Чем опасно буксовать на автомате
Упорен, но немного дурен: что сломается, если слишком долго буксовать?
Характеристику «упорен, но немного дурен» дал моему другу один из руководителей практики, когда друг отбойным молотком пытался разобрать трансформаторную будку. А ещё эти слова можно отнести к тем, кто застревает и буксует до тех пор, пока в машине что-то не накроется медным тазом. А накрыться там может многое.
Давайте пробежимся по основным агрегатам автомобиля и посмотрим, что наиболее вероятно сломать во время слишком долгого буксования в грязи или сугробе. Начнём с не самого вероятного, но наиболее важного – с мотора.
Двигатель
Как ни странно, но тут в первую очередь опасны два прямо противоположных явления: перегрев и недогрев. Первый опасен всегда, а второй – в случае с сугробом у дома. Мало кто готов прогревать машину до рабочей температуры, а только потом выезжать из снежной засады. Газуют обычно на холодном моторе, а это очень вредно. И не только железу, которое плохо смазывается, но и катализатору, в котором догорает топливо. А оно там на холодном моторе, которому дали существенную нагрузку, догорает всегда. Особенно критично к этому относятся автомобили, в моторах которых стоят катализаторы, совмещенные в одном корпусе с выпускным коллектором. Да-да, в первую очередь – те самые «корейцы» с катализаторами в непосредственной близости от блока. Чем больше газа на холодном моторе, тем больше шансов заработать развалившийся катализатор и задиры. Правда, есть и один плюс: если быть с педалью газа очень смелым, то мотор нагреется довольно быстро. Главное, чтобы он не впал в другую крайность – в перегрев.
Само собой, штатно работающая система охлаждения не должна допустить перегрева. Но она рассчитана на нормальные условия работы. На больших оборотах машина должна ехать, а не стоять, закопавшись в грязь. Ей просто не будет хватать притока воздуха для нормального охлаждения. Разумеется, если газовать без фанатизма и не слишком долго, то ничего страшного не случится. Но люди бывают разные.
И не стоит забывать про старорежимных водителей, любящих зимой воткнуть перед радиатором картонку. В подавляющем большинстве случаев она там не нужна, а если на такой машине с картонкой долго буксовать, перегреть её проще простого.
И последнее: если долго топить шинами лёд и внезапно растопить его до асфальта, машина может резко дёрнуться. О том, как это воспринимает трансмиссия, скажу чуть позже. А вот мотор может к этому садизму отнестись по-разному. В большинстве случаев – намного проще, чем коробка или ШРУСы, но иногда его реакция может быть непредсказуемой. В лучшем случае можно повредить опоры двигателя (они, как вы помните, раньше были просто резиновые, а сейчас обычно хотя бы одна опора – резино-гидравлическая), в худшем – сломать коленвал. Правда, последнее бывает совсем уж редко.
Трансмиссия
О том, что нельзя буксовать на машине с вариатором (как минимум можно задрать конусы), мы уже говорили много раз. С классической АКП буксовать тоже нежелательно (хотя некоторые из них выдерживают достаточно серьёзное издевательство), и об этом тоже говорили, так что повторяться не буду. Перейдём сразу к самой простой и теоретически самой надёжной коробке передач – к механической.
Тут более всего страдает узел, который связывает саму коробку и маховик двигателя, – сцепление. Сжечь его можно очень быстро. И отговорка «я его пять тысяч километров назад менял» тут не работает: одинаково легко горит что старое сцепление, что новое. Чаще всего сгорают фрикционные накладки, но особо упорные граждане могут угробить и лепестки корзины. И не стоит ориентироваться на запах жжёного текстолита: в этот момент сцеплению обычно уже настолько плохо, что без ремонта не обойтись.
Вторая причина не биться до последнего – это дифференциал. Как известно, на переднеприводных автомобилях он стоит обычно в корпусе коробки передач (в любой – и механической, и автоматической), в заднеприводных – в картере заднего моста. У полноприводных автомобилей он не один и может стоять и в коробке, и в мостах (речь идёт о межколёсном, а не о межосевом дифференциале), но на таких машинах застревают реже, а выезжают проще. Так что вернёмся к моноприводу.
Неважно, о каком дифференциале идёт речь – в мосту или коробке. Задача у него одна: ликвидировать паразитный момент, возникающий при поворотах. В повороте колесо, движущееся по внешней дуге, вращается быстрее внутреннего, поэтому жёсткой связи между ними быть не должно. Она, конечно, бывает при жёсткой межколёсной блокировке, но на сухом асфальте с заблокированным дифференциалом ездить вообще не нужно: и дифференциал быстро выйдет из строя, и управляемость сильно пострадает.
На первый взгляд, свободный дифференциал – это как раз то самое зло, которое не даёт выехать из снега или грязи. Наименее нагруженное колесо крутится, а то, которое стоит на более-менее твёрдой поверхности и могло бы вытащить машину, остаётся неподвижным. Что поделать: такие ситуации возникают не так уж и часто, потому что лезть в грязь или снег на «пузотёрке» не очень разумно. Но с другой стороны, без дифференциала не добиться хорошей управляемости. Компромисс, одним словом. И у этого компромисса есть ещё одна сторона.
Дело в том, что шестерни дифференциала не рассчитаны на слишком большую разницу угловых скоростей колёс. Они спокойно переживают ту максимальную разницу, которая возникает при максимально возможном угле поворота на максимально возможной скорости. Другими словами, любую разницу, создаваемую автомобилем, который поворачивает как угодно водителю, но без проскальзывания колёс.
