластиковые такая система заземления перестает быть эффективной. В этом случае ток может пойти напрямую через тело человека, поскольку оно обладает гораздо меньшим сопротивлением, чем электроприбор.
Ошибки при подключении заземления в частном доме
При варке контура не стоит экономить на материалах, поскольку некачественная продукция может не справиться с поставленной задачей.
Опасность представляет контур заземления, положение которого отклоняется от вертикального. Если в дождливую погоду вы пройдете рядом с таким контуром, высок риск получить поражение электрическим током.
Ни в коем случае не располагайте систему заземления близко к дому, иначе вас может ударить током, если вы решите поднять металлический предмет из сырого подвала.
Поскольку после завершения всех работ по установке контур остается под землей вне поля зрения, советуем внимательно отнестись к квалификации мастера, к услугам которого вы прибегаете.
Чтобы получить представление обо всех этапах монтажа контура заземления в частном доме, рекомендуем посмотреть видео, расположенное в начале данной статьи.
Про заземление и зануление для «чайников»
Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас «заземление» сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения «заземляющих» проводников, и все вилки и розетки имеют «заземляющие» контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.
Правила подключения заземления
В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?
А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?
Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.
«Заземление» и «зануление»
Одним из вариантов «заземления» является «зануление». Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться «заземлением».
В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает «нулю» отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский «авось», который проблему не решает.
Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.
Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.
Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?
Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.
Что требуется для разводки по дому
Не надо так же забывать, что «земля» не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.
Как соединять ноль и заземление в электрощите и в каких случаях это нужно
Как правильно соединять ноль и заземление в электрощите частного дома или квартиры. Для чего нужно соединение нулевого провода с заземлением. О чем говорится в ПУЭ.
Виды защиты от поражения электрическим током
В соответствии с пунктом 1.1 ГОСТ 12.1.030-81 защитное заземление или зануление (соединение нуль-земля) призвано обеспечить защиту людей от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции при прикосновении их к металлическим нетоковедущим частям электрооборудования.
Заземление – это преднамеренное или случайное электрическое соединение металлических частей электрического оборудования, электроустановок, или точки сети к заземляющему устройству, шине или другому защитному оборудованию (пункт 01-10-09 ГОСТ Р 57190-2016).
Это может быть арматура в земле, строительные конструкции или специальные электроды. Данная мера является обязательной преднамеренной защитой как жилого, так и нежилого фонда.
Зануление – это преднамеренное соединение металлических частей не находящихся под напряжением в нормальном состоянии с нулевым защитным проводником (глухозаземленной нейтралью трансформатора или генератора).
В соответствии с пунктами 1.1.2, 1.1.3, 1.7 ГОСТ 12.1.030-81 зануление необходимо производить электрическим соединением металлических частей электрооборудования с заземленной точкой источника электропитания с помощью нулевого защитного проводника (PE).
Для нулевых защитных и заземляющих проводников можно использовать: специальные проводники, а также металлические конструкции зданий и сооружений.
Защитное заземление и зануление электрооборудования необходимо производить в обязательном порядке при использовании напряжения переменного тока номинальной величиной 220 (1 фаза) и 380В (3 фазы) и выше и напряжения постоянного тока величиной от 440В и выше. К тому же согласно п. 1.7.13 ПУЭ питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
Системы заземления
В соответствии с пунктом 1.7.3 ПУЭ 7 при применении электрооборудования, рассчитанного на напряжение до 1 кВ, применяются способы заземления:
Расшифровка символов, первый из которых обозначает положение нуля блока электроснабжения по отношению к земле:
Второй символ – положение незащищенных металлических конструкций по расположению к земле:
Символы, следующие за N, определяют место соединения рабочего и защитного нулевых проводов с заземлителем у потребителя или разделение нуля еще на подстанции:
При занулении нулевые защитные и фазные провода выбираются так, чтобы при пробое изоляции на корпус или нулевой проводник, возникающий ток короткого замыкания обеспечивал отключение автомата защиты или перегорание предохранителя.
Отличия зануления от заземления
Способы заземления и зануления обладают разным защитным действием. Зануление обеспечивает мгновенное срабатывание автоматических выключателей при замыкании фазы на корпус. При этом происходит обесточивание подключенных потребителей электроэнергии, например, станков, трансформаторов.
