Чем обрезать вагонку на стене
Каким инструментом лучше отпилить евровагонку?
Обычно отпиливаю вагонку пилой по металлу, получается очень качественный ровный спил. Можно также взять ножовку по дереву с очень мелкими зубцами, тоже неплохо справляется. Для диагональных распиливаний или по длине всей плоскости вагонки оптимальным будет воспользоваться лобзиком с пилкой для ровного спила, тогда края будут ровными.
Евро-вагонка это изделие из древесины разных пород.
Дерево режется (пилится) любым инструментом для резки древесины.
Электро-лобзиком с пилкой по дереву.
Сабельной пилой (электрической).![][ 1]
Электрическая торцовочная пила
Из ручного инструмента, ножовка по дереву с мелким зубом, пилить можно и ножовкой по металлу, там тоже зуб мелкий.
Тут всё зависит от объёма работы, вдоль пилим, или поперёк и от логичности покупки, того, или иного инструмента.
Если работа разовая, то нет смысла тратиться на дорогостоящий электро-инструмент, ручная ножовка по дереву тут лучший вариант.
Многие излишне щепетильно подходят к качеству реза, забывая о том что древесина «живая» (меняется в размерах) и евро-вагонка крепится с не большим зазором, щели закрываются стена-пол плинтусом, стена-потолок багетом (есть доборы под вагонку).
Это же относится и к внешним и внутренним углам.
То есть рез это черновой вариант, а не финишный.
Работа с вагонкой
5 актуальных вопросов по работе с вагонкой
Для потребителя особая ценность вагонки заключается в её технологичном профиле сечения и максимальной степени готовности материала. Многие домашние мастера с удовольствием занимаются монтажом вагонки своими руками, однако случается, что из-за нехватки опыта работа идёт слишком медленно или возникают проблемы с качеством. Не будем в очередной раз заострять внимание на преимуществах подобной отделки или описывать критерии выбора, поговорим о практическом применении. Существует список вопросов, которые люди задают чаще всего, а есть нюансы, о которых любитель не подозревает – вот об этом будет далее.
1. Как лучше располагать ламели на поверхности?
Если говорить о стенах, то обычно используют вертикальный или горизонтальный монтаж дощечек. В принципе, каких-то технических преимуществ определённый вариант не даёт. Тут основной упор делается на стилистическом решении. Учитывая, что даже профиль «штиль» создаёт (хоть и малозаметные) швы, вертикальное или горизонтальное расположение может зрительно увеличить высоту комнаты или её площадь. Заметим, что при желании обшивку можно выполнить по диагонали, ёлочкой, разнонаправленными квадратами и т.д. Используя различные деревянные доборы, типа раскладки, можно создавать уникальные по внешнему виду и надёжные облицовки.
Бытует мнение, что в некоторых помещениях с изменяемой влажностью (типа парилки), горизонтальный вариант – предпочтительнее, так как элементы каркаса тогда устанавливаются вертикально и не мешают вентилированию, скатыванию капель конденсата и т.д. Это, конечно, не так, ведь современная евровагонка наделена для таких целей специальными пазами на тыльной стороне, главное, при монтаже не перекрывать их, например, утеплителем. Нет никакой необходимости применять в парилке контробрешётку для создания/увеличения вентиляционного зазора, ведь ни внизу стены, ни вверху в обшивке не создаётся проёмов-продухов.
На потолок вагонку тоже крепят с оглядкой на визуальную корректировку пространства, хотя более важно будет пустить ламели так, чтобы швы шли вдоль линии света (от окна к двери). Интересно, что в сауне вагонкой иногда обшивают пол, тут ориентируются на облегчение уборки – намного проще мыть и подметать, если швы идут в сторону двери.
2. Как и из чего сделать каркас?
Начнём с того, что при создании фальшстены или подвесного потолка можно использовать как оцинкованный стеновой профиль (CD,UD), так и деревянный сосновый брусок. Располагать обрешётку нужно перпендикулярно направлению вагонки. При обшивке каркасных перегородок/перекрытий ламели шьются прямо на стойки/балки.
Если основная поверхность ровная, то элементы каркаса можно крепить непосредственно к ней, при облицовке внутри сухих помещений вагонку можно даже клеить на плоские поверхности составами типа «жидкие гвозди», столярными клеями.
Но в большинстве случаев приходится выравнивать стены и потолки. Металлический профиль и бруски тогда лучше крепить и выставлять посредством П-образного перфорированного кронштейна.
