Чем очистить олово в домашних условиях
Чистим оловянные изделия вместе.
Олово — один из семи металлов древности (как и золото, серебро, свинец, медь, ртуть и железо), то есть один из немногих металлов, известных человеку еще с доисторических времен. Олово наряду с медью были открыты раньше железа! Упоминание об олове есть в ранних книгах Ветхого Завета (Четвёртой Книге Моисеевой), об олове в своих трудах говорит и Гомер. Сплав этих двух металлов — бронза, вероятнее всего, самый первый материал «искусственно приготовленный» человеком. Ряд археологических находок позволяет предположить, что еще за пять тысячелетий до нашей эры люди умели выплавлять и само олово. Так в Древнем Египте из олова, доставляемого из Персии, выполнялись украшения (олово наплавлялось на другие металлы) и предметы обихода (в основном посуда), кроме того, олово шло на изготовление бронзы. В Египте, Месопотамии и других странах древнего мира бронза из олова изготовлялась уже в III тысячелетии до н. э
Олово наряду с золотом, серебром, свинцом, медью, ртутью и железом относится к элементам, известным человечеству с глубокой древности. Определить точную дату ознакомления человечества с этим металлом сложно, можно сказать, что сплавы олова с медью — бронзы были известны уже в IV тыс. до н. э., а чистый металл во II тыс. до н. э. Из чистого олова в древности изготовляли посуду и украшения, очень широко применяли изделия из бронзы. Предполагается, что металл был малодоступен и весьма дорог, так как изделия из него редко встречаются среди римских и греческих древностей.
ОБ ИЗДЕЛИЯХ ИЗ ОЛОВА
Олово является одним из самых чистых металлов и изделия из олова имеют особо высокую ценность. Они абсолютно безвредны для человеческого организма. Особенно ценится оловянная посуда, ведь она никак не влияет ни на запах, ни на вкус пищи. Этот металл также имеет прекрасное свойство, которое позволяет ему не ржаветь, что отличает его от других.
Под воздействием воздуха олово способно выцветать, что придает ему приятный бархатисто-серый оттенок, который называется «патина». Старинная посуда с наличием такого оттенка имеет особо высокую ценность среди коллекционеров.
Можно отметить, что оловянные изделия и посуда особенно сильно ценятся за рубежом среди многих известных западноевропейских коллекционеров, которые не жалеют никаких средств для их приобретения. Из опыта многовекового пользования оловянной посудой известно, что олово почти не тускнеет и пища в оловянной посуде не получает неприятного привкуса. А знаете ли вы, что луженый самовар, значит покрытый изнутри тонким слоем сплава олова?
Мягкий кристаллический металл с серебристо-белым блеском, олово используется в качестве тонкого защитного слоя на кастрюлях и кухонной утвари и для декоративных изделий. Олово темнеет со временем, что полезно для посуды, используемой в духовке, так как темный цвет, по словам специалистов Мичиганского университета, лучше поглощает тепло.
ОЛОВО КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МАТЕРИАЛ.
Отличные литейные свойства, ковкость, податливость резцу, благородный серебристо-белый цвет обусловили применение олова в декоративно-прикладном искусстве. В Древнем Египте из олова выполнялись украшения, напаянные на другие металлы. С конца 13 в. в западно-европейских странах появились сосуды и церковная утварь из олова, близкие серебряным, но более мягкие по абрису, с глубоким и округлым штрихом гравировки (надписи, орнаменты). В 16 в. Ф. Брио (Франция) и К. Эндерлайн (Германия) начали отливать парадные чаши, блюда, кубки из олова с рельефными изображениями (гербы, мифологические, жанровые сцены). А. Ш. Буль вводил олово в маркетри при отделке мебели. В России изделия из олова (рамы зеркал, утварь) получили широкое распространение в 17 в.; в 18 в. на севере России расцвета достигло производство медных подносов, чайников, табакерок, отделанных оловянными накладками с эмалями. К началу 19 в. сосуды из олова уступили место фаянсовым и обращение к олову как художественному материалу стало редким. Эстетические достоинства современных декоративных изделий из олова — в чётком выявлении структуры предмета и зеркальной чистоте поверхности, достигаемой литьём без последующей обработки.