А теперь представьте, что будет, если водитель буксует на месте, да ещё сдуру – в пол и в режиме D на автомате. Одно колесо стоит неподвижно, а другое при желании можно раскрутить до максимальной скорости, на которую способен автомобиль в принципе. Кратковременное издевательство дифференциал переживёт, а вот длительное – нет. Как минимум он перегреется. Ведь в этом случае полуосевая шестерня неподвижного колеса будет стоять на месте, а сателлиты начинают бешено крутиться вокруг своей оси. Бешено – это намного быстрее того, на что он рассчитан. В итоге последствия могут быть печальным. Может сломаться ось дифференциала, после чего полуосевые шестерни и сателлиты обретают невиданную свободу. Их обломки могут сломать и корпус дифференциала, и даже колокол коробки.
Остальные детали трансмиссии переживают действия впавшего в раж водителя легче. Но однако надо помнить, что зацепиться за асфальт или другое твёрдое покрытие буксующее колесо может очень внезапно. Последует ударная нагрузка, которую не любит ни один узел. Под угрозой окажутся и ШРУСы (причём везде – от трипода до шлицов), и подвесные подшипники ШРУСов (если они есть) и кардана, крестовины или ШРУСы карданов.
Ещё одна деталь, о которой нельзя забывать владельцам кроссоверов с подключаемым задним (как правило) приводом, – это муфта подключения этого самого привода. Ни муфта с электромагнитным управлением, ни гидравлическая долгих издевательств тоже терпеть не будут. Их задача – пройти последние сто метров до дачи, но на что-то серьёзное они не рассчитаны. Гидравлическая, скорее всего, умрёт полностью и окончательно, а вот муфта с электромагнитным управлением может и пережить варварское отношение, если вовремя это отношение прекратить и дать ей остыть.
Конечно, чем машина старше и чем больше у неё изношены детали трансмиссии, тем выше шанс добить их своими действиями. Так что владельцам сильно подержанных машин желательно быть аккуратными вдвойне.
Очевидное и вероятное
На всякий случай напомню, что у любой современной машины есть куча пластиковых деталей, которые можно отломать в сугробе или грязи. Накладки порогов, пыльники под днищем, локеры, брызговики, даже бамперы – всё это отрывается легко и незаметно. И это очевидно.
Но я тут вспомнил ещё один интересный момент, чуть более невероятный. Как-то раз ваш покорный слуга крепко сел на Октавии, и после долгой пробуксовки загорелась пиктограмма неисправности ABS. И дело было не в загубленных датчиках, а в том, что блок ABS не смог понять, что происходит с машиной, и стал сходить с ума. Вроде одно колесо крутится очень быстро, а остальные – нет. Что случилось? ABS не поняла и на всякий случай зажгла ошибку. Правда, через несколько километров она её потушила. Не думаю, что такое случается повально, но если что – не бойтесь. Штука не очевидная, но, как выяснилось, вероятная.
Закончу максимально банально: если в первые минуты выбраться самостоятельно не получилось, то смысла уничтожать собственную машину нет. Быстрее и безопаснее будет либо взять в руки лопату, либо искать с тросом наперевес желающего вас выдернуть из засады. Упорство – хорошая черта характера, но не надо смешивать его с упрямством. Упрямство, как сказал русский драматург Яков Борисович Княжнин, это вывеска дураков. А дураки как раз и ломают дифференциалы, жгут сцепление и перегревают моторы.
Можно ли если застрял зимой буксовать и раскачивать автомобиль с АКПП?
Как известно, зима – это сложное время для каждого автомобилиста. В подобном случае не только увеличивается нагрузка на двигатель, коробку передач и аккумулятор, но и часто мы банально не можем выехать из снежной колеи, что приводит к необходимости выталкивать машину или вызвать эвакуатор. На механике эксплуатация автомобиля зимой будет несколько проще, так как можно попытаться раскачать застрявший автомобиль. Можно ли действовать аналогичным образом с АКПП, раскачивая машину, слегка поддавая газ. Поговорим поподробнее о том, не опасно ли подобное и не приведет ли такое к серьезным неисправностям автомобиля.
Можно ли буксовать на АКПП
Единого мнения у автовладельцев можно ли буксовать на автомобилях с автоматической коробкой передач на сегодняшний день нет. Кто-то утверждает, что подобное неизменно приведёт к практически мгновенному выходу из строя коробки передач, тогда как другие автовладельцы отмечают, что несколько минут такой активной пробуксовки не смогут нанести автоматической коробки передач какого-либо серьезного вреда.
Нужно помнить, что при пробуксовках температура трансмиссии существенно увеличивается, а подобное губительно для фрикционов, соленоидов и всего гидроблока. Последний является самым сложным в ремонте узлом автоматической трансмиссией, поэтому нужно избегать их повышенной нагрузки, соответственно следует стараться не буксовать и не раскачивать автомобиль на автомате.
Возможности по раскачке автомобиля
В прошлом на механической коробке передач многие автовладельцы применяли достаточно оригинальный и эффективный способ выехать из топкого грунта или снега за счёт пробуксовки колес и раскачки машины. На механике водитель может за счёт инерции, попеременно нажимая газ и сцепление, раскачивать кузов, что и позволяет выехать из таких опасных мест.
Как известно, на автомобилях с автоматической коробкой передач управлять сцеплением водитель не может, поэтому классическим раскачиваем вызволить автомобиль из такого снежного плена будет невозможно и требуется использовать иным методы. Кто-то использует простой, но не столь эффективный метод, когда приходится активно работать с селектором коробки передач. Водитель попеременно включает драйв и реверс, нажимая при этом педаль газа. Тем самым инерцией раскачивается автомобиль, а колесо заезжает на небольшое возвышение, что позволяет выбраться из такого препятствия.
Еще один возможный способ раскачки автомобиля с АКПП и использованием также педали тормоза, когда автомобиль останавливается водителем в верхней точке движения вперед или назад, что позволяет получить максимально возможное расстояние для движения и разгона колеса. В подобном случае шанс выехать из топкого грунта при пробуксовке будет выше, однако такая технология отличается сложностью, при этом существенно увеличивается нагрузка на АКПП.