Что касается вида бруса для каркаса и его оптимального сечения, то это зависит не от модели вагонки или способа её монтажа. Например, многое решает толщина применяемого внутри облицовки утеплителя. Как правило, тут нормально отработают пиломатериалы со сторонами в 40-50 мм, а если выравнивать не нужно, то можно использовать рейку со сторонами сечения в 20-40 мм. Брусья и монтажную рейку можно взять обрезные подвяленные, отличный вариант – строганные пиломатериалы, которые характеризуются идеальной геометрией, к тому же проходят стадию камерной сушки, со всеми вытекающими преимуществами.
Шаг расстановки элементов каркаса, в принципе, берётся стандартный для отделочных работ. Для стен подойдёт дистанция по осям брусьев/профилей в 500-600 мм, а вот на потолок лучше установить профили и бруски через 400-500 мм. Шаг расположения точек крепления (например, кронштейнов-подвесов) на стене можно принять в 60-80 см, на потолке стоит крепить чаще – примерно через 50 см.
Часто спрашивают, «нужно ли ставить брусья по периметру каркаса». Да, нужно. По крайней мере, на части плоскостей он должен быть полным. Например, порядок такой:
Практика показывает, что так облицовка получается более стабильной и ровной. Эти элементы не только позволяют выполнить надёжную перевязку смежных плоскостей (реализация наружных и внутренних углов, сочленение стен с откосами…) или избежать «лапшеватости» обшивки в этих зонах, но также являются закладными элементами для монтажа доборов – плинтусов, потолочных галтелей, «косичек» в углах.
3. Чем лучше резать вагонку?
Из какой бы породы ни была изготовлена вагонка, её можно легко кроить ручной пилой по дереву с мелким зубом. Предварительно придётся сделать разметку при помощи столярного угольника. Удобно использовать крупное пластиковое стусло или поворотную торцовочную установку с ручной пилой. Можно немного упростить себе жизнь, применяя электролобзик или сабельную пилу, только пилку лучше взять «чистый рез», чтобы не вырывались волокна и не трескались элементы замка на вагонке. Подойдёт также обычная циркулярка.
Самый продвинутый и практичный инструмент для резки вагонок – это электрическая торцовочная пила с поворотной станиной. Она кроит быстро, очень чисто, без всяких угольников на торце получается прямой угол, хотя можно устанавливать и другие, причём в разных плоскостях.
4. Чем и как крепить вагонку к несущей основе?
Мы уже говорили, что иногда такую облицовку можно приклеить (если плоскость ровная, помещение с нормальной влажностью, выравнивать не нужно). На деле же, в подавляющем большинстве случаев применяются механические способы фиксации. В качестве крепежа тут выступают:
Гвозди используются финишные (с маленькой шляпкой и минипотаем), либо просто мелкие образцы, только с антикоррозийным покрытием или выполненные из цветных металлов, что особенно актуально в парилках. Длина крепежей обычно 25-40 мм. Как правило, гвоздики являются недорогим и самым быстрым вариантом крепления. Но они имеют довольно небольшую удерживающую способность и не потому не совсем подходят для обшивки потолка. Некоторые мастера применяют их только при вертикальном расположении вагонки на стене.
При использовании гвоздиков рекомендуется сделать себе «добойник», например, из сотого гвоздя со спиленным жалом или из сломанного бура сечением 6 мм. Тогда вы не будете повреждать ламели бойком молотка. Добойник, скорее всего, пригодится и при работе с кляймером.
Саморезы используются те, что имеют гальваническое покрытие (жёлтые и белые), головка должна быть «под потай». Дабы не производить предварительное засверливание и не выполнять зенкование, можно подыскать специальные модели винтов с буром на конце и с зенковочными насечками снизу головки. Тип резьбы самореза выбирают по материалу несущей основы, допустим, для оцинкованных профилей берут винты по металлу, обычно со сверлом на острие. Главным достоинством монтажа при помощи саморезов является надёжность крепления, которая подходит для потолков или обшивки фасадов. В отличие от применения гвоздей, такую облицовку из вагонки можно разобрать, а материал повторно использовать. Сложность заключается в том, что необходимо оперировать шуруповёртом, иногда – ещё и двумя (предварительно сверлить вагонку).
Штифты и скобы применяются не часто, ведь для этого нужен хороший забивной инструмент (пневматический, аккумуляторный, сетевой электрический), который обладает специальным узким носиком и тонкой регулировкой силы удара. Главный плюс такого решения – возможность работать одной рукой. Кстати нейлеры, могут забивать также и гвозди.
Кляймер считается надёжным и удобным способом фиксации. Это – фигурная металлическая пластина, которая зацепляется за полку паза вагонки и прикручивается/прибивается к каркасу. Для установки кляймера применяют все виды крепежей, в зависимости от типа основы: гвоздики, винты по металлу (на ЦД профиль), винты по дереву… Некоторые забивные пистолеты даже могут носиком чётко позиционироваться относительно перфорации в кляймере и выполнять монтаж скобой с двумя лапками. Интересно, что саморезы тут лучше подходят не с конусной, а с плоской шляпкой, при этом они не мешают установке следующей ламели, так как на пласти вагонки снизу (в районе шипа) есть углубление по всей длине.