Примеры чистки олова собранные мною на просторах интернетах:
Олово — очень мягкий тяжелый металл, поэтому его следует чистить как можно осторожнее, чтобы не повредить поверхность.
Чтобы избежать появления ржавчины, покройте декоративные оловянные изделия тонким слоем пастообразного воска, содержащего лак. Помимо этого, олово с таким покрытием легче чистить от пыли.
ПОСЛЕДНИЙ СОВЕТ!- держите олово в тепле!Олово не любит холод.
Примеры некоторых оловянных изделий из моего магазинчика))Приятного просмотра.
Как очистить олово?
До наших времен сохранилось большое количество изделий из олова, изготовленных в стародавние времена. Вообще изготовление статуэток, посуды и даже определенного вида картин, в те времена были частым и популярным явлением. И хоть олово довольно стойко к коррозии и окислению, но все же, со временем начинает портиться. Особенно опасно для олова переохлаждения, ведь за очень короткий промежуток времени металл превращается в серый безобразный порошок. Данное явление называется «оловянная чума».
Как очистить олово от повреждений и попытаться предотвратить изделия от порчи — попробуем разобраться дальше. Сначала, стоит четко уяснить, что олово боится минусовой температуры. Следует избегать переохлаждения изделий в любых случаях, так например, при транспортировке или просто сбережении. Холод может нанести непоправимый ущерб оловянным изделиям. Еще следует остерегаться контакта зараженных «оловянной чумой» изделий, с другими оловянными реликвиями, «заболевание» может перекинуться на «здоровый» предмет.
Очистить олово от незначительных повреждений «чумой» или другого вида коррозии, можно с помощью длительной термической обработки. Оловянную реликвию помещают в раскаленный парафин и держат там около пяти часов. Еще один способ как очистить олово от повреждений, обработка поверхности порошком цинка, соединенным с раствором едкого натра. Вместо цинка можно использовать порошок алюминия.
Основная задача очистки олова заключается в осаждении металла, путем электрохимической обработки.
В домашних условиях можно воспользоваться подручными средствами, для очистки олова. Натрите загрязненную поверхность листьями капусты, потом смойте все водой. Далее натираем поверхность срезом луковицы лука. В завершении очищаем все чистой водой. Еще можно погрузить загрязненный предмет в пиво и аккуратно потереть мочалкой.
Но все приведенные методы очистки, способны дать положительный результат, лишь при незначительных повреждениях изделий. Более глубокие повреждения, исправить невозможно.
Удаление олова
Удаление олова с платы
Существует множество составов растворов по удалению сплавов олова-свинец с поверхности меди. В данной статье мы рассмотрим несколько из них и опишем плюсы и минусы каждого.
Хочу сделать акцент на то, тестирование рассматриваемых рецептов растворов было произведено только на химически осажденном покрытии. Пригодность растворов в качестве смывки и растворения припоя с печатной платы, я не проверял.
Раствор на основе уксуса
Одним из растворов, упоминаемых в интернете, является уксусный раствор с добавлением хлорного железа и медного купороса.
Состав раствора:
Готовится раствор следующим образом, в 500 мл воды растворяется медный купорос, затем хлорное железо. В этот раствор приливается уксусная кислота (70%) и затем объем раствора доводится до 1 литра дистиллированной водой.
Как выглядит сам раствор и тест химически залуженной полоски текстолита.
Тест еще одного образца.
Плюсом данного раствора травления является быстрота снятия покрытия олово свинец, минусом является не селективность к меди (травит медь). Нужно следить за процессом, чтобы не стравить случайно много меди с поверхности печатной платы, на фото видны протравы.
Данная статья опубликована на сайте whoby.ru. Постоянная ссылка на эту статью находится по этому адресу http://whoby.ru/page/udalenie-olova
Читайте статьи на сайте первоисточнике, не поддерживайте воров.