Подведём итоги
В каждом конкретном случае решение о возможности раскачки автомобиля на АКПП остаётся за автовладельцем. Можем лишь сказать, что за 30-60 секунд такой пробуксовки ничего серьезного с коробкой передач не случится, но если пытаться буксовать в течение двух-трех минут, то не редкость появление серьезных поломок трансмиссии, вплоть до необходимости её капитального восстановления. Поэтому, если сразу не получилось вызволить машину такой раскачкой, следует попытаться найти помощников и вытолкнуть её или вызывать эвакуатор.
Почему на автомате нельзя буксовать
Буксовать в режиме автоматики на многих автомобилях с АКПП – это значит угробить коробку передач. Причем иногда очень серьезно и буквально за считанные минуты. Почему «на многих», а не на всех, — потому что исключение составляют, например, рамные внедорожники. Эти автомобили и созданы для бездорожья, где пробуксовки обычное дело, нормальный режим для таких авто. О них ниже, сначала об обычных, средних городских авто. Они рассчитаны на движение по ровным дорогам, чистому асфальту безо льда и снеговых заносов. Если такой автомобиль с АКПП начинает буксовать, происходит следующее.
Почему нельзя буксовать на автомате
Однозначно, пробуксовка в режиме автомата на многих автомобилях разрушает АКПП. Возникает вопрос – как же автопроизводители могли допустить такое слабое место, если даже на ухоженных дорогах столиц автомобиль иногда может забуксовать. Например, зимой в снегу.
Но производители учли такой момент. Почти на всех авто с АКПП есть ручка переключения АКПП на ручной режим. Если автомобиль застрял, следует перейти на ручной режим и включить вторую передачу. Это самая оптимальная передача для того, чтобы дать автомобилю выбраться на хорошую дорогу. На первой передаче колеса крутятся слишком медленно, на третьей – слишком быстро, но с меньшей силой.
Если все же пришлось буксовать в автоматическом режиме до включения индикатора, предупреждающего о перегреве коробки, то после желательно проверить состояние масла. Оно может подгореть. Коробка необязательно может сразу выйти из строя, но подгоревшее масло может её добить. В случае, если масло стало неоднородным, черным, имеет запах гари, его нужно обязательно заменить.
На рамных внедорожниках, предназначенных передвигаться, в том числе и в условиях пробуксовки, дело обстоит иначе.
Надо заметить, что АКПП постоянно совершенствуются и становятся интеллектуальнее. Уже сегодня есть модели автомобилей с АКПП, которые способны оценивать дорожное покрытие под колесами и соотношение скорости вращения колес и реальной скорости движения автомобиля. Такие современные коробки не включат 5ю передачу, если автомобиль буксует на месте.
Поэтому в любом случае, следует внимательно изучить мануал (Инструкцию по эксплуатации) своего автомобиля в том разделе, который касается именно режима пробуксовки.
Как буксовать в снегу, грязи без вреда для АКПП
Пробуксовка ведущих колес в снегу, грязи может губительно повлиять на ресурс автоматической коробки передач. Давайте разберемся, можно ли буксовать на автомате без вреда для трансмиссии. Обязательно рассмотрим особенности езды по бездорожью на авто с АКПП гидротрансформаторного типа, вариатором и роботизированной КПП (DSG, Power Shift).
АКПП и бездорожье
Для лучшего понимания негативных факторов, воздействующих на АКПП в снегу и грязи, рекомендуем ознакомиться со статьей «Коробка автомат: устройство и принцип работы».
Ввиду наибольшего распространения, вопрос: можно ли буксовать на автомате, чаще всего возникает у владельцев авто с АКПП гидротрансформаторного типа. Каких последствий можно ожидать, если буксовать в снегу, грязи и ездить по бездорожью без соблюдения рекомендаций?
Работа автоматической КПП в момент пробуксовки
В ситуациях, когда ведущие колеса буксуют в грязи или снегу, наибольшую опасность для коробки автомат представляют переключения. Электронный блок управления коробкой передач меняет передаточные числа исходя из скорости и нагрузки на двигатель. ЭБУ ориентируется исключительно на датчиковую аппаратуру (ДПДЗ, ДМРВ, датчик положения педали газа, датчик скорости). Поэтому, когда колеса пробуксовывают, ЭБУ «думает», что автомобиль разгоняется в штатном режиме и включает повышенную передачу.
Именно смена передач при пробуксовке ведет к повышенным нагрузкам на гидротрансформатор и пакеты фрикционов. Схожий вред АКПП наносит резкая смена коэффициента сцепления с дорогой в момент проскальзывания ведущей оси. К примеру, когда автомобиль буксует в снегу, а затем колеса резко попадают на асфальтированный участок с хорошим зацепом.
Не менее опасным для коробки автомат является перегрев. К интенсивному нагреву рабочей жидкости ведет разница угловых скоростей турбинного и насосного колес гидротрансформатора. Если автомобиль до момента принудительной блокировки ГД буксует в грязи, снегу, увеличивается объем циркулирующего через гидротрансформатор масла, что и приводит к повышению температуры. При чрезмерном нагреве масло коксуется в каналах гидроблока и теряет свои рабочие характеристики. Поэтому частая эксплуатация авто на бездорожье требует сокращения интервалов замены жидкости ATF.
О других особенностях работы коробки автомат вы можете узнать из статьи «Как не повредить АКПП при буксировке».
Как правильно ездить?
