Чем обработать землю перед зимой

Подготовка огорода к зиме – все про осеннюю обработку почвы

Добавление статьи в новую подборку

Чем богаче вы собрали урожай, тем беднее стала земля в огороде. Поэтому осенью нужно повысить плодородие и улучшить структуру грунта. Мы расскажем о технологии обработки почвы.

При правильной осенней обработке почвы весной будет достаточно поверхностного рыхления. Поэтому до начала зимы необходимо успеть провести все основные мероприятия по подготовке огорода к зимовке.

Подготовка почвы в открытом грунте

Первым делом грядки очищают от ботвы и корней сорняков. После чего грунт насыщают питательными веществами.

Улучшение структуры почвы

В почву любого типа вносят органические и комплексные минеральные удобрения с фосфором и калием. Если вы выращиваете на этом месте культуры не каждый год, то удобрения можно вносить 1 раз в 3-4 года.

На тяжелых глинистых почвах дополнительно вносят золу, песок, компост или листовой перегной. Благодаря этому грунт станет рыхлым и водопроницаемым. В песчаные почвы добавляют перепревший компост, листовой перегной или древесные опилки. Это поможет задержать в земле влагу. А кислые почвы нейтрализуют с помощью мела, доломитовой муки или извести.

Чаще всего почву известкуют на глубину 20 см

Перекопка почвы осенью

Осеннюю перекопку можно проводить двумя способами:

Трудно однозначно сказать, какой из способов лучше. Но, какой бы метод вы ни выбрали, не разбивайте земляные комья, чтобы грунт не замерз. К весне он пропитается влагой и станет рассыпчатым.

Перекопку проводят лопатой или вилами. Как правило, достаточно глубины штыка лопаты. В местах, где вы планируете весной посеять ранние культуры, почву лучше перекапывать на меньшую глубину (до 15 см). В таком случае после схода снега грунт быстрее просохнет.

Если на вашем участке в почве живет большое количество дождевых червей, при перекопке используйте только вилы. Поскольку лопата нарушит жизнедеятельность червей – создателей гумуса.

Альтернативный способ обработки почвы – посев сидератов. Спустя месяц после посева корни растений подрезают плоскорезом и оставляют зеленую массу перегнивать прямо на грядках.

На легких, незасоренных, а также пойменных почвах можно обойтись без ежегодной перекопки

Сторонники органического земледелия призывают не перекапывать почву осенью, а просто разбросать по поверхности навоз или золу, не заделывая в грунт. Кроме того, они советуют оставить на грядках ботву от убранных растений (без признаков заболеваний) и замульчировать ее листовым опадом, хвоей или травой, а сверху накрыть картоном. К следующему посевному сезону все это перегниет и станет отличным удобрением.

Обработка почвы в теплице

Подготовка почвы к зиме в теплице и парнике немного отличается. Идеальный вариант – это снять слой земли толщиной 7-10 см (здесь обычно скапливаются личинки вредителей, патогенные микроорганизмы, а также споры грибков) и заменить его свежим грунтом.

При этом нельзя брать обычную землю с огорода, поскольку в ней тоже могут обитать вредители. Приготовьте грунт самостоятельно из органики (перегноя или навоза), древесной золы и песка либо опилок. Равномерно разложите грунт в теплице и обработайте его медным купоросом или раствором марганцовки. После чего положите на грядки мульчу (например, солому, ботву кукурузы или еловый лапник) и закройте теплицу.

Землю из теплицы не рекомендуется рассыпать в саду или огороде, т.к. в ней содержится большое количество патогенных микроорганизмов. Ее лучше насыпать в каком-либо месте на территории участка и посыпать известью. Летом кучу надо тщательно перекопать, а спустя 1-2 года можно вернуть в теплицу или рассыпать на грядках в огороде.

Но если заменить верхний слой почвы в теплице не получается, продезинфицируйте землю одним из описанных ниже способов:

Проливание почвы кипятком – очень действенный, но не лишенный недостатков способ. Существенный минус этого метода в том, что вместе с вредителями и возбудителями болезней гибнут также и полезные микроорганизмы. Поэтому после пропаривания землю надо обязательно проливать раствором биопрепаратов (например, Байкала ЭМ-1).

Зимой не забывайте набрасывать в теплицу снег (его слой должен быть около 20 см).