Но это не спасает человека от воздействия тока утечки, а также при обрыве нулевого проводника на корпусах электрооборудования появится напряжение. В связи, с чем зануление в чистом виде не используется.
При этом в электрооборудовании с четырехпроводной сетью с глухозаземленной нейтралью и нулевым проводом напряжением до 1000В зануление является основным средством защиты.
Реализация схем зануления и заземления имеет ряд отличий. Одно из основных – для заземления необходимо использовать кабели с отдельной жилой. Сечение PE-проводников может быть меньше сечения фазовых, а их изоляция всегда имеет желто-зеленый цвет.
Одно из основных преимуществ при реализации зануления – применение более дешевого кабеля. Преимущества заземления — оно работает всегда, не требует частого контроля качества соединения, достаточно раза в год.
Соединение нуля с «землёй» (зануление) в частном доме или квартире не только не обязательно, но и может быть небезопасным. Если нулевой провод отгорит или оборвется в этажном щите, то на бытовые устройства, работающие от 220 В, поступит напряжение гораздо большой величины, что приведет к выходу их из строя, к тому же на их корпусах появится опасное напряжение.
Под «землёй» здесь имеется в виду проводник, подключенный к корпусам электроприборов и заземляющим контактам розеток.
Для обеспечения наибольшей безопасности, можно рекомендовать устройство зануления и заземления одновременно. Для этого реализуется система TN-C-S — заземление и разделение нуля на вводе в дом, во вводном общедомовом электрощите ВРУ.
Как правильно соединить ноль с землей
Неправильное соединение нуля с землей может явиться причиной трагедии, вместо защиты. В общедомовом вводном устройстве (ВРУ) должно быть произведено разделение совмещенного нуля на рабочий и защитный проводники. Потом защитный ноль должен быть разведен к щитам на этажах, а затем в квартиры.
Получается пятипроводная сеть:
К третьему контакту розеток надо подключать PE. В старых домах встречается четырехпроводная сеть:
Сечение фазных проводников, мм 2
Наименьшее сечение защитных проводников, мм 2
S≤ 16
S
16
16
S>35
S/2
На защитный проводник РЕ нельзя устанавливать автоматы, другие устройства разъединения, он должен быть неотключаемым. Разделять совмещенный ноль PEN необходимо до автоматов и УЗО, после них нигде соединяться они не должны!
Такое соединение применяют при современном электроснабжении жилых помещений или частных домов. Что соответствует требованиям ПЭУ- 7 (пункт 7.1.13) для сетей постоянного и переменного тока напряжением 220/380 вольт. После разделения объединять их категорически запрещается.
В частном доме зачастую мы получаем два или четыре провода от ВЛЭП. Чаще всего встречается 2 ситуации:
Ситуация №1 — хороший случай. Ваш электрощит стоит на опоре, под ней вбито повторное заземление. В электрощите две шины PE и N. К шине PE идёт ноль с опоры и провод от заземлителя. Между шиной PE и N перемычка, от шины N идёт рабочий ноль в дом, от шины PE – идёт защитный ноль в дом. Шины PE и N могут быть установлены в доме в распределительном щите, тогда ноль с землёй соединяется на одной шине в щите учета как на фото ниже.
Такие щиты сейчас часто собирают при подключении новых частных домов к электросети. При этом вводной автомат установлен на фазе, ноль с ВЛЭП идёт напрямую в счетчик, а разделение нуля (соединение с заземлителем) производится после него. Реже это делают и до счетчика, но зачастую энергосбыт против такого решения. Почему? Никто не знает, аргументируют возможностью хищения электроэнергии (вопрос, как?).
Если ВЛЭП старая – не нужно соединять ноль и землю (Глава 1.7. ПУЭ п. 1.7.59). Делайте систему ТТ (без соединения PE с N). В этом случае обязательно использовать УЗО!
В обоих ситуациях каждый провод на шинах должен быть затянут своим болтом — не суйте несколько PE или N-проводников под один болт (или винт).
Что будет, если вместо нуля подключить землю: рассказываем подробно
Отправим материал на почту
Заземление – намеренное создание контакта электрического прибора, подключенного к электросети, с заземляющим устройством. Оно предназначено для того, чтобы отвести ток в случае пробития корпуса, появляющийся на металлических частях бытовой техники при возникновении аварии. Заземление автоматически вырубает напряжения благодаря срабатыванию УЗО (устройство защитного отключения).