Раствор на основе соляной кислоты
Существует еще такой рецепт раствора для снятия покрытия олово-свинец.
Состав раствора:
Заявленная скорость стравливания 10 мкм/мин.
Чтобы приготовить данный состав, нужно взять 700 мл дистиллированной воды, добавить в нее 295 мл концентрированной соляной кислоты (плотность 1,19 гр/см3), затем растворить 90 гр хлористого никеля.
Но у нас нет концентрированной соляной кислоты, что делать. Идем в магазин, покупаем подобное средство с содержанием соляной кислоты.
Наливаем в емкость 100 мл средства и пробуем снять олово.
Ни чего не получается, концентрация соляной кислоты явно низка для данной процедуры. Взвешиваем 7 грамм хлорида никеля.
Добавляем к раствору соляной кислоты и пробуем еще раз протравить оловянное покрытие. Опять ни чего не получилось даже с хлоридом никеля.
Плюсом данного раствора является то, что он не подъедает медную поверхность и работать можно этим раствором при комнатной температуре (это при условии, что использовалась концентрированная соляная кислота при приготовлении). Минусом является наличие концентрированной соляной кислоты, которая является прекурсором и купить ее просто так нельзя. Если использовать кислото-содержащее средство, то раствор придется греть, иначе травления не будет из за слабой концентрации кислоты.
Раствор на основе серной кислоты
Данный раствор хоть и позиционируется как на серке, но в итоге реакции компонентов получается азотная кислота, в присутствии которой собственно и происходит травление сплава олово-свинец.
Состав раствора:
Заявленная скорость стравливания 10 мкм/мин.
В 100 мл воды разводим медный купорос и нитрат аммония (аммиачную селитру), затем добавляем туда аккумуляторный электролит плотностью 1.27 гр/см3 до объема 1 литр.
Плюсом данного раствора является доступность реактивов. Минусом является не селективность к меди, травит быстро ее.
Я бы наверно этот рецепт отнес не к снятию олова, а травлению меди. Образец текстолита стравился в этом растворе за 10 минут при комнатной температуре начисто. Надо будет протестировать потом на платах качество травления.
Растворы на основе азотной кислоты
1. Раствор с нитратом железа (2) Fe(NO3)2
Рецепт раствора:
— Растворить железо в серной кислоте (аккумуляторный электролит).
— Вливать нитрат свинца в раствор сульфата железа до прекращения выпадания осадка. В осадок упадет сульфат свинца (он не нужен), в растворе зеленоватого цвета, останется нитрат железа Fe(NO3)2.
Еще несколько фоток других опытов.
Плюсом данного рецепта является быстрое травление оловянного покрытия. Медь подтравливает, но не быстро. Минусом является изготовление нитрата железа 2, для которого используется свинец. Очень не рекомендую связываться с этим металлом и при растворении в азотной кислоте, нужно быть осторожным и не нанюхаться парами реакции. Если есть возможность приобретения готового нитрат железа 2 (светло-зеленые кристаллы), то лучше купите.
2. Раствор с карбамидом (мочевиной)
Рецепт раствора:
Приготовление раствора. Берем 700 мл воды, растворяем в ней 50 грамм мочевины и после полного ее растворения добавляем туда 300 мл азотной кислоты.
Кинул тестовый кусочек текстолита в этот раствор, через некоторое время пошла реакция. В течении 5 минут химическое покрытие олово-свинец полностью удалилось с поверхности.
Плюсом данного рецепта является быстрое травление оловянного покрытия. Минус, медь слегка подтравливает (но можно и пренебречь).
3. Раствор с нитратом железа (3) Fe(NO3)3
Рецепт раствора:
Обязан предупредить, чтобы описание процесса и показанное фото, не ввели в заблуждение.