Как правильно ездить?Автомобили с ДСГ и вариаторами
Как вы поняли, буксовать на автомате без вреда для трансмиссии можно. Возможно это благодаря принципу работы гидтротрансформатора. Пробуксовывая, ГД сглаживает ударные нагрузки. Если устройство вариатора предполагает наличие гидтротрансформатора, то автомобиль гораздо спокойней перенесет поездки по легкому бездорожью. Но при этом буксовать можно только до момента блокировки ГД. В целом работать с педалью газа нужно аккуратно, чтобы минимизировать повышенные нагрузки на ремень и конусы вариатора.
Недостаток устройства DSG как раз в отсутствии гидротрансформатора. Поэтому пакеты фрикционов, использующиеся в «мокрых» ДСГ, а также диски сцепления «сухих» роботизированных КПП на бездорожье переживают повышенные нагрузки.
Можно ли буксовать по распутице на автомобиле с коробкой-автомат?
Я уже много раз говорил про автоматическую трансмиссию, и что их бывает несколько видов:
Они различны по своему строению и характеристикам, почитайте хотя бы про виды, много полезной информации. Но уж так получилось, что одной из самых распространенных сейчас является именно автомат, классический гидротрансформатор. Он занимает примерно половину рынка (даже чуть больше), остальную делят вариатор и робот. Именно с ним связаны основные вопросы.
Что нужно помнить про АКПП
Ребята я много раз говорил и сейчас повторяю, автоматическая коробка передач, создана только для одного. ДЛЯ КОНФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЕЗДЫ, по хорошим расчищенным дорогам. Она не подходит для бездорожья, для борьбы со снежными заносами и грязью. Любое ваше через мерное «буксование», сказывается на ресурсе автомата отрицательно! Это просто нужно запомнить как данность!
Если зимой мы ничего с вами поделать не можем, ну такой у нас климат. То вот лезть осознанно в грязь и «бороть бездорожье», для меня это сверх понимания. Конечно, сейчас есть люксовые внедорожники, причем на рамах и с автоматами, но на них в грязь лезть очень не хочется, ибо стоят они очень дорого. А также не рассчитаны они для этого, пусть там и куча всевозможных блокировок и «электронных помощников». Если вы встали в очень сложной «топи» и буксуете вот уже несколько десятков минут, у вас на табло автомобиля обязательно выйдет значок с перегревом АКПП. Он может в принудительном порядке, отключить вашу трансмиссию, и вы с этим ничего не сделаете. Все это делается для того, чтобы вы прямо здесь не «угробили» ее (хотя про полный привод будет чуть ниже).
Запомните золотое правило – если любите гонять по грязи, то это однозначно механика. Там вы максимум спалите сцепление, но этот ремонт будет намного дешевле, чем потом восстанавливать АКПП.
Так что автоматы (в большом применении), это городская трансмиссия, еще раз подчеркиваю созданная для города, ну максимум для победы над заснеженным двором, но не больше.
ЭБУ коробки-автомат
Если устранение всех перечисленных причин не решило проблему, остается грешить только на сбои в работе управляющего электронного блока. Некорректное функционирование ЭБУ трансмиссии, оказывается, также может повлиять на работу отдельных элементов КПП. Что же делать, если коробка-автомат буксует именно из-за сбоящего электронного блока? Известны случаи, когда проблема устранялась перепрошивкой, но чаще всего ЭБУ приходится менять на новый блок. Диагностировать такую неисправность несложно с помощью бортового компьютера, но и диагностика, и замена ЭБУ – процедура, требующая наличия соответствующих знаний и оборудования, так что своими руками её не выполнишь. Приготовьтесь к тому, что стоимость этой операции конкретно для вашей АКПП будет не совпадать со среднерыночной. Это вполне допустимо, поскольку зависит от конструкции коробки, а она разная у всех крупных производителей.
Как видим, самостоятельный ремонт автоматической КПП не рекомендуется, даже если на первый взгляд кажется, что никаких сложностей возникнуть не должно. Если механические коробки устроены в принципе одинаково, различия заключаются в основном только в геометрии, то с автоматическими трансмиссиями дело обстоит совершенно по-другому. Малейшая ошибка при монтаже – и шанс окончательно вывести из строя АКПП стремительно возрастёт, а это один из самых дорогостоящих (после двигателя) узлов современного автомобиля.
Почему буксовать не рекомендуется?
Автоматическая трансмиссия это очень сложный агрегат, здесь крутящий момент от двигателя передается при помощи давления (или если по-научному, при помощи трения) жидкости. Почитайте вот эту статью, в ней про сцепление АКПП. Если кратко, то два направленных друг на друга диска заключенные в гидротрансформатор, передают момент от двигателя к трансмиссии – один начинает вращаться и создавать давление жидкости, при помощи которого начинает вращаться и второй, как бы все элементарно.
Но такое строение является прямым источником тепла, я бы даже сказал избыточного тепла, вот почему ATF жидкость должна быть очень качественной и не пригорать. Вторым звеном, которое нагревает масло внутри, являются фрикционные диски, они он вращения также способны перегреваться.
Вот почему на современных АКПП, сейчас ставят радиатор охлаждения жидкости, это обязательно! Он забирает тепло, которое образуется внутри и рассеивает его снаружи, за счет обдува набегающего воздуха, а также от вентилятора основного радиатора охлаждения двигателя (обычно крепится рядом с ним). Ведь даже пробки, без особых буксований, могут разогреть автомат достаточно сильно, а вы стоите на месте, вот и включается обдув, чтобы избавить автомат от лишнего тепла.
Теперь давайте представим буксование в снегу или грязи, что у нас происходит?
Вы стоите на месте – машина буксует, давление и трение жидкости внутри гидротрансформатора – БЕШЕННОЕ, также температуры докидывают фрикционные диски. От этого жидкость внутри закипает! Обдува нет, машина стоит на месте, вентилятор двигателя включается, но он не способен рассеять такое количество выделяемого тепла. То есть внутри происходит обычное кипение. Правда хочется оговориться — это когда реально долго буксуете, скажем больше 15 минут, постоянно без отдыха.