Явным плюсом кляймера считается возможность разборки финишной поверхности без существенных повреждений материала, а также возможность некоторого свободного хода дощечек при температурном расширении. Пожалуй, кляймер – единственно верное решение при облицовке по металлическим профилям и металлическим плоским поверхностям (типа стального полотна входной двери).
Размер кляймера необходимо подбирать. Делают это согласно толщины полки паза конкретной вагонки. Также нужно обращать внимание на качество крепежа, так как слишком много фирм сейчас их производит, так сказать, с переменным успехом.
Нельзя не сказать о том, что все способы монтажа вагонки являются скрытыми. Имея такое удобное сечение профилированного пиломатериала, нет необходимости бить гвозди или крутить саморезы через лицевую поверхность. Причём эстетично шить вагонку возможно как со стороны паза, так и со стороны шипа. А кляймер всегда получается замаскированным по умолчанию.
Между тем в некоторых местах открытый монтаж через тело может быть оправдан, либо необходим. К таким отнесём первую и последнюю дощечку любой облицовываемой плоскости, иногда – в зоне торцевых стыков вагонок на плоскости, при создании наружных углов. В любом случае, желательно продумать свои действия, чтобы крепёж был незаметным или гарантированно перекрывался погонажными финишными доборами – уголками, нащельниками, плинтусами.
5. Как подготовить вагонку к монтажу и защитить её после?
Шлифовать и, тем более, строгать современную вагонку не придётся. Материал полностью готов к использованию. А вот биозащита и защита от влаги может потребоваться, особенно при облицовке на улице (фасад, короб под кровельным свесом) или парилок. Пропитку против биологического разложения и вредителей рекомендуют наносить со всех сторон, в том числе по замку и с торцов. Точно не лишним будет антисептирование деревянных каркасов для вагонки.
Лаки и краски с водоотталкивающими способностями применяют уже после облицовки, то есть покрывается только наружная поверхность. Наносить ЛКМ можно любыми доступными способами, тип покрытия может быть глянцевым или матовым, для сауны или бани часто вместо лаков используют масла. Вагонку окрашивают прозрачными материалами и тонирующими. Как ни странно, но красиво смотрится обшивка, выкрашенная матовой непрозрачной краской, например, белой или бежевой.
Операции по подготовке вагонок довольно просты. Во-первых, нужно выдержать материал в помещении для температурно-влажностной адаптации древесины. Во-вторых, необходимо произвести калибровку и выбраковку ламелей из всех упаковок. Изделия с возможными искривлениями или дефектами замка пускаются туда, где нужны короткие дощечки (над и под окном, над дверью, на откосы…). Ламели с большим количеством сучков или с механическим повреждениями можно смонтировать в зону, которая не будет просматриваться. В-третьих, часто приходится торцевать вагонку, прежде чем начинать отмерять и кроить её по размеру.
Очевидно, что невозможно раскрыть все нюансы монтажа вагонки в одной статье, но основные моменты мы рассмотрели. Покупайте качественный материал и не экономьте на расходниках. Дальше вам поможет только собственный опыт, который, как говорится, сын ошибок трудных.
Обшивка стен вагонкой своими руками: мода на натуральные материалы
Сегодня модно заменять элементы отделки из пластика деревянными вариантами, что придает жилищу уют и теплоту. Технология обшивки стен деревом известна давно, но остается актуальной до сих пор. Сегодня разберемся, так ли сложна обшивка стен вагонкой своими руками, и можно ли осуществить ее без посторонней помощи.
Какие нюансы следует учитывать при работе с вагонкой
Вагонка- это доска разной толщины, которая производится из разных пород дерева. Свое название данный материал получил из-за места, где впервые был применен. Это вагоны в поездах, внутренние стенки в которых обшивались маленькими рейками из дерева. Сегодня модно обшивать стены в бане вагонкой, а также в сауне, или беседке.
Нужно принимать во внимание, что отделка стен вагонкой собственноручно требует обстоятельного, взвешенного подхода. Обратите внимание на следующие детали:
На заметку! Вагонка для стен покупается с запасом, который равен десяти процентам от общей площади. Нужно помнить, что ширина каждого элемента вымеряется по внутренней глубине, поэтому нужно вычесть 10-12 мм глубины паза.