Готовим так, в 800 мл воды растворяем 200 мл азотки, кидаем туда железо (болты, гайки, гвозди). Процедуру растворения железа в азотке советую проводить на улице или под вентиляцией. После растворения железа (прекращения реакции, примерно через сутки), извлекаем железо из раствора.
Далее добавляем туда 200 мл азотки и хорошо перемешиваем. Затем добавляем туда 50 грамм мочевины (карбамид). Внимание, добавлять нужно понемногу, так как в процессе реакции выделяется углекислый газ и идет активное шипение, из за которого все содержимое емкости может вылиться наружу.
Опускаем в раствор травления тестовый образец текстолита покрытый химическим нанесенным покрытием олово-свинец. буквально через минуту от оловянного покрытия не осталось и следа.
Плюсом данного раствора является большая скорость травления, медь практически не трогает даже при длительном нахождении платки в растворе. Минусов не замечено.
Какой рецепт по удалению покрытия олова-свинец лучший
Из всех рецептов мне больше понравился самый последний раствор с нитратом железа 3 и мочевиной. Травит быстро, медь практически не трогает. Но это только мое личное мнение и ни кому не хочу его навязывать.
Пробуйте, экспериментируйте, задавайте вопросы в комментариях.
Всем чистых дорожек. 
Статью написал: Admin Whoby.Ru
Если вам понравилась статья, нажмите на кнопку нужной социальной сети расположенной ниже. Этим действием вы добавите анонс статьи к себе на страницу. Это очень поможет в развитии сайта.
Аукцион и форум предметов истории
Как убрать олово с серебра?
Вообщем на серебряный рубль припаяно ушко оловом, и сама монета местами в пятнах олова, пока на ум приходит только нагреть что бы олово отошло и счищать иглой или лезвием, припаяно так себе, местами ногтем счищается.
Какие еще есть варианты?
греть акуратно и счищать, проблем быть не должно
Греть актуальнее по свойствам серебра при нагреве цвет не меняется. После нагрева как олово уйдет полностью идеально а ультразвуквовую ванну 2-4 мин. Из-за отсутствия ультразвуквовую ванны как совет хорошей раствор лимонки или уксусная эссенция и тоже естественный блеск появится. А вот счищать-оставите характерные неприятные царапины от предмета которым будите чистить. 800 проба например для подобной чистки мягкая.
Генерал от инфантерии
Грел, большая часть олова снялась без проблем, но местами остался тонкий слой размазанный по серебру, думаю еще нагреть и счистить аккуратно металлическим мочалом для посуды, монета и так не в идеале, вечером скину фото результата.
Да, и если греть то олово должно «выгореть»?
золотые изделия в наличии
Можно нагреть и сделать из бритвочки вернее из кусочка \ сьемник \ акуратно снимать пока горячее олово помаленьку акуратно неторопясь всё сделаете
В чистом виде олово используется крайне редко, используется оловянно свинцовый сплав,
с температурой плавления около 300-т градусов, серебро плавится от 900.
Рекомендую нагреть изделие феном до 400 (приблизительно, будет видно, потечет), держа мед зажимом через кожу и резко стряхнуть. Повторить нагрев и счистить остатки зубочисткой.
Я использовал (снимал припой с золота) паяльную станцию, на ней есть плавная регулировка температуры нагрева воздуха.
Да, и если греть то олово должно «выгореть»?
Грел, большая часть олова снялась без проблем, но местами остался тонкий слой размазанный по серебру, думаю еще нагреть и счистить аккуратно металлическим мочалом для посуды, монета и так не в идеале, вечером скину фото результата.
Да, и если греть то олово должно «выгореть»?
Если греть горелкой- олово выгорит вместе с частью серебра(будет «лунный пейзаж» вместо поверхности )
Олово имеет серебристо-белый цвет и обладает хорошей пластичностью, на воздухе постепенно покрывается защитным окисным слоем. При сгорании образуется белый порошок – окись олова SnO2, используемый в качестве полирующего средства.