Снег защитит почву в теплице от промерзания и весной напоит ее талой водой

Когда температура воздуха опустится до 8°С, теплицу желательно продезинфицировать. Можно провести окуривание серной шашкой (необходимое их количество на единицу площади указано в инструкции). Перед началом процедуры в теплице заделывают все щели. Серные шашки располагают в разных частях сооружения, поджигают их и быстро выходят, плотно закрыв дверь. Через трое суток после окуривания теплицу проветривают. Остекленную теплицу можно опрыскать раствором хлорной извести или 40%-ным формалином.

Сера, хлорная известь и формалин очень токсичны, поэтому дезинфекцию теплицы следует проводить в противогазе.

Правильно обрабатывайте почву в огороде осенью – и в следующем сезоне вы сможете вырастить богатый урожай овощей и зелени!

Источник

Осенняя обработка почвы

После снятия последнего урожая с огородных грядок, на дачном участке должна быть проведена осенняя обработка почвы. Эта процедура необходима для получения хорошего урожая овощей в предстоящем сезоне. Если почва (здесь представлены её состав и виды) осенью будет обработана правильно, то растения в будущем развиваются в наиболее оптимальных условиях. При правильной обработке грунта в нём улучшаются водный режим, почва лучше «дышит», сохраняет тепло. Подготовка земли к зимовке позволяет ликвидировать большое количество корней сорных растений и уничтожить личинки вредителей, да и болезни тоже отступают.

Раньше осенняя обработка почвы заключалась в обычной её распашке, но сейчас огородники учитывают многие факторы, например, кислотность грунта и его тип. Исходя из данных факторов, дачники принимают различные меры.

Подготовка земельной территории под обработку осенью

Первые манипуляции с дачным участком следует провести после того, как последний урожай будет убран.

Территория подготавливается к распашке в несколько этапов.

Удаление оставшихся сорняков с участка

Если это не сделать, то растения насеют семян, которые в будущем сезоне прорастут. Также следует убрать ботву от огородных культур. Если она полностью сухая, то её можно не выбрасывать, а сжечь.

Сжигание

При сжигании ботвы культур, сорняков и прочих трав, удастся уничтожить вредителей, имеющихся на них, и болезни, если растение болело. Больные растения необходимо сжигать на некотором удалении от огорода, а золу уничтожить (закопать в грунт, но не на территории). Если культуры не болели, а стебли ботвы полностью высохли, то её тоже можно сжечь, а золу раскидать перед осенней перекопкой участка или поместить в компостную яму.

Рыхление

Осенняя обработка включает в себя легкое рыхление грунта. Рыхлить следует самый верхний его слой на каждом рядке. Манипуляцию лучше осуществлять, используя обычные грабли. Через пару недель после проведения процедуры, грядки покроются ковром из зелени сорняков. Ликвидировать их можно с помощью плоскореза Фокина, который измельчит всходы растений с корнями, одновременно рыхля почву. Через некоторое время всходы могут появиться вновь, но тут никаких волнений быть не может, потому что сорняки точно не выдержат морозов и будущего весеннего рыхления участка.

Осенняя обработка-распашка почвы дачного участка

Чтобы осенняя обработка грунта была проведена правильно, следует соблюдать несколько правил.

1. Работы по подготовке земли должны быть проведены до того, как начнется пора осенних дождей. В противном случае почву не удастся взрыхлить, так как она, наоборот, будет уплотняться, особенно, если глинистая.

2. На тяжёлых глинистых участках необходимо увеличивать их плодородные качества. Такую землю рекомендуется перекапывать на глубину, не превышающую 15 см, но каждый сезон глубину следует увеличивать сантиметра на 2. Кроме того, глинозёмы нуждаются в добавлении песка и всевозможной органики. В этом случае удастся сократить бесплодный слой и, соответственно, повысить плодородность.

3. При проведении распашки огорода осенью не стоит разбивать крупные комья грунта. В этом случае земля в них будет лучше промерзать, то есть у насекомых останется мало шансов пережить зимние холода. Кроме того, под воздействием морозов, крупные глыбы распадутся самостоятельно, а после схода снежного покрова почва станет рыхлой.

4. Суглинки нуждаются в более глубоком перепахивании, также обработка включает в себя внесение песка, органики, торфа, то есть компонентов, которые стимулируют улучшение структуры грунта. В этом случае к корням растений кислород будет поступать лучше.

5. Структуру глинистых участков можно улучшить, добавив при распашке большую дозу зернистого песка (речного, примерно, 4-5 кг на квадратный метр). Так же следует «разбавить» такой грунт аналогичным количеством торфяной крошки.