Обработка материала вагонки
После покупки становится вопрос, как обшить вагонкой стены самостоятельно, чтобы покрытие получилось износостойким и красивым? Первоочередная задача- правильная предварительная обработка, ведь на фирме производителя никаких манипуляций с деревом не проводят. Необходимо произвести следующие действия:
Что нужно для подготовки стен под вагонку
Известны два основных варианта того, как сделать стену вагонкой: клеевой и каркасный. Заметим, что первый потребует от вас наличия идеально ровной поверхности. Именно поэтому предпочтительным является второй способ, который предполагает возведение обрешетки. В числе плюсов данного метода- создание дополнительного пространства для утепления помещения.
Для того чтобы закрепить вагонку на стене, вам нужно:
Важно! Даже если применяется каркасный метод крепления, требуется предварительная подготовка рабочих поверхностей. Процедура простая, заключается в том, что все декоративные элементы со стены удаляются, а дефекты затираются. После этого проводится дополнительная грунтовка.
Как создать обрешетку для крепежа вагонки
Готовить стены под вагонку- наиболее скрупулёзный процесс. Вам придется повозиться с созданием специальной конструкции. Общие рекомендации:
Важно! Возведение обрешетки дает возможность оборудовать стены дополнительным утепляющим слоем. Утеплитель закрепляется между образовавшимися стойками.
Какой вариант фиксации выбрать?
Важно определиться со способом фиксации дощатых материалов. Обшить стену можно несколькими методами:
Важно! Не стоит покупать ручной инструмент для вбивания скоб, который продается на каждом углу, так как его использование не обеспечивает надежную фиксацию.
Метод, как крепить вагонку к стене, подбирается индивидуально, исходя из конкретной ситуации. Но отметим, что в последнее время наибольшей популярностью пользуются именно кляймеры.
Процесс крепления вагонки
Перед тем, как обшивать стены, материал заносят в помещение и оставляют на двое суток. Эта манипуляция крайне необходима, чтобы дерево полностью акклиматизировалось.
Важно! Если поспешить и пропустить этот этап, то велика вероятность того, что конструкция покоробится.
Все работы нужно производить при плюсовых температурах воздуха, а оптимальная влажность не менее 60%.
Наличие опыта гарантирует завершение отделочных работ уже за день, даже включая установку каркаса. Природные материалы подарят комнате уют и теплоту, прослужат долго, и сохранят красоту.
Видео: Установка вагонки своими руками
Монтаж вагонки своими руками. Этапы монтажа вагонки подробно.
Вагонка часто используется как материал для отделки как фасадов так и стен и потолков внутри дома. Такая популярность обусловлена множеством достоинств вагонки. Монтаж вагонки требует определенных навыков, однако под силу практически любому хозяйственному человеку, который хоть раз сталкивался с теми лил иным ремонтными работами. В схеме монтажа каркаса и самой вагонки можно и справиться самостоятельно. Разберем более подробнее этот интересный процесс.
Подготовительные работы для монтажа вагонки
Инструмент для монтажа вагонки
Прежде всего, необходимо запастись всем базовым инструментом, без которого не обойтись во время работы. Ниже приведен базовый перечень инструментов для монтажных работ:
Ножовка, лобзик или циркуляра для работы с деревом.
Выбор того или иного инструмента для раскройки вагонки каждый выберет для себя подходящий. Самый простой способ подрезки и раскройки вагонки выполняется с помощью ручной ножовки. Хорошо наточенная или новая ножовка позволит выполнять ровные подрезы без сколов материала. Ножовка — быстрый и удобный способ для подрезок вагонки в размер.
Шуруповерт или электродрель.
Базовый инструмент без которого не обойтись. С помощью данного инструмента Вы будете крепить вагонку к каркасу на поверхности стены ил потолка. Старым дедовским способом с помощью молотка гвоздей, вагонку сейчас редко кто монтирует.
Перфоратор.
Необходим если Вы выполняете монтаж вагонки на каменно-бетонную поверхность стены ли потолка. С помощью перфоратора бурятся отверстия в каменной стене, потолке и в стяжке пола, для дюбель-гвоздей с помощью которых крепится каркас.
Молоток
Каждый знает, это инструмент без которого не может обойтись не один ремонт и не одна стройка и он всегда должен быть под рукой. Молоток нужен будет как для монтажа каркаса к бетонной поверхности, так может пригодится и для сбора самой вагонки на обрешетку.
Киянка или брусок из вагонки.
Киянка это деревянный молоток, который используется при работе с любым облицовочным деревом, которым является вагонка. Киянка необходима для того, что бы сбивать плотно в паз вагонку при соединении на каркасе. При отсутствии киянки, ее заменить могут обычный деревянный брусок и молоток.
Наждачная бумага или шлифовальная шкурка.
Нужна будет для зачистки обрезных концов деревянной вагонки в местах обрезки, если буду оставаться мешающие волокна древесины. Наждачка должна быть для грубой или первичной зачистки маркировки от Р-60 до Р-120.