Когда оборудование защищено таким способом, то при любом соприкосновении человека к бытовым приборам ток, сохранившийся на оборудовании, станет не опасен. Если техника не была заземлена при установке, ток проходит через тело коснувшегося. Несмотря на то, что это остаточное напряжение, оно будет ощутимо, но не опасно.
Чем отличается «ноль» от «земли» в электрике
Некоторые электромонтажники, имеющие опыт работы, не всегда могут ответить правильно на вопрос «что будет, если земля используется вместо нуля» или чем отличается заземление от зануления. Важно в этом разобраться, чтобы не допустить ошибок работе.
Если сделано зануление, корпусная часть оборудования соединяется с нулевым проводником. Когда делается заземление, то корпус электрического прибора присоединяется к заземленному контуру, состоящему из металлических штырьков, забиваемых в грунтовое основание.
Соединили землю вместо нуля: риски и последствия ошибки
Если в розетке вместо зануления сделано заземление, при наличии УЗО в электрической цепи его будет выбивать. Если защитное устройство отсутствует, образуется потенциал, опасный для иных потребителей, если их земляной проводник соединен с вашим.
Важно знать! Ваши приборы по-прежнему могут продолжать функционировать, и вероятней всего вы не почувствуете разницу, особенно когда сделано заземление с хорошим качеством.
Другие проблемы при обрыве «защитного нуля» в электрощите:
Видео описание
Заземление вместо нуля в розетке. Что будет.
Поэтому разберитесь с отсутствием «нуля» в вашей электропроводке. Если «рабочий 0», идущий к электрической розетке поврежден, найдите место повреждения нулевой цепи.
Вместо поврежденного «нуля» можно использовать провод заземления. Для этого обязательно делается новая маркировка:
Духовой шкаф и посудомоечная машина должны подключаться к разным группам. Каждая линия должна быть оснащена отдельным защитным автоматическим выключателем. УЗО можно поставить общее на всю электрическую цепь.
Заземляющий проводник тоже один на всех, его допускается брать с другой линии.
Заземляющие устройства
Отличаются по методу выполнения процедуры заземления нейтрального провода на второстепенной катушке силового трансформатора и бытовых приборов – пользователей электроэнергии.
Конкретный пример приведен для электрической подстанции (ТП). В нем вторичная обмотка ТП оснащена 3-мя катушками, которые соединены между собой в Y/Y, называющейся «звездой».
Конец одного из них присоединяется в единый центр – это нейтральная точка «N» или «нулем». Нулевой проводник прямо соединятся с ЗУ (заземляющее устройство).
Незанятые концы обмотки присоединяются к кабелям 3-х фазной сети. Эти провода протягиваются к потребителям электрической нагрузки (бытовой технике). Могут быть как однофазные, так и трехфазные сети, зависит от вида оборудования. Подобное соединение «рабочего нуля» называют глухозаземленной. Такой способ применяется в заземляющих контурах TN. Все виды систем заземления описаны дальше в этой статье.
Тут нейтральный проводник нужен в качестве механизма защиты электрооборудования, присоединенных к сети. Система заземления защищает также людей от воздействия электрического тока, поскольку имеет прямое контактное соединение с основанием грунта.
Виды заземляющих контуров (систем)
Есть три вида систем заземления:
Нулевая точка обмотки трансформатора наглухо заземлена. Неизолированные части, которые могут проводить электрический ток, присоединяются к заземленному «рабочему нулю». Проводник в таком контуре называется РЕ (нулевой защитный провод).
Нейтральный проводник обмотки трансформатора наглухо заземлен. Неизолированные части, которые могут проводить электрический ток, соединяются с основанием грунта через заземляющее устройство.
Нейтральный проводник обмотки трансформатора изолируется от грунтового основания. Можно заземлить при помощи ЗУ, имеющего большое сопротивление. При таком варианте неизолированные части обмотки заземляются с использованием локального устройства (ЗК), не связанного с трансформатором.
Все 3 вида систем придуманы для того, чтобы защитить человека и электроприборы от воздействия электротока. Они равноценны по степени защиты людей. Однако имеют некоторые отличия по:
На схематичных планах маркируются 2-мя буквами:
Вопросы эти очень важны, поэтому рассмотрим более подробно каждую из 3-х видов систем.