Почему это губительно для АКПП:
Вот вам и ответы, на все ваши вопросы. Именно поэтому многие производители устанавливают сигнализирующие системы на панель приборов, которые в принудительном порядке могут отключить вашу трансмиссию, когда вы через-чур буксуете! Как я считаю это очень правильно! Автомобиль сохраняет свой узел сам.
АКПП и бездорожье
Для лучшего понимания негативных факторов, воздействующих на АКПП в снегу и грязи, рекомендуем ознакомиться со статьей «Коробка автомат: устройство и принцип работы».
Ввиду наибольшего распространения, вопрос: можно ли буксовать на автомате, чаще всего возникает у владельцев авто с АКПП гидротрансформаторного типа. Каких последствий можно ожидать, если буксовать в снегу, грязи и ездить по бездорожью без соблюдения рекомендаций?
Так что же вообще нельзя буксовать?
Ребят можно, но без фанатизма! Если чувствуете что конкретно сели, то вам нужно попросить чтобы вас вытолкнули, то есть вам нужно помогать своему «автомату», один он может и не справиться.
Буксование должно происходить как:
Соблюдайте эти не сложные правила, и работать он будет долго, будет только радовать вас.
Признаки пробуксовки АКПП
Пробуксовка переключения передач – это более чем серьезная проблема. Именно поэтому важно понимать, какие признаки указывают на проскальзывание шестерней трансмиссии. Речь идет о следующих признаках:
Резкое увеличение числа оборотов двигателя
Пробуксовка трансмиссии может стать причиной чрезмерного повышения скорости вращения двигателя. Если число оборотов превышает отметку в 3000-3500 об/мин, при пробуксовке АКПП происходит переход на повышающую передачу (режим overdrive).
Долговременное движение накатом
Если во время движения убрать ногу с педали акселератора, автомобиль, прежде чем остановиться, некоторое время продолжит двигаться накатом, то есть по инерции. При пробуксовке трансмиссии можно заметить, что движение автомобиля накатом длится значительно дольше, чем обычно.
Замедленное переключение на пониженную передачу
Вполне вероятно, что замедленное переключение на пониженную передачу связано как раз с пробуксовкой трансмиссии. Иногда переключение на пониженную передачу сопровождается увеличением скорости вращения двигателя. Запаздывание по скорости, чтобы успеть за переключением передач, — это еще один признак пробуксовки трансмиссии.
Можно ли буксовать на автомате с полным приводом?
Ребят зачастую АКПП, на внедорожниках мало чем отличаются – я имею в виду конструкцию. Также есть радиатор охлаждения, те же – гидротрансформатор и фрикционные диски. Ничего вам это не говорит? Правда, чтобы таскать такую «тушу», такие трансмиссии могут «переварить» больший крутящий момент, чем у рядовой легковой иномарки, было бы сверх кощунством — чтобы коробки были одинаковые на автомобиле класса «A» и тяжелом рамном внедорожнике. Все же конструкции немного отличаются, у внедорожников она прочнее, если хотите усиленная что-ли.
Но ведь и вес у него другой, зачастую подходит к 3 тоннам, а вот обычная рядовая (классы «B» — «C») иномарка весит около 1 тонны. Поэтому и напрягаться у внедорожника она будет сильнее.
НО! Стоит отметить — что у таких автомобилей есть всевозможные блокировки дифференциала, автоматическое понижение передачи, полный привод, высокий клиренс, широкая резина, «раздатка» наконец. Все это в совокупности, помогает побороть снежные дворы – ДАЖЕ НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ! Но опять же возвращаясь к ралли–рейдам по специальным грязевым трассам, где иногда специальные машины лебедками тянут, ТАКИЕ АВТО не рассчитаны! Да она будет долго бороться, да иногда вы даже можете пройти трассу. Но какие будут последствия для вашей АКПП? Подумайте, после этого желательно менять масло, фильтра, диагностировать свою коробку передач. Еще раз подчеркну – для сильного бездорожья, ТОЛЬКО МЕХАНИКА.
Вот, наверное, почему УАЗЫ сейчас только с механической коробкой передач.
Сейчас полезное видео.
Собственно это все, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ.
Похожие новости
Добавить комментарий Отменить ответ
Работа автоматической КПП в момент пробуксовки
В ситуациях, когда ведущие колеса буксуют в грязи или снегу, наибольшую опасность для коробки автомат представляют переключения. Электронный блок управления коробкой передач меняет передаточные числа исходя из скорости и нагрузки на двигатель. ЭБУ ориентируется исключительно на датчиковую аппаратуру (ДПДЗ, ДМРВ, датчик положения педали газа, датчик скорости). Поэтому, когда колеса пробуксовывают, ЭБУ «думает», что автомобиль разгоняется в штатном режиме и включает повышенную передачу.
Именно смена передач при пробуксовке ведет к повышенным нагрузкам на гидротрансформатор и пакеты фрикционов. Схожий вред АКПП наносит резкая смена коэффициента сцепления с дорогой в момент проскальзывания ведущей оси. К примеру, когда автомобиль буксует в снегу, а затем колеса резко попадают на асфальтированный участок с хорошим зацепом.
Не менее опасным для коробки автомат является перегрев. К интенсивному нагреву рабочей жидкости ведет разница угловых скоростей турбинного и насосного колес гидротрансформатора. Если автомобиль до момента принудительной блокировки ГД буксует в грязи, снегу, увеличивается объем циркулирующего через гидротрансформатор масла, что и приводит к повышению температуры. При чрезмерном нагреве масло коксуется в каналах гидроблока и теряет свои рабочие характеристики. Поэтому частая эксплуатация авто на бездорожье требует сокращения интервалов замены жидкости ATF.
О других особенностях работы коробки автомат вы можете узнать из статьи «Как не повредить АКПП при буксировке».