6. В торфяную землю желательно вносить осенью измельченную глину (только сухую), в которую был добавлен песок.

7. Если грунт легкий и хорошо обработанный, то его не стоит перекапывать часто. В противном случае его структура распылится, он станет рыхлым, то есть при работе с ним могут возникнуть сложности. Удобренный слой при частой распашке попадает глубоко в почву, все содержащиеся в нем полезные микроорганизмы погибают, вместо них начинают размножаться вредные. Также из-за обильного орошения в засушливые сезоны, происходит вымывание элементов (в том числе и минеральных), которые требуются, чтобы поддержать плотность структуры земли. В итоге происходит ухудшение физических качеств грунта.

8. Обработанную почву, имеющую рыхлую структуру, не стоит перекапывать лопатой. В этом случае лучше отдать предпочтение садовым вилам (или ручному культиватору «Торнадо»). С их помощью верхний плодородный грунт останется «на месте», а структура земли улучшится. Кроме того, садовые вилы являются отличным средством борьбы с многолетними сорняками. Если вилами извлечь из грунта корень пырея, то он не разорвется, а его можно понемногу вытаскивать, освобождая от земли. Таким образом, можно вытащить много корней.

9. Если участок был заполонен пыреем, то лучше воспользоваться способом трёхслойной перекопки. В этом случае наверху окажется средний слой, а верхний разместится внизу, а в середине займет место нижний. Если на этом месте планируется посадка овощных культур, то необходимо внести удобрения.

Удобрения для почвы при осенней обработке

Чтобы сэкономить деньги, можно изготовить органику своими силами. Достаточно найти место для компостной ямы или ящика, в которую следует складывать здоровые растения, луковую шелуху, древесную золу, лапник, помёт, остатки еды. Когда это всё перепреет (обычно, это происходит на второй год, если не прибегнуть к помощи Байкала ЭМ-1 и иже с ним), массу можно использовать на огороде в качестве органического удобрения в осенний период.

При внесении навозной органики перед зимой, землю вскапываем не очень глубоко, в противном случае первой потребуется много времени на то, чтобы полностью разложиться.

При проведении распашки осенью, можно внести органику, фосфорные и калийные подкормки. При необходимости, добавляется песок, смешанный с глиной.

Компост или навоз следует вносить осенью на те территории, где планируется посадка капусты (перечень минеральных удобрений для неё), бахчевых и сельдерея. Под морковь, редьку и свеклу можно внести компост (но не навоз) или минеральные удобрения.

Бедным на содержание полезных элементов участкам требуется дополнительное внесение удобрений. Можно ограничиться увеличенной дозой органики и комплексной минералки, причем закладывать их следует на большую глубину. Затем рекомендуется пробороновать территорию, используя металлические грабли. Это необходимо для лучшего смешивания удобрений с грунтом.

Как проводить обработку земли (грунта) на зиму

Разные типы почвы осенью требуют разную обработку. Кислые земли не являются исключением. Высокая кислотность грунта помешает получить хороший урожай, поскольку огородные культуры хорошо растут лишь на нейтральных и слабокислых землях. По этой причине необходимо настойчиво самостоятельно снижать её кислотность.

В этом поможет известкование. Этот метод, помимо своей основной миссии, поможет улучшить воздухопроницаемость и увеличить плодородность.

Для известкования могут использоваться:

Конкретную дозу внесения назвать нельзя, поскольку важен состав, кислотность почвы и количество кальция, содержащегося в средстве для известкования.

Благодаря этой процедуре, глинистые территории становятся гораздо рыхлее, а песчаные начинают лучше сохранять влагу и становятся более вязкими. Помимо этого, известкование приводит к тому, что в грунте начинают развиваться полезные микроорганизмы, которые улучшают его плодородные функции.

Для переутомленной почвы сеем осенью растения-сидераты

Когда земля переутомляется, это обязательно сказывается на урожае: растения начинают хуже развиваться, чаще болеют, плохо плодоносят. Узнать, что земля переутомилась очень просто: если она стала похожа на пыль, а после дождей или полива на её поверхности появляется растрескивающаяся корка, значит, ей срочно требуется помощь.

Лучшими помощниками в такой ситуации станут сидераты, культуры которые выращивают на участке для того, чтобы насытить территорию минералами и органикой. Также сидераты положительно влияют на структуру почвы.