Видео описание
Открытая токопроводящая часть – это неизолированные участки электроустановок, к которым можно прикоснуться. При обычном режиме работы к этим участкам бытовых электроприборов не поступает напряжение. Однако все будет наоборот, если разрушается изоляция – на корпусе появится потенциал.
Причины повреждений в основном связаны с конкретными факторами:
Одновременно вид системы TN делится на 3 дополнительные подсистемы:
Нейтральный: рабочий «N», защитный «РЕ» провода совмещаются в едином проводнике «PEN» на всем протяжении заземления. Это стандартная схема. Такая система – одна из первых. Несмотря на то, встречается в жилфонде, построенном до 1995-х годов, она все еще функционирует. Прокладывается 4-х жильным кабелем, в который приходит 3 фазы и 1 ноль.
Существует ключевой недостаток такого вида заземления – защитный проводник «PEN» один на всю систему. Поэтому TN-C не обеспечивает требуемую степень электробезопасности.
Система, в которой нулевой: рабочий «N», защитный «РЕ» провода разделяются на всем протяжении заземления.
В настоящее время практически любая современная техника обеспечивается питанием через надежные блоки питания (импульсные), не имеющие гальванической развязки с электрической сетью напряжением 220 Вольт.
Это объясняется тем, что в подобное оборудование встроены специальные фильтра, подавляющие высокочастотные помехи. Они через конденсаторы соединяются с токопроводящим корпусом установки. Высокочастотные помехи появляются в электрической сети через:
Это система, где функции нулевого: рабочего «N», защитного «РЕ» проводов совмещаются в едином проводнике в определенной его части на всем протяжении заземления, начиная от трансформатора напряжения.
Заключение
Если сделать заземление вместо нейтрали, существует опасность возникновения потенциала на корпусе приборов при нарушении изоляции. Когда прибор не заземлен, при касании металла голой рукой, через тело потечет ток, образуется заряд. Это очень опасная для человека ситуация.
Неправильные и опасные способы заземления
Эта статья, прежде всего, будет полезна тем, кто не знает, какова схема электропроводки в квартире, и делает заземление каких-либо электрических приборов, используемых в быту (холодильника, электроплиты, микроволновой печи и др.). Не стоит думать, что я сейчас пытаюсь занизить чьи-то профессиональные знания в данном вопросе. Но случается, что из-за излишней самоуверенности (такое случалось и в моей практике) мы подвергаем опасности жизнь родных людей.
Хотя существование различных способов заземления и системы уравновешивания потенциалов призвано обеспечить нашу защиту от удара электротоком, в отдельных случаях отсутствие заземления оказывается безопасней, чем его наличие.
Виды заземления, которые могут стать опасными для жизни людей
Нередко некоторыми горе электриками для установки и подключения розетки, имеющей заземляющий контакт, например, для электрической плиты, просто соединяется этот контакт с «нолем». В результате и на корпусе электрического прибора, в нашем случае электроплиты, будет «ноль». Теоретически, если вы имеете дело с двухпроводной электрической сетью, такой способ считается занулением.
А если цепь окажется перегруженной и по этой причине произойдет перегорание нулевого проводника.
Тогда заземляющая клемма розетки, а значит и корпус электроприбора из-за электрического контакта окажется под опасным напряжением. Как оно там появляется? Либо посредством нагревательного элемента включенной в эту розетку электрической плиты, либо посредством других её электрических цепей. Фаза (опасное напряжение) на нулевом контакте иногда бывает в квартирных электрических сетях, когда электриками вместо подачи на выключатель освещения «фазы», подается туда «ноль». С этим «недоразумением» можно столкнуться в многоквартирных домах, построенных в советскую эпоху. «Фаза» в таких случаях, даже когда выключатель выключен, находится на лампах накаливания, причем из-за малого электрического сопротивления спирали – на обоих контактах.
Другой вариант. При замене электропроводки в доме или распаечных коробок ошибочно в отдельных местах попутана «фаза» с «нулем». Понятно, что и при описанном выше способе в розетках на заземляющем проводнике будет «фаза». Она же будет и на корпусе электрических приборов.