Как правильно ездить?
Автоматические трансмиссии сегодня: долгие пробуксовки и короткая жизнь?
Суждения о том, что автоматические трансмиссии свое отжили, звучавшие 5-7 лет назад, оказались ошибочными. И вариатор, и роботизированная коробка передач смогли сменить АКП только на части автомобилей — обычно из тех, что покомпактнее да послабее (модели VAG, некоторые Toyota, Nissan и т. д.). И, тем не менее, за эти годы «автоматы» сильно изменились.
В последние десять лет АКП вышли на новый виток развития. Если в прежние полвека своей жизни «автоматы», скорее, эволюционировали, то теперь можно говорить о некоторой революции, произошедшей в силу общих тенденций в мировом автомобилестроении и благодаря стремительному развитию электроники. Сейчас всем ясно, что автомобиль должен быть экологичным, и, соответственно, экономичным. И иметь повышенный, в сравнении с предшественниками, уровень комфорта. С помощью «автомата» можно обеспечить и то, и другое. Но при выполнении обязательных условий — сохранения технологичности производства, себестоимости и прежних габаритов. Как это сделать, еще и добившись приличного ресурса? Ну а если последним пренебречь? Обоснование, кстати, экономическое, как раз имеется.
Не секрет — для того чтобы мировая экономика в нынешнем ее виде продолжала развиваться, необходим постоянно увеличивающийся товарообмен. И автомобиль — сам по себе недешевый продукт — представляется одним из ключевых звеньев в процессе мирового денежного оборота. Поэтому как надежный работающий десятилетиями механизм он интересен только потребителю. Производителю же важно, чтобы автомобиль отслужил без проблем в гарантийный период. Остальная эксплуатация его не интересует. Нынешние автоматические трансмиссии вполне отвечают этому требованию. Впрочем, не без некоторых нюансов.
Современные АКПП зачастую даже традиционного селектора не имеют: вместо него — «шайба»-контроллер или нечто подобное. Впрочем, когда-то американцы также практиковали включение режимов АКПП кнопками на панели. Но тогда все шло от простоты…
Количество и качество
Четыре, шесть, восемь — погоня за количеством ступеней объяснима. Богатый выбор передаточных отношений позволяет коробке точно соответствовать конкретному режиму работы двигателя. А это и увеличение КПД, и уменьшение расхода топлива, и акустический комфорт. Поэтому сейчас никого не удивляет 6-ступенчатая АКП на каком-нибудь бюджетном Polo или восьми — на премиум-седанах и кроссоверах. Три года назад фирма ZF создала коробку уже о девяти передачах, которую недавно получили Dodge Dart, новый Jeep Cherokee и Range Rover Evoque. В этом же году Mercedes ответил своей «девятиступкой» (непривычно звучит, согласитесь). Хочется спросить — кто больше? Но ведь несложно прикинуть, что увеличение количества ступеней — это рост числа планетарных передач, фрикционных муфт, резиновых уплотнений, наконец, соленоидов. Все в корпусах тех же размеров, что достигается компактностью отдельных узлов или в какой-то степени экономией на металле. Нынче не редкость водила «планетарок» из алюминия.
Агрегат 9HP — первая в мире 9-ступенчатая коробка, разработанная концерном ZF. Рассчитана на момент до 480 Нм. Может использоваться как на переднеприводных автомобилях, так и на полноприводных. Предусмотрена вариация для работы в составе гибридной силовой установки. Может сочетаться с системой «start and stop»
8HP о восьми ступенях — дальнейшее продолжение коробок с индексом 6HP. «Перевариваемый» момент — до 1000 Нм. Переключения еще быстрее и незаметнее. На ряде версий вместо гидротрансформатора устанавливается «мокрая» многодисковая муфта — переключения с ней еще оперативнее, передаваемый момент выше. 8HP уже используется на многих автомобилях, в первую очередь, немецких
Продольная коробка 9G-Tronic — разработка Mercedes 2013 года. Уже устанавливается на E-classe, а по мере обновления модельного ряда и далее будет менять 7G-Tronic. Расчетный момент — те же 1000 Нм, что и у ZF. При этом новая АКП даже легче предшественницы
Компьютеризация
Увеличившееся число ступеней — лишь видимое отличие новых АКП от прежних. А скрыто от глаз, например, изменившееся управление коробками. Ранее алгоритм работы тех же соленоидов можно было охарактеризовать просто — либо включено, либо выключено, открыто или закрыто. Теперь же они зависят от модулированного сигнала и пульсируют, фактически функционируя постоянно, что негативно сказывается на их ресурсе. Более того, современные АКП не обходятся без дополнительного модуля управления, находящегося на клапанном механизме (гидроблоке) за поддоном картера. Подобное его расположение — палка о двух концах. С одной стороны, позволяет более точно оперировать работой «автомата». С другой — определяет нагруженный температурный режим. Он ли стал конкретной причиной выхода из строя такого устройства на коробках 6T40/6T45 совместной разработки GM-Ford, сказать трудно. Но Chevrolet Lacetti и Cruze в сервисах гости не редкие, причем иногда с пробегами до 10-12 тыс. км. Что характерно, одной заменой этого модуля дело не заканчивается. Машина не поедет, пока новый блок не получит программное обеспечение.
Гидроблок или «клапанка» в нынешнем своем виде тоже причина для расстройств и финансовых вложений. Поковыряться в соленоидах, найти вышедший из строя и заменить его, как прежде, не получится. Зачастую производители не предлагают их отдельно. При этом почти во всех ремонтных случаях клапанная плита идет в утиль, что ранее происходило лишь эпизодически. Бывает, что виновен в этом температурный режим. Например, на Aisin TR-60SN у Touareg ее ведет подобно тому, как это происходит с ГБЦ при перегреве. А чаще гидроблок просто изнашивается грязной жидкостью и перестает нормально распределять давление. Увы, б/у вариант здесь неуместен — не рычаг подвески или стартер. Подбирается по VIN’у и подходит только к конкретному автомобилю.