Плоскогубцы.
Могут пригодится для демонтажа гвоздей из бетонной поверхности стены или же гвоздей из Вагонки.
Измерительный инструмент.
Без него невозможно обойтись. К такому инструменту относятся : Измерительная рулетка не менее 5 м– нужна будет во время всего процесса монтажа. Металлический измерительный уголок и линейка – необходимы для разметки вагонки для раскройки. Ручной уровень – нужен будет для измерения ровной плоскости облицовочной поверхности. Гидроуровень или лазерный уровень нужны для разметки черновой поверхности для монтажа каркаса. Отвес и шнурка – также необходимы для разметки каркаса. Строительный карандаш и маркер для разметки.
измерительный инструмент для монтажа вагонки
Необходимо для удобства распила вагонки под углом. Занчительно облегчает работу при его наличии.
Выше изложен базовый инструмент, который позволит выполнить все работы по монтажу, однако данный перечень далеко не исчерпывающий. В связи с особенностями ремонтного объекта, Вам может дополнительно понадобится тот или иной инструмент, о котором не было упомянуто.
Дополнительные материалы для монтажа вагонки
Кроме непосредственно самой вагонки, Вам понадобится и сопутствующий закрепительный и расходный материал. К такому материалу относятся:
Брусок для каркаса. Из него изготавливается каркас или обрешетка, на которую монтируется вагонка.
Саморезы по дереву, гвозди, декоративные шурупы. Зависит от того способа фиксации плашек, который Вы выбрали.
Дюбель гвозди. Необходимы для монтажа каркаса на бетонные поверхности
монтаж бруска дюбелем к кирпичной стене
Металлические подвесы. Также нужны для крепления бруска или же металлического каркаса, к бетонной поверхности.
Металлопрофиль. Если в качестве материала для каркаса, ввиду особенностей помещения, Вам не подходит бросок, а нужно использовать металл.
Утеплитель для стен и материалы для гидроизоляции. Для этих целей существует большое количество материалов, которые Вам следует выбрать самостоятельно. Если монтаж выполняется к бетонной поверхности, то утеплительный и водоотталкивающий материалы желательно использовать, поскольку дерево боится влажности. Подробнее материалы для утепления помещения.
Пароизоляция и утеплитель в обрешетке вагонки
По поводу места и способа монтажа пароизоляции и утеплителя в обрешетку вагонки высказывается разное мнение и часто противоположное друг другу.
Пароизоляция – это защитный материал, назначением которого является создание барьера для проникновения уже возникшей влажности к тем или иным участкам строительной конструкции. В нашем случае, участком, который мы хотим обезопасить, является деревянная, не устойчивая к сырости вагонка. Название материала – пароизоляция, немного сбивает с толку, ведь собственно пар она и не изолирует. Пар может образоваться в любой части пирога стены, во время взаимодействия холодного и теплого воздуха, где преобразовывается в конденсат. Место образования конденсата, называется — точкой россы. Место возникновения точки росы зависит от многих факторов. Подробней про образование точки росы.
То есть, перед тем как устанавливать пароизоляционный материал, необходимо выяснить в какой части стены может образовываться точка росы. И пароизоляцию монтировать таким образом, что бы она ограждала деревянную вагонку, от возникающей влажности.
Например, если точка росы образуется в конструктиве черновой стены дома, то пароизоляцию следует устанавливать прямо на стену, отражающей стороной к стене прижимать непосредственно обрешеткой, и сверху пароизоляции, монтировать утеплитель.
Если точка росы образуется во внутреннем каркасе стены и утеплителе, что крайне неблагоприятный случай, и если Вы никак не можете это исправить, то пароизоляцию следует монтировать поверх утеплителя, что бы оградить вагонку от влажности и образования плесени в дальнейшем. В данном случае, если утеплитель будет установлен после пароизоляции и в нем будет возникать точка росы, то он как губка будет впитывать образовавшийся конденсат. Не имея возможности отдать впитанную влажность через черновую стену, утеплитель и вагонка будут гнить, с образованием грибка.
отметкой «0» обозначена точка росы
Монтаж пароизоляции к стене, осуществляется обычными дюбель- гвоздями с пробками, при монтаже каркаса, на каменной стене и саморезами по дереву при работе с гипсовой или деревянной стеной.
Утеплительных материалов для стен в настоящее время существует большое множество. Подробнее про виды утеплителей. Самым распространённым утеплителем стен является минеральная вата. Выбор материала для утепления следует подбирать исходя из технических характеристик помещения, материала и толщины сен.
Монтаж обрешетки под вагонку
Выбор материала для каркаса
Каркас для вагонки изготавливается в основном из двух видов материала: деревянный брусок или же металлопрофиль.