Заземление незаземленных розеток можно произвести ещё одним весьма опасным способом. В многоквартирных домах имеется система отопления. В домах старого типа используют трубы из металла, соединенные с теплотрассой города, а у той безусловно имеется контакт с землей. Теоретически всё правильно – получается, на первый взгляд, идеальное заземление.
Но и здесь не всё так, как должно быть. Сейчас многими при основательном ремонте квартиры производится замена старых водопроводных и отопительных металлических труб на современные из пластика. Пластик, как все знают, считается диэлектриком. Получается, что ни о какой системе заземления в жилом помещении не может быть и речи. А если вдруг на корпус любого бытового электроприбора попадет «фаза», то поражение электрическим током будет неизбежно не только для вас, но и всех ваших соседей, которые контактируют с вашими трубами.
Есть категорический запрет на подсоединение контура заземления к газовым трубам, даже если у вас частный дом и никакие замены труб не планируются и соседи к вам не подключены. Следует осознавать, что в трубах находится не вода, считающаяся безопасной, а взрывоопасный газ. Возникновение малейшего потенциала на трубе может способствовать его детонации.
по сути ничего нового
заземляться можно только к шине заземления, в щитке на площадке
В старых домах глухозаземленная нейтраль. Отдельного контура нет. В этом случае надо уже со щитка разделить. Чтобы не в розетке соедининять ноль с контактом земли, а провод на контакт земли шел из щитка. С фазой на лампочках тоже сталкивался часто. Тут надо переделывать. В современных условиях ошибку в распаячной коробке сложно допустить, все провода по цветам. Это при союзе алюминька оба белыми шла. На случай общего отгорания ноля поставить магнитный расцепитель. Ну а заземлять на трубы отопления и газовые категорически запрещено. Даже не обсуждается
Следует осознавать, что в трубах находится не вода, считающаяся безопасной, а взрывоопасный газ. Возникновение малейшего потенциала на трубе может способствовать его детонации.
Пост в масть, в новом коттедже, в котором трудилось ТРИ разных бригады электриков, при подключении к телевизору хорошо заземлённой антенны, а достаточно просто коснуться штеккером антенного гнезда телевизора, срабатывает общий автомат в домовом щитке и всё обесточивается.Вылечили отключением третьего, заземляющего провода, в электророзетке этого телевизора, но осадок остался, а насколько этот эффект безопасный для жильцов.
Прошу помощи, электрики
В предыдущей теме накидали кучу инфы, много читал, запутался. :
2. Если приходит PEN, то я делю PE и N в щите. дополнительный контур заземления делать не обязательно, если я уверен в подводящей линии?
3. если я приварюсь к обсадной трубе скважины для заземления, то при ТТ это можно и даже нужно, при TN-C придет хана скважине?
4. если скважина не канает, калькуляторы выдают 8 штырей длиной 2м. через 2м. грунт 30см земля обычная, потом глина. уголок 50-50-4. урал, глубина промерзания 1,8 по нормативу. похоже на правду? это для ТТ я пытался рассчитать
P/S/ если я что-то не правильно назвал, поправьте. в аббревиатурах путаюсь
Замена абонентского трансформатора на северо-западе США
Автор видеоролика, живущий на северо-западе США, был недоволен потертым внешним видом абонентского трансформатора на лужайке перед его домом. Он обратился в электросетевую компанию, а та оценила техническое состояние трансформатора и решила заменить трансформатор.
Это привычный для США абонентский трансформатор с одной первичной обмоткой и одной вторичной обмоткой с заземленной средней точкой, он выдает 120 и 240 вольт. Подробнее о такой схеме электроснабжения рассказано в этой публикации: В США 220 вольт
Комментарии под роликом полны высказываний о возможных многочисленных нарушениях техники безопасности при производстве работ.
Первый гибридный автомобиль
Машину разработал Гэри Е. Дей. Для запуска в производство нашёл инвестора в лице Эмиля Роже, который специально под это дело основал Roger Mechanical Carriage, но не потянул расходы и обанкротился. Успели частично собрать одну машину, которую в 90-е нашёл и достроил Робин Лодер.
Для меня тут большим открытием было существование Тойоты Приус. XD
Корпус должен быть заземлён!
Блин для пайки полиэтилена.
Бьет током от бытовой техники
Приветствую, уважаемое сообщество!
Обращаюсь к Вам за советом и критикой.