При температуре ниже 13, 5°С происходит аллотропическое (от греч. аllos –другой и tropos – способ, образ) превращение Snβ → Snα (обыкновенное белое олово переходит в другую модификацию – серое олово), в результате чего металл может превращается в серый порошок («оловянная чума»). Быстрее всего превращение в серое олово происходит при температуре — 30°С. При этом, белое олово – металл, а серое – полупроводник (его плотность составляет 5, 85 г/см 3 ). Чтобы из серого получить обратно белое олово, его кипятят с водой до тех пор, пока оно снова не приобретёт белый цвет. Белый порошок переплавляют и снова получается чистый серебристого цвета металл. Так было со «старым» оловом, а современным изделиям из олова «оловянная чума» не грозит: средством против неё стало легирование олова висмутом,свинцом и сурьмой. Оловянная палочка, которая на первой фотографии, месяц пролежала в морозильнике при минусовой температуре. Как хрустела так и хрустит!
В сильных щелочах олово медленно растворяется, при этом выделяется водород и образуются соли:
Способы очистки паяльника и паяльной лампы
Обязательный инструмент, без которого невозможно сделать спаивание, – это паяльник. Существует несколько его видов. В электропаяльнике, самом популярном инструменте у мастеров, нагревательный элемент раскаляет медное жало.
В других моделях рабочая зона разогревается потоком нагретого воздуха или открытым пламенем. В третьих жало имеет массивный вид, напоминающий формой молоток, разогрев которого обеспечивается электричеством. Существуют молотковые паяльники с возможностью нагрева жала на открытом огне.
Зачем чистить
Независимо от вида и формы инструмента перед началом работы нужно обязательно очистить жало паяльника. Со временем на рабочем конце инструмента накапливается нагар, образовавшийся при термическом разложении припоя и флюса. Усугубляется процесс взаимной проникновением олова и меди, их термической диффузией.
Загрязненная поверхность жала не позволяет провести пайку правильно.
Накопившиеся продукты обгорания расходных материалов, образующиеся особенно быстро при простое паяльника в разогретом виде, мешают последующей работе. В рабочей зоне будут присутствовать вещества, препятствующие хорошей адгезии, равномерному распределению по поверхности. Тщательная очистка позволяет избежать проблем.
Процедуру нужно также выполнять с новыми паяльниками, потому что производители с целью защиты покрывают жало тонким слоем оксидов, который называется патиной.
Меньшее количество нагара образуется при работе с паяльной станцией, имеющий контроль нагрева.
Паяльники с нержавеющими жалами не образуют налета вообще, но работа с ними не всем привычна и удобна. Нужно правильно подобрать мощность, чтобы невысокая теплопроводность жала позволяла сделать пайку хорошо.
Специальные средства для медного жала
Для удаления нагара промышленность выпускает разнообразные средства, накоплен большой практический опыт, который используют в современных технологиях подготовки жала. Подходы к очистке отличаются, хотя, в принципе, сводятся к двум основным вариантам воздействия на гарь: механическому и химическому.
Механические виды очистки
В зависимости от вида предстоящей работы можно выбрать тот или иной абразивный материал. Если есть необходимость сделать жало строго ровным и плоским, следует взять напильник. В остальных случаях можно пользоваться:
Для снятия патины с нового паяльника следует взять наждачную бумагу с маленькими зернами. Этого будет достаточно для удаления тонкого производственного слоя. По окончании механической очистки жало обрабатывают канифолью или другой подходящей смолой. Канифольный состав хорошо справляется с удалением налета, состоящего из оксидов и других примесей.
При желании и возможности можно купить готовое приспособление wts-599b. Эта металлическая губка в специальном корпусе очень удобна для использования.
Химические способы
Существуют возможности очистки жала химическими средствами. Выбирать очистители от флюса нужно внимательно, после предварительного ознакомления с металлическим составом жала.
Для очистки медных рабочих поверхностей паяльника можно воспользоваться оксидалом. В его составе преобладает хлорид аммония. Жало нагревают, помещают в химическое средство и наблюдают за очищением, которое происходит очень быстро.