Деревянный брусок. Для каркаса самый популярный материал, т.к. на него легче и быстрей крепить вагонку. Подходит для сухих помещений, для стен с минимальной влажностью. Используется не только внутри помещений, но и для отделки фасадов. Более дешевый вариант в отличие от металлокаркаса.
Металлопрофиль. Так же надежный вариант для каркаса. Такой же металлопрофиль используется для сборки каркасов под гипсокартон. Подходит для любого типа помещения. Однако ввиду высокой теплопроводности металла, необходимо учесть насколько холодные Ваши стены. От холодной стены металлопрофиль будет передавать больше холода к лицевой поверхности стены.
каркас из металопрофиля
Как в первом, таки во втором случае стены внутри каркаса рекомендуется утеплять специальными материалами, заполнять пустоту между черновой поверхностью стены и вагонкой.
Расчет материала для обрешетки вагонки
Для того что бы посчитать необходимое количество бруска или профиля, следует определиться в каком направлении будет монтироваться вагонка.
Вагонка монтируется ы четырех направления:
Подробнее о данных направлениях ниже в статье.
Самый оптимальный шаг на стене, между профилями каркаса (брусками) должна быть от 40 см до 60 см. По периметру стены или потолка, так же необходимо крепить профиль, это следует учесть при расчетах. Измерив, размеры сторон стены или потолка, с учетом шага между брусками обрешетки, расчертите сетку своего каркаса на бумаге и посчитайте общую длину профиля (бруска), которая Вам понадобиться. Металлопрофиль и брусок заготавливаются и продаются всегда с определенным гостами размерами от 1,5 метра до 2,5 метра, в зависимости от производителя. Разделив общую длину материала, на длину одного профиля Вы получите необходимое количество материала.
Если монтаж профиля будет выполняться на подвесы, то их шаг вдоль все длины бруска также составляет от 40 до 60 см. Соответственно на брусок длиной 240 см понадобится 4 подвеса, при монтаже с шагом 60 см. На каждый подвес необходимо от 2 до 4 дюбель гвоздей, если Вы крепите каркас к каменной стене. И от 2 до 4 саморезов по дереву, для монтажа бруска к подвесам. Для крепления металлопрофиля к подвесам необходимо приобретать саморезы по металлу, в народе их называют «клопы».
Монтаж и разметка обрешетки вагонки
Разметку больших площадей лучше выполнять вдвоем, если Вы используете гидроуровень и отбивочный шнур. С использованием лазерного уровня, эту задачу можно выполнить в одиночку. Разметка потолка и стены для обрешетки имеют некоторые различия. Более-менее ровную стену, небольшой площади можно разметить и в одиночку.
Перед монтажом деревянных брусков, при рисках возникновения сырости в помещении или насекомых, материал рекомендуется обработать специальными средствами. Если же таких угроз в помещении нет и не предвидится, то такая работа не обязательна.
Монтаж направляющих профилей.
По стене, от потолка на расстоянии примерно на 1-2 см больше ширины бруска отбейте шнуркой прямую линию. По этой лини прикрепите к потолку брусок или металлопрофиль. С помощью отвеса, прикрепив его к потолочному бруску, разметьте прямую линию по полу и отбейте ее шнуркой. По данной линии закрепите половой профиль (брусок).
Разметка вертикальных профилей.
По потолочному профилю, отступите от одного из углов стены от 10 до 40 см и закрепите на нем саморез. Используя отвес, сделайте такую же отметку на бруске (профиле) прикрепленном к полу. От отметки на профиле потолка и до отметки на полу, расчертите или отбейте ровную линию. От полученной линии разметьте и прочертите вертикальные линии по всей стене с одинаковым шагом от 40 до 60 см. После чего, по горизонтали в верней части и в нижней части стены, натяните и закрепите нить. Данная нить будет служить ориентиром плоскости для профилей. Измерьте расстояние от стены до нити в тех местах, где будут располагаться вертикальные профиля. Это расстояние не должно быть меньше толщины бруска или профиля. Если расстояние от стены до нити меньше, то необходимо счищать поверхность бетонной стены. Если же значительно больше, то в этих местах прочность каркаса усилится подвесом.
Монтаж Вертикальных профилей.
По вертикальным линиям, с помощью саморезов или дюбель-гвоздей прикрепите к стене подвесы с шагом примерно 60 см. Далее можно приступать у монтажу бруска по вертикале. Замерьте высоту бруска в вертикале по каждой из размеченных линий. Обрежьте по длине и приступайте к креплению. В нижней части, брусок крепится к половому профилю. В верхней к потолочному профилю, по сделанной ранее разметке. В центральной части профиль крепится по натянутой нитке к подвесам. Брусок должен находится под нитью не более 1 мм и не должен прикасаться к ней. Затем, используя капроновую нить, уровень или же малярное правило, еще раз, проверьте плоскость каркаса.