Имеется: квартира в 9-ти этажном доме постройки 70-х годов. В квартиру осуществлен однофазный ввод электрического кабеля без PE-проводника. В электрическом щитке из устройств только автоматы и электросчетчик.
Проблема: от металлических корпусов бытовой техники (которая установлена на кухне): газовой плиты (с пьезоподжигом), стиральной и посудомоечных машин, хозяев ощутимо бьет током при одновременном касании (которое происходит не специально) этих самых корпусов и неподалеку расположенных заземленных металлических конструкций (батареи отопления, водопроводного крана, газовой трубы), что вызывает неприятные ощущения и определенного рода беспокойства (в доме присутствует маленький ребенок).
Проведя некоторые исследования, я пришел к выводу, что причиной данного эффекта являются импульсные блоки питания бытовой техники, с фильтрами из двух конденсаторов на входе в эти самые блоки питания (один конденсатор устанавливается между фазой и PE-проводником, второй, соответственно, между рабочим нулем и PE-проводником), за счет чего на PE-проводнике шнура от блока питания возникает электрический потенциал, в свою очередь, этот же PE-проводник имеет соединение с металлическим корпусом бытовых приборов, что и вызывает данный эффект.
Дополнительные вводные: техника новая, исправная. Эффект возникает на разных приборах, при разном сочетании их одновременного включения к электрической розетки. Напряжение, возникающее между корпусами и заземленными металлическими конструкциями приблизительно около 80 вольт переменного тока, PE-проводники кабелей от этой бытовой техники в электрическом щитке никуда не подключены, при подключении PE-проводника к рабочему нулю, данный эффект пропадает.
Как я вижу решение: изменение коммутации в электрическом щитке и доукомплектовкой его необходимыми устройствами защиты.
Схему прилагаю. Устройства на схеме приведены для ознакомления и не отражают установленные в действительности.
Моя логика работы всей этой схемы:
1) Осуществив зануление PE-проводника – решаем основную существующую проблему.
2) Установка связки «Реле напряжения + контактор» решает возможные проблемы с общедомовой электрической сетью при отгорании общего нуля. При этом, все реле напряжения, которые я видел, разрывают только фазу, а в ситуации с отгоранием нуля получится так, что напряжение по нулевому и PE-проводнику попадет на корпусы бытовой техники, для этого и нужен контактор (который разорвет оба проводника) под управлением реле напряжения.
3) Установка УЗО даст защиту при возможном поражения по цепи «фазный проводник – заземленные металлические конструкции».
1) Нет ли каких-то, неочевидных для меня, моментов которые могут иметь значимость?
2) Не будет ли ложных срабатываний УЗО по такой схеме подключения?
3) Можно ли найти контактор 32А в исполнении как обычный автомат? Если да, то можете указать модель.
4) Можете ли подсказать модель электромеханического УЗО типа А номиналом 16А и током уставки 10 мА?
5) Может быть дадите еще какие-то хорошие советы?
P.S.: почитал подобные темы в сообществе и в интернете, подобных тем (“от стиральной машинки бьет током”) очень много. Проблема, судя по всему, распространенная и везде советуют одно и тоже: проверять не вышел ли из строя ТЭН и нет ли нигде замыкания проводки на корпус, но, как я понял, это не так – дома воссоздал подобные условия и ситуация воспроизвелась.
Если к данной схеме не будет каких-то серьезных замечаний, то возможно это кому-то поможет решить проблему.
P.S.S.: сам электрик-любитель, это мои знакомые обратились ко мне за советом.
В комментариях постараюсь оперативно участвовать.
Надежное заземление
Товарищ намедни рассказал историю, весьма занимательная, на мой взгляд, но возможно котолампа. Если есть настоящие электрики, в комментариях поправят.
Приезжает комиссия, все проверяют, выписывают мелкие замечания, но заземление проходит отлично. Ребята собираются уезжать, но тут приезжают труженики поля, и спрашивают, где их плуг, который они оставили вот тут вот рядом. При этом, как он выразился, «были явственные следы волочения плуга в нашу сторону».
Благо, что вокруг все было истоптана тяжелой техникой, и их мастер отбрехался тем, что вчера, дескать, приехали какие то ребята, грузили плуг в КАМАЗ, манипулятором, и мы, мол, были свято уверены, что это как раз владельцы плуга, и вообще не подряжались плуг охранять. И что эти ребята попросили подтащить плуг к месту погрузки, и мы, дескать, не могли отказать труженикам в этом вопросе, подтащили трактором, откуда и следы.