К сидератам относятся:

Данные культуры станут отличной органической массой, иногда, эффективней навоза. Кроме того, каждое из этих растений накапливает в себе фосфор и калий, а также прочие вещества, которые, в дальнейшем, поступают в почву.

Ко всему прочему, сидераты помогают бороться с вредителями, но, не уничтожая их, а отпугивая. С помощью горчицы есть большой шанс избавиться от наличия в почве личинок майских жуков, медведок и проволочника.

Сидераты желательно сажать осенью, после сбора урожая. Засеянные территории в это время можно не распахивать. Дело в том, что зиму сидераты в любом случае не переживут, а земля разрыхлится, соответственно, будет не нужна глубокая вспашка. Достаточно будет перекопать грунт, после чего его пробороновать.

Если своевременно проводить все манипуляции по обработке почвы в осенний период, то на будущий год дачный огород порадует владельца хорошим урожаем.

Источник

Самое главное, что необходимо сделать в саду до наступления зимы

Предзимье в саду

Уборка по расписанию

Деревья, которые хорошо росли и питались в сезон, одревеснели и сбрасывают листву. И наша задача им в этом помочь, чтобы из зимовки они вышли без повреждений. Поздний листопад может говорить о неоконченной подготовке растений к зиме. Такое чаще всего бывает у деревьев поздних сортов, которые позже остальных заканчивают вегетацию. Конечно, важна и агротехника.

Сейчас же обязательно нужно провести искореняющее опрыскивание. Лето было неоднозначным: холодным и местами очень влажным. Это только способствовало накоплению грибковых и бактериальных инфекций. И все эти патогены (да и вредители) готовы перезимовать на опавшей листве. Если вы не успели обработать растения в период листопада, то сейчас это последняя возможность «рассчитаться» с болезнями и вредителями перед зимой. Опрыскайте посадки 7-процентным раствором «Мочевины» (700 г препарата на 10 л воды), 6–7-процентным «Аммиачной селитры», 4-процентным «Бордоской жидкости», 3–5‑процентным «Медного купороса» или другими препаратами меди. Так мы существенно уменьшим инфекционный запас различных заболеваний, и весной их активность будет намного меньше.

Препараты в буквальном смысле выжгут споры патогенных грибков на листьях. Плюс обработка «Мочевиной» или «Аммиачной селитрой» ускоряет разложение листвы и превращение ее в органику.

При обработке растворами такой высокой концентрации будут уничтожены и вредители. Почему? Потому что к холодам хитиновые покровы большинства зимующих вредных насекомых еще недостаточно окрепли. Минеральное удобрение, проникнув внутрь, нарушит их солевой обмен, и вредители или его личинка погибнут. Растению же, входящему, а может быть, уже и находящемуся в состоянии покоя, вреда никакого нанесено не будет. Подходит для осенней обработки сада и раствор кальцинированной соды с мылом (300—400 г соды и 30—50 г хозяйственного мыла на 10 л воды).

Не забудьте пройтись рабочим раствором по стволам и ветвям. В опавшей листве, под ней и в верхнем слое почвы также пристроились на зимовку вредители.

А вот биологические препараты сейчас использовать нецелесообразно: находящиеся в них полезные микроорганизмы активно развиваются и работают только в тепле, когда температура воздуха и почвы выше плюс 15 градусов.

Укрощение простейших

После опадения листьев самое время заняться борьбой с лишайниками. Они, говоря научным языком, низшие растения, симбиоз (сожительство) грибов и сине-зеленых водорослей. Нет, они не паразиты, поскольку, поселившись на дереве, не проникают внутрь коры, как это делают всевозможные патогенные микроорганизмы. Но опосредованно вред растению все же наносят. Во-первых, задерживают влагу на стволах, провоцируя тем самым развитие грибковых болезней. Во-вторых, разрастаясь, создают условия для зимовки и укрытия насекомых вредителей, их личинок и яйцекладок. В-третьих, открывают дорогу бактериям и грибам, разрушающим древесину. Кора под водорослями постоянно влажная, а потому легко и отслаивается.

Несмотря на то, что лишайники — индикаторы чистоты почвы и воздуха на участке, все же они одновременно и знак того, что деревья ослабевают: или от болезней, или, что гораздо чаще, от недостатка ухода.

Очистив стволы и ветки от мхов и лишайников, старой, отмершей и растрескавшейся коры, вы тем самым удалите с дерева возможные места перезимовки насекомых-вредителей — долгоносиков, гусениц яблонной и сливовой плодожорки, щитовки, пильщиков, крыжовниковой огневки, паутинного клеща и других.