У GM эта коробка называется 6T40/6T45, у Ford — 6F30/6F35. Первым в ней, вероятно, попросит замены модуль управления, расположенный рядом с гидроблоком. Потом настанет очередь самой «клапанки». Если не заметить ее некорректную работу, под замену пойдут пакеты фрикционов, втулки, в том числе насоса, солнечная шестерня. Обязательно нужно восстанавливать гидротрансформатор. А чтобы этого не произошло — менять масло! Кроме того, ресурс этой коробки сильно зависит от манеры вождения. Светофорные гонки быстро приговорят агрегат. Осторожнее надо быть владельцам Mazda Tribute, Ford Edge, Escape, Flex; Chevrolet Captiva, Cruze, Epica и других моделей, в частности, для внутренних рынков США и Южной Кореи
Коробка TR-60SN, которая устанавливалась на VW Touareg и соплатформенные Audi и Porsche, одной из первых показала, насколько проблемными могут быть агрегаты даже у дорогих автомобилей. У некоторых ремонтников сложилось мнение, что Touareg с одними и теми же болячками в сервис не приходит. Заклинивает термостат, который включен в систему охлаждения коробки. От этого ведет плиту гидроблока (на фото), прикрученную к корпусу АКП только по трем сторонам. Горят пакеты фрикционов. Ломаются шестерни масляного насоса…
Порог восприятия и предел буксования
Обстоятельства загрязнения жидкости предельно ясны. И это, пожалуй, основное слабое место современных трансмиссий. Все пакеты фрикционов и блокировка гидротрансформатора, так называемый lock up, работают с продолжительными пробуксовками. Веяния времени — долгие скольжения фрикционных дисков относительно друг друга позволяют сделать переключения передач максимально мягкими, незаметными. На иных автомобилях понять, какая тут коробка — «автомат» или вариатор — удается только по колебаниям стрелки тахометра. Около 150 мс на переключение — это меньше порога восприятия. А блокирование трансформатора всегда служило одной цели — исключению гидравлических потерь и увеличению КПД. Вот только еще совсем недавно lock up срабатывал на верхней ступени, после определенной скорости и при равномерном движении. Нынешние системы настроены так, что он «прихватывает» корпус узла едва ли не с первой передачи. По сути, живет в постоянном «буксе»! Стоит заметить, что фрикционный слой на дисках, разумеется, не столь «жирный», как, например, на сцеплении или тормозных колодках. Отсюда быстрый износ и его, и всех фрикционных муфт — с результатом в виде засоренного фильтра и вышедшего из строя гидроблока. Предотвратить изнашивание нельзя, так уж устроены нынешние коробки. Заметить, скажем, некорректную работу lock up`а иногда удается. На некоторых АКП ZF у Land Rover и BMW это проявляется в плавающих оборотах при движении с устоявшейся скоростью.
Нынешние гидротрансформаторы, пожалуй, самое проблемное место и главный источник загрязнения ATF. Ради экономии топлива блокировка «бублика» начинает работать с первой или второй передачи. Естественно, постоянно пробуксовывая. Фактически с самого начала эксплуатации lock up старит жидкость, к тому же перегревая ее. Иными словами, с первых километров идет активных износ «автомата»
Срок годности
Конечно, с «продуктами жизнедеятельности» бороться можно и нужно — обновлением жидкости. Правда, эта логичная рекомендация противоречит заверениям производителей. Многие из них утверждают — ATF рассчитана на весь срок службы автомобиля. Поэтому в регламенте ТО нет соответствующей позиции. Но как жидкость, пусть даже обладающая уникальными свойствами, способна не терять своих качеств на протяжении 100 тыс. км?! В условиях постоянного загрязнения и перегрева, который провоцирует та же пробуксовка фрикционов! В общем, откровенно маркетинговый ход, привлекающий снижением эксплуатационных расходов, но приговаривающий трансмиссию после окончания гарантийного срока. Иной раз и раньше.
Впрочем, менять ATF нужно с умом, то есть, как и масло в двигателе, вместе с фильтром. По его расположению бывают варианты. Самый простой — за поддоном (Aisin у Toyota, ZF). Есть системы с двумя фильтрами, в которых достаточно заменить хотя бы тот, что напоминает моторный и расположен снаружи корпуса. При этом не трогая внутренний (продольные коробки Mitsubishi, Honda). Самая печальная ситуация, когда фильтр находится исключительно в глубине блока коробки (Aisin для Volvo, некоторых Mazda, Ford, Opel и Peugeot/Citroen; Hyundai с поперечным расположением КП). В сущности, простая «расходная» операция превращается в почти ремонтную — демонтаж «автомата», разборка, замена фильтра, а потом все в обратном порядке.
А если фильтр на подобных «автоматах» проигнорировать? Может быть, не стоит платить 15-20 или более тысяч рублей? Вдруг повезет, и свежая ATF чудесным образом преобразит работу АКП? Или, как минимум, никак на нее не повлияет. Бывает, что везет — на некоторых моделях и где-то в половине случаев. Тем не менее, к примеру, у Aisin TF-80SC (многие Volvo, Mazda, Ford и т. д.) итог всегда плачевен. Не только сгоревшие фрикционы, но и разрушенное «железо». Дело в том, что неизбежно появляющиеся при нынешних режимах работы продукты износа откладываются на внутренних приливах корпуса. Новая жидкость селевым потоком загоняет их в фильтр, намертво его закупоривая. Последствия обрисовать несложно — потеря необходимого для сжатия пакетов давления и жесточайшее масляное голодание у всех трущихся и вращающихся деталей.