Историю, скорее всего, котолампа, и не знаю, лучше ли плуг работает в качестве заземления, чем обычные устройства.
Мораль сей басни такова: нет хорошего заземления? Ищите плуг.
Мораль номер два. (Из комментариев): не разбрасывайте плуги, иначе потеряете.
Как строят дома в США. Свет в шкафу
Дом 1928 года постройки. В этом доме я уже несколько раз работал. В этот раз клиенты попросили добавить свет в двух спальнях и шкафу. Как в спальнях добавлял, не фотографировал. Фотку дома забыл сделать, вот Street View
В этом доме частично сохранилась оригинальная проводка, убрать совсем ее не могу, пол дома надо крушить, да и клиенты к таким приключениям не готовы. Называется это knob and tube.
Вырез под выключатель. Вино внутренности: прородитель гипсокартона.
Железная коробка и крепление.
Крепление на замысловатое: тонкая пластина вставляется в стену вдоль коробки и загибается. Сидит, конечно не мертво, но когда добавляется выключатель и крышка, уже никуда не денется.
Место старого светильника. Никаких распредкоробок.
Пара коронок. Штукатурка съедает обычную за одно отверстие. Сверлю специальной по бетону.
Распред коробка, вид из чердака.
Если крепеж уходит слишком глубоко, я использую эти прокладки. Они вставляются одна в другую и можно сделать достаточно толстую. Их же я использую на выключателях и розетках.
Это фотки ванной комнаты, которую мы переделывали пару лет назад
Как строят дома в США. Розетка для посудомойки
Маленькая работа. Дому лет 60. Молодая пара купила посудомойку, а места для нее нет, так как кухне тоже лет 60. Они решили добавить тумбочку и вставить в нее посудомойку. Потом на этом месте будет мойка. Все дают с расчетом, что в следующем году здесь будет стоять новая кухня.
Пост для развлечения, поэтому с политикой и поиском говна и палок обращайтесь туда, где этого ждут
Сюда идёт розетка. Пила, распредкоробка с «ушами», чтоб держаться за ГК
Вырез готов, как видим за 60 лет со стекловатой ничего не стало, никаких мышей и никто ничего не съел
Вот так выглядит розетка с УЗО. Я там ГК немного чиркнул, но я уверен, что проблем не будет. После меня придет сантехник и запилит им трубу в 5см для слива и воду. И тогда мелочь с ГК поблекнет по сравнению с дырами от сантехники.
Щиток. Ему лет 15. Предыдущий электрик оставил несколько автоматов внутрил. Спасибо большое.
Теперь надо добавить шнур для машины.
Забыл сфотать само соединение.
Посудомойку задвинул назад. Пусть ждёт сантехника
Пара фоток не относящиеся к делу. Это бочек давления и фильтры. В этом доме скважина.
Подвал. Почти не тронут за 60 лет.
Древняя наружная коробка. справа провода, которые использовали 69 лет назад.
Как строят дома в США. Часть 3. Электрика
Виниловый сайдинг. Входную дверь он даже еще не заказывал, а ждать ее в среднем полтора месяца
Холл при входе, лестницы пока нет.
Внутри срач. Кондиционерщики закончили, оставили кучу коробок, пришел сантехник, еще мусоры добавил, ну я полирну сейчас.
Я использую молоток, когда ставлю розетки.
Провода закреплены скобами. не больше 2 проводов под скобу, если больше, то «стокеры». Эта стена 4 инча в ширину и рядом провода не получится провести, слишком близко к краю.
Эта доска шире, здесь можно провода вести параллельно. Провода надо закреплять каждые 4 фура, если они идут горизонтально и каждые 6, если вертикально.
Светильник. идут уже с конектором.
Раскидал коробки для кухни. По центру плита. слева-справа розетки на рабочей стенке. Их ставя в 2х футах от разрыва столешни и потом не дальше 4 футов. Если есть «остров», то на нем обязательно одна розетка, если «полуостров», то обязательно одна на краю. На рабочую стенку обязательно две отдельные линии до щита, микроволновка отдельно, холодильник тоже.
Стройматериал. Коробки разных размеров и мастей. Скобы, стокеры, коннекторы.