Монтаж вагонки
К деревянному каркасу вагонка крепится тремя способам: с помощью специальных гвоздей, с помощью саморезов и с помощью кляймеров. При креплении к металлическому каркасу можно использовать только саморезы по металлу и кляймеры.
Способы крепления вагонки
Крепление гвоздями
Используются тонкие гвозди маленького диаметра, которые сохраняют целостность материала и не приводят к образованию трещин в вагонки. Шляпка гвоздиков плоская чуть шире толщины самого тела, благодаря чему, он не выступает над поверхностью вагонки. Такие гвозди предназначены исключительно для крепления легких отделочных материалов и не выдерживают больших нагрузок. Если вагонка во время эксплуатации, начнет изменять свою структуру в результате возникновения высокой влажности и прочих повреждающих условий, используемые гвоздики не удержат ее в одной плоскости. Еще один недостаток такого способа крепления: не подходит для временной отделки, поскольку без повреждения поверхности вагонки, гвозди не извлечь. При этом следы от гвоздиков практически незаметны в сравнении с креплением на саморезы. Потому использовать гвозди рекомендуется для монтажа в помещениях со стабильными температурными условиями и влажности.
Крепление финишными гвоздями – самый бюджетный способ. Оптимальная длина гвоздика от 3 до 4 см. Вагонка крепится двумя способами: путем забивания гвоздика в обрешетку через паз вагонки и через шип.
Крепление саморезами
Самый простой и быстрый способ монтажа вагонки. Монтаж возможен двумя способами:
Преимуществами крепления на саморезы является скорость и легкость монтажа, возможность разобрать отделку из вагонки без повреждений и снова смонтировать. Недостатками является возникновение риска растрескивания вагонки при монтаже.
Крепление кляймерами
Кляймеры – это специализированные металлические скобы, которые изготавливаются специально для монтажа вагонки и иных панелей в одной плоскости. Кляймеры производятся для вагонки и панелей различных технических характеристик. Монтаж на кляймеры более трудоемкий процесс, однако, полностью сохраняет целостность структуры вагонки, материал не нужно ничем пробивать и повреждать. Что увеличивает срок службы материала, а так же позволяет разобрать ламели и собрать заново без их повреждений. Крепятся кляймеры непосредственно к каркасу и полностью скрываются в пазе вагонки от обозрения. Использование кляймеров самый целесообразный оправданный способ крепления для вагонки.
Кляймеры крепятся непосредственно к деревянному каркасу гвоздиками, которые продаются в комплекте или отдельно приобретенным саморезами. При монтаже, кляймер закрепляет паз вагонки. Расчет количества кляймеров, исходит из количества профиля обрешетки, с которым пересекается одна доска вагонки при монтаже. Если одна ламель пересекается с обрешеткой три раза, то на одну полосу, Вам необходимо три кляймера. Рассчитав необходимое количество штук вагонки на ремонтируемую площадь, можно посчитать количество кляймеров.
Виды раскладки ламелей вагонки
Вертикальный монтаж
Предусматривает расположение ламелей вагонки по длине от пола к потолку. Достоинством такой раскладки является зрительное увеличение высоты помещения. Хорошо подходи для комнат с повышенной влажностью, поскольку накапливаемая влажность стекает к основанию, не скапливаясь пазах вагонки. По этим причинам вертикальный монтаж зачастую применяется в саунах и банях.
Вертикальный монтаж начинается с одного из углов помещения. Шип замкового соединения лучше обрезать, для того что бы вагонка размещалась ближе к углу и не создавала зазор в углу. Первая ламель вагонки прибивается в углу гвоздями, которые в дальнейшем скрываются под декоративным уголком. Если вы решили не использовать такие уголки, то следует откусить шляпки крепления кусачками. Далее, в паз главной панели, шипом вставляется следующая панель вагонки, вырезанной по длине в нужном размере. Каждая последующая панель крепится к каркасу одним из трех способов перечисленных выше: гвоздем, кляймером или саморезом. Заключительную панель, в противоположном углу, необходимо вымерять по ширине, раскроить и закрепить к каркасу гвоздями в углу.
Горизонтальный монтаж
Достоинством горизонтального монтажа является визуальное расширение пространства. Определенные разновидности вагонки, в результате особенности структуры возможно монтировать только горизонтально, таким разновидностям относится вагонка – американка.