По окончании процедуры нагреватель протирают о губку или тряпочку, которую следует предварительно смочить водой.
Вместо оксидала многие мастера применяют порошок, аналогичный по свойствам, с названием нашатырь. Это тот же хлорид аммония, хорошо удаляющий оксидные продукты. При нагревании из него образуются едкие газообразные вещества аммиак и хлористый водород.
Очистку жала химическими препаратами нужно проводить при хорошей вентиляции потому, что выделяются едкие пары кислоты и аммиака.
Очень хороший результат дает очиститель от флюса flux-off. Он продается в виде аэрозоля, легко удаляет плотные продукты разложения расходных материалов. Любые флюсовые наслоения, остатки оловянно-свинцового припоя быстро растворяются. Аэрозоль не должен попадать на пластмассы. Другой материал, например, керамический фиксатор, от углеводородов или эфиров не пострадает.
Для улучшения состояния загрязненного жала можно купить пастообразные активаторы серии goot. Функцию действующего реагента в них выполняет фосфат аммония, смешанный с оловянным порошком. Нагретую до 300 ℃ головку нужно погрузить в пасту, повращать в ней. Обычно, одного приема бывает достаточно. При необходимости процедуру можно сделать повторно.
Народные методы
Изобретательные мастера и любители находят выход из положения в тех случаях, когда рядом нет специальных средств. Можно взять обычную пищевую лимонную кислоту, хранящуюся на любой кухне, окунуть в нее разогретое жало. Результат не заставит себя ждать – очистка проходит быстро и успешно.
Некоторые умельцы пробуют соду, спирт, аспирин, аптечный глицерин, другие домашние средства. Впечатления накопились разные. Существует множество составов с известным эффектом, поэтому увлеченно состязаться в смекалке не имеет смысла.
Очистка необгораемого жала
Приобретение паяльников с необгораемым жалом – большая радость, которая при интенсивной работе может довольно скоро омрачиться. Через некоторое время на поверхности нагревающегося окончания появляется черный налет, пайка проходит все хуже и хуже. Становится очевидным, что нужно чистить паяльный инструмент.
Железные мочалки для деликатного материала не подходят. Они могут поцарапать поверхность. В крайнем случае, подойдет мочалка из медных или бронзовых нитей.
Хорошее, недорогое средство – целлюлозная губка. Она часто входит в состав профессиональных комплектов для чистки. Обращаем внимание на то, что на изделии должна быть надпись, подтверждающая целлюлозный состав. Внешне не всегда удастся определить качество губки для паяльника, другие нити, примеси могут окисляться и усугублять ситуацию.
В качестве альтернативного варианта подходит вискозная губка. Она в практическом применении для очистки жала не отличается по свойствам от натурального целлюлозного материала. Губку можно смачивать не только водой, но и глицерином. В крайнем случае, вместо губки вполне подойдет кусочек ткани.
Паяльник нужно нагреть и очищать влажным материалом, сухой делу не поможет. Нагар снимается простыми движениями, как будто вы вытираете стержень. Иногда мастера вырезают в губке углубление, с которым почистить жало еще проще.
Чистка паяльной лампы
Горелка паяльной лампы, как и жало паяльника, требует постоянного ухода, иначе она может забиться полностью и вообще не работать. Процесс накапливания грязи в насадке усиливается при использовании не очень чистого топлива. Примеси склонны накапливаться совместно с продуктами горения.
В комплекте с лампой обычно прилагается специальная игла для чистки рабочего отверстия. Если ее нет, жиклер можно прочистить тонкой проволочкой.
Часто возникает потребность отмыть паяльную лампу. В этом случае обработку можно проводить аэрозольными средствами для очистки или бензином. Некоторым мастерам удается очистить рабочую зону тканью, смоченной уайт-спиритом. Пропитать тряпочку нужно полностью, чтобы растворитель справился со всем количеством загрязнений.
Правильная предварительная подготовка инструментов позволит сделать работу качественно и быстро.