Усиленная коробка для вентилятора или тяжелой люстры.
Так выглядят провода.
Это то, что я всегда ношу в карманах.
Шпулька для проводов. Стоила сумасшедших денег
Пожар, который почти случился
Приветствую Лигу Электриков и читателей Пикабу.
После прочтения поста Авария в квартире. захотелось поделиться с вами историей, которая вполне могла перерасти в катастрофу для жителей одного из жилых домов г. Москвы.
Заранее прошу прощения за возможное некорректное использование терминов, касающихся электричества и электрики в данном посте, т.к. я всего лишь «электрик»-любитель, и кроме замены лампочек, розеток, да выключателей в квартирах больше ничего никогда не делал.
Дело было относительно недавно, в феврале 2019.
Тогда было принято решение обновить холодильник и стиральную машину на съёмной квартире по причине их морального устаревания и заметного дышания на ладан.
(Техника установлена на кухне, недалеко от газового стояка и газовой плиты)
Новая техника была куплена, оформлена доставка, и вечером, за день до даты доставки, я принялся освобождать место для новой техники. И в какой-то момент, едва я сдвинул напольный шкаф буквально на несколько миллиметров, раздался хлопок, моментально потух свет (выбило автоматы), а перед моим лицом, в абсолютной темноте, из-за холодильника выстреливает неслабый «фонтан» огня, и начинает, не переставая, гореть, словно вечный огонь.
Есть несколько фото последствий, снятых тогда для хозяина квартиры.
Собственно дыра в газовом шланге, которую пробило электричеством и прожгло горящим газом:
Предположительное место короткого замыкания на радиаторе старого холодильника:
Ну и, обгоревшая столешница того самого напольного шкафа:
А теперь к непосредственной цели поста.
Хотелось бы спросить у Лиги Электриков, как такое могло произойти, что напряжением с радиатора холодильника могло пробить дыру в металлическом газовом шланге? Каково должно было быть проскочившее напряжение и сила тока чтоб так повредить шланг за доли секунды?
Кем была допущена ошибка? Электриками, газовщиками или, как и в посте товарища mc.cane, виной всему охреневший сосед, додумавшийся заземлиться на газопровод?
Сначала я думал, что проблема была непосредственно в старом холодильнике, что за время эксплуатации где-то внутри него нарушилась изоляция, и он «самозаземлился» сам на себя и свой радиатор (не знаю, возможно ли такое в принципе, поэтому да простят меня электрики, если это полный бред). Но даже после замены стиральной машины и холодильника на новые они всё равно могут периодически бить током, но уже, конечно меньше. А из старой стиралки, для сравнения вообще вещи можно было доставать только полностью отключив её от сети, т.к. иначе через мокрые вещи било током каждый раз.
Аварийная бригада газовщиков, которая была вызвана сразу же после устранения мной возгорания, сказала, что причиной тому, по их мнению, послужило отсутствие диэлектрика на газовой трубе, который бы изолировал газовый шланг от остального газопровода, но даже после установки нового газового шланга уже через диэлектрик ничего особо не изменилось (о чём я, к сожалению, узнал только на следующий день, когда прибыла новая техника, и уже новый холодильник ударил меня током через железную ножку). Я, естественно, вызвал электрика,
электрик пришёл, всё осмотрел, сказал что проблемы в электросети нет, проводка и розетки в норме, и он не знает, почему техника бьётся током. Централизованного заземления, в нашем доме, кстати, тоже нет, как наверное и в большинстве других домов на территории бывшего СССР.
Поэтому я решил проблему обернув уже новый газовый шланг в какой-то транспортировочный уплотнитель от нового холодильника, после чего, кстати, техника вроде успокоилась, и напряжение перестало приходить, откуда не должно.
Могу ли я сейчас спать спокойно, или же нужно как-то довести это всё до ума?
Достаточно ли той «изоляции» на газовом шланге, что я приколхозил, и безопасно ли это, если техника перестала бить током?
Может ли у кого-то из соседей по газовому стояку произойти точно такая же ситуация с повреждением и возгоранием газопровода, с вытекающим из этого пожаром, если кто-то в нашем доме действительно заземлился на газопровод?
Отсутствие ответов на вопросы об этой ситуации беспокоит меня по сей день.
Буду рад любым предположениям, мыслям и советам. 🙂