Горизонтальная раскладка монтируется аналогичным образом, как и вертикальная, только в другом направлении. По поводу начала монтажа существуют разные мнения, некоторые практикуют монтаж от пола к потолку, другие от потолка к полу. Однако, паз вагонки должен быть направлен всегда вниз, что бы предотвратить попадание и накопления влажности и бытовой пыли в замках. Особенно целесообразно такое расположение вагонки при монтаже на улице или в саунах. Шип первой ламели обрезается, панель прибивается гвоздями к обрешетке, параллельно потолку. Обрезная часть вагонки, после полной отделки, закроется потолочным плинтусом.
При закреплении, проверьте уровнем горизонт доски. Далее, путем замкового соединения шип-паз и закреплением к каркасу, одним из выбранных способ, отделывается вся поверхность стены. Для плотной стыковки, рекомендуется, используя обрезок вагонки с шипом, снизу подбивать молотком вагонку в стык. Проверяйте уровень горизонта вагонки после каждого 5-го ряда. Если будет упущен горизонт, то при монтаже замыкающей панели, можно столкнуться с трудностями раскройки по ширине. Если ширина нижней вагонки останется одинаковой по всей длине, то будет намного легче ее разметить и обрезать. Крайняя вагонка прибивается гвоздями к обрешетке и в дальнейшем закрывается половым плинтусом.
Диагональный и комбинированный монтаж
Не несет в своей раскладке, каких-либо дополнительных технических преимуществ, кроме эстетических отличий. Придает необычный и уникальный вид стенам и потолку. Самый трудоемкий способ, поскольку каждую ламель необходимо вымерять по длине отдельно и подрезать под разными углами с двух сторон.
Комбинированная раскладка, может объединять в себе и вертикальную и горизонтальную и диагональную. Используется для выполнения определённых декоративных рисунков, узоров и орнаментов. Самый сложный способ монтажа вагонки. Требует особый подход к монтажу обрешетки, которая должна соответствовать запланированному рисунку. Выполняется уже опытными мастерами.
Обработка поверхности вагонки
Внутри помещения вагонку можно оставить в первоначальном виде, поскольку она не подвержена экстремальным изменением погодных условий и имеет красивый древесный рисунок. Но если в помещении бывают частые перепады температуры и влажности, например как в кухонных комнатах, ванных, особенно на балконах, саунах и банях, то в таких случаях защитную обработку поверхности вагонки выполнять обязательно. Иначе поверхность дерева посинеет, станет темно-серой
Обрабатывать и красить вагонку можно ка до монтажа таки после монтажа. Однако, целесообразно осуществлять покраску новой вагонки до монтажа. Потому что, как и любой пиломатериал, вагонка имеет небольшой процент усадки. В результате усадки, на стыках замковых соединений проявятся не прокрашенные участки в виде более светлых полос, которые не было видно до усадки. В таком случае необходимо будет дополнительно прокрашивать поверхность вагонки.
Поверхность вагонки можно покрывать разными типами лакокрасочных материалов. Для этого нужно определится, для чего Вам необходимо обрабатывать поверхность. Если вагонка смонтирована на улице и подвержена прямому воздействию ультрафиолетовых лучей, осадков, резким перепадам температуры, то тут необходимо выбирать максимально защищающие материалы, покрывающие вагонку плотной пленкой. К таким защитным составам относятся всевозможные антисептики от грибка и насекомых, составы повышающие пожаростойкость древесины. После обработки антисептиками, вагонку на улице покрывают одним из видов красок на акриловой, на масляной или латексной основе. Вагонку которая будет монтироваться на улице рекомендуется обрабатывать антисептиками с двух сторон, обрезные торцы, также необходимо хорошо обрабатывать.
Для покраски вагонки в помещении, выбирают составы, не создающие плотную пленку на поверхности материала, которые максимально сохраняют красивую древесную текстуру, придавая ей специфически оттенок. Составы для внутренней покраски сохраняют дышащую способность дерева и при этом создают защитный слой от влажности, препятствуют накоплению пыли, защищают от насекомых, сохраняют текстуру и цвет. К таким материалам относятся: составы на основе воска, масляные составы для древесины, разные виды морилки и лаков для дерева. В помещении вагонку можно обрабатывать только с одной лицевой стороны.
Таким образом, что бы выбрать материал для обработки поверхности вагонки, необходимо исходить из технических характеристик помещения и собственных вкусовых предпочтений. Универсальной рекомендации к покраске вагонки нет.
Полностью смонтировав вагонку и обработав ее поверхность, заключительным этапом является закрытия ее торцевых частей на потолке и у пола плинтусами, а так же сматривать декоративный уголок в углу стен, если этого требует эстетика.
Рассмотрев все этапы самостоятельного монтажа вагонки, можно сделать вывод, что с этим процессом справится практически любой человек. Это не требует многолетнего опыта и большой физической силы. Кладка вагонки процесс довольно увлекательный и интересный. А работа с натуральным деревом всегда приносит только удовольствие.