Приговаривает современные «автоматы» и агрессивная езда. С потребительской позиции они под нее как раз и заточены. Значительно сниженные гидравлические потери при постоянной работе lock up`а и максимально быстрые переключения передач позволяют наиболее полно реализовать потенциал двигателя. На уровне профессионального владения «механикой»! Но и готовиться к проблемам можно до 100 тыс. км. Особенно если активно передвигаться в морозы на непрогретой коробке или «зажигать» в жару, когда температура в агрегате может достигать критических пределов. Тем более АКП противопоказан жесткий off road или постоянное буксирование тяжелого прицепа.
Коробка Aisin модели TF-80SC известна тем, что в Volvo она соседствует, в том числе, с рядными «шестерками», расположенными поперечно. Из-за плотной компоновки демонтируется только вместе с двигателем. На ранних модификациях были проблемы с «софтом». На всех версиях, если не менять жидкость или делать это без смены фильтра, можно ожидать выхода из строя гидроблока. Обязательно восстанавливается или меняется гидротрансформатор. В самых запущенных случаях вместе с фрикционами нужно приобретать поршни, барабаны, масляный насос. На Mazda CX7 и CX9 срезает шлицы дифференциала
Нагруженный температурный режим, в условиях которого работают туареговские TR-60SN, приводит к тому, что проворачиваются втулки валов. И перекрывают тонкие смазочные каналы, от чего происходит и потеря давления, и масляное голодание
Представление о том, как ATF способна продлевать жизнь коробке, можно рассмотреть на примере Aisin серии A продольного расположения для Toyota и Lexus (модели 650, 750, 760, 960). Без обновления жидкости и фильтра (расположен за поддоном) эти АКП могут выйти из строя уже при 100 тыс. км. Но если об «автоматах» заботиться, хотя бы раз в 40-60 тыс. км меняя то и другое, они ответят троекратным увеличением ресурса. При соблюдении, разумеется, других правил — отсутствии активных off road покатушек и вообще агрессивного передвижения
Проще и дороже
А что с ремонтом? По некоторым позициям он стал менее сложным. В частности, не нужно, как прежде, прозванивать каждый соленоид — гидроблок целиком меняется на новый. Вместе с тем, восстановление коробок стало существенно дороже. Рассмотрим это на примере ZF 6HP28, устанавливавшейся на многие Audi, BMW, Range Rover и т.д. Она, кстати, одна из тех редких трансмиссий, для которых соленоиды предлагаются отдельно от клапанной плиты. Но менять их приходится в 100% случаев. Как и гидротрансформатор. Гидроблок, между прочим, тоже идет под замену — его «выгрызает» ATF, переполненная абразивом. Она же приводит к износу абсолютно всех втулок. В муфтах меняются не только фрикционные, но и металлические диски, которые выгибает давлением. Самый плохой вариант — сгоревшие барабаны, «потерянная» крышка и подшипники насоса. Добавьте сюда адаптацию на дилерском сканере, которая потребуется для процессора и модуля управления. В финале получается сумма в 80-90 тыс. руб., что, как минимум, вдвое дороже, чем ремонт «автоматов» прошлых поколений.
Любопытно, что именно автоматические трансмиссии, а не моторы, зачастую становятся причиной денежных расходов или простаивания автомобиля в гарантийном ремонте. Казалось бы, в двигателях сейчас сконцентрированы те передовые решения, которые, по логике вещей, не обязаны переносить наших суровых условий. Вспомним хотя бы непосредственный впрыск, рециркуляцию отработавших газов, отсутствие ремонтных размеров. Но — парадокс — даже самые «хилые» ДВС по пробегу до капитального ремонта вдвое-втрое ресурснее АКП. Так что вопрос «кто больше?» может иметь продолжение. С какими пробегами будут обращаться в сервис владельцы автомобилей, оснащенных 8- или 9-ступенчатыми «автоматами»? Очень хочется верить, что с «послегарантийными».
Первый звонок для владельцев Toyota прозвенел еще во второй половине 90-х годов, когда популярный кроссовер Harrier, а вместе с ним его близнец от Lexus и некоторые другие модели с поперечным расположением силового агрегата, получили новые коробки серии U. На той АКП (U140), что работала с самыми мощными моторами, в планетарном ряду нередко срезало оси сателлитов. Последние, само собой, разбивали весь узел. Позже Aisin поставляла производителю усиленные детали
Даже 6-ступенчатые коробки ZF — мечта и автопроизводителя, и потребителя, купившего автомобиль новым. Первому они позволяли преподносить свой продукт примерно следующим образом: дескать, вот какой замечательный инструмент, по оперативности работы не хуже «механики», но гораздо комфортнее, и жидкость рассчитана на весь срок службы. А второй клевал на эту уловку, и вправду наслаждаясь динамикой, комфортом, некоторой экономией топлива и средств на замену ATF. Расплата наступала после окончания гарантии, часто у второго или третьего владельца
Джиэмовская 4L65, как и многие другие американские «автоматы», изначально и в некотором роде сырой продукт. Применяется, например, на полноразмерных внедорожниках с многолитровыми моторами и ими же приговаривается. Горит в ней много чего, но, к примеру, гидроблок менять нет необходимости. Американские фирмы предлагают для него тюнинг-комплекты, значительно увеличивающие постремонтный ресурс агрегата
6-ступенчатые 6L80 от GM, устанавливающиеся на Cadillac, Chevrolet и даже BMW, пока редки в ремонте. Однако кое-какие наблюдения сделать уже можно. Слабым местом считается один из пакетов фрикционов, втулка насоса и сам насос, проскальзывающая блокировка гидротрансформатора. Принципы борьбы за живучесть такие же, как в отношении немецких и японских коробок езда в «полпедали» и своевременная замена жидкости с фильтром