Садовые деревья, покрытые мхом и лишайником, замедляют рост, плохо плодоносят, со временем их ветви засыхают и отмирают.

В благоприятные годы лишайники дают до миллиона спор, которые легко разносятся ветром. Растут они медленно: по несколько миллиметров в самые благоприятные годы. Излюбленное место водорослей — стволы деревьев, где и тепло, и влаги вдоволь.

Вообще же эти микроорганизмы очень стойкие: они могут долгое время обходиться без воды и жариться на солнце. Не пугают их и трескучие морозы. А все потому, что у лишайников свой ритм жизни: весной и летом они «бодрствуют», а осенью и зимой «спят».

Если в саду появились водоросли, знайте, с агротехникой что-то не так: плохо ухаживаете за своими посадками. На первый взгляд кажется, что лишайники в качестве «жертвы» выбирают старые растения. Но возраст деревьев тут ни при чем. Иногда от них засыхают даже молоденькие побеги.

Чтобы расправиться с ними, приготовьте 5-процентный раствор «Железного купороса» (50 г на 1 л воды) и обработайте стволы и скелетные ветки деревьев. Через неделю-две лишайники и мхи легко счищаются с коры.

Эффективен и раствор щелока — 2–3 кг золы на 10 л кипятка. Или же крепкий раствор «Медного купороса»: на 10 л воды — 400–500 г с добавлением 150 г зеленого мыла или любого моющего средства и 150 г поваренной соли. Соль токсически действует на лишайники.

По весне, пока не распустились почки, еще раз обработайте зараженные деревья «Медным купоросом»: 300 г на 10 л воды.

Если садовые деревья не сильно покрыты наростами лишайников, то можно воспользоваться более простым методом очистки: смешайте 1 кг соли, 2 кг древесной золы, натрите в эту смесь 2 куска хозяйственного мыла, залейте 10 л горячей воды, доведите до кипения, охладите и обмажьте полученным составом стволы деревьев.

После обработки выждите недели две, пока лишайники погибнут, а затем аккуратно счистите их жестким веником или щеткой, стараясь не повредить дерево. Металлические скребки не подходят: они могут травмировать кору. Отпавшие куски лишайника и мха соберите на целлофан и уничтожьте.

Есть в продаже и специальные препараты от лишайников лихеноциды. Отлично справляются с сине-зелеными водорослями «Азофос» — 100 г на 10 л воды, «Полиазофос» — 70 г на 10 л воды, «Купроксат» — 50 г на 10 л воды.

Белоногие красавицы

Для работы лучше выбрать солнечную, сухую погоду с температурой не ниже плюс 2 градусов, чтобы краска хорошо схватилась. Предварительно замажьте все раны и срезы на деревьях садовым варом.

Для покраски желательно использовать садовую краску с добавлением фунгицидов для профилактики болезней коры и древесины. Она не только защищает деревья от солнечных ожогов и морозобоин, но и от такого грозного недуга, как рак. А многие составы так еще и лечат его.

Известковая же побелка и краски на ее основе — не самый лучший вариант: они легко смываются дождем.

Деревья красим тщательно. И обязательно молодые деревца — не волнуйтесь, не сожжете! Садовые краски не образуют на поверхности стволиков сплошной непроницаемой пленки. А поскольку у саженцев кора тонкая и нежная, то они первыми и подгорают, получая солнечные ожоги и морозобоины. У старых деревьев прокрашиваем развилки скелетных ветвей. Старую кору, ту, что легко и без усилий отходит, счищаем. Но без фанатизма. К тому же предварительная очистка от коры, мха и лишайников позволит значительно сэкономить и краску.

А чтобы сад и зимой был веселее и играл яркими красками, добавьте в садовую побелку немного колера (он есть в строительных магазинах). 100 мл надолго хватит.

Если краска без фунгицида, то и его можно внести самим. Для этого 30 г «Медного купороса» заливаем 100–150 г горячей воды, ждем, пока полностью растворится, и выливаем в 1 л садовой краски. К слову, у такого состава приятный голубоватый окрас.

Входящие в состав побелки противогрибковые и инсектицидные вещества действуют не как барьер (по типу ловчих поясов) для вредителей, а как поражающее (по типу опрыскивания) средство, убивая тех, что спрятались в коре под побелкой. Остатки раствора можно разбрызгать по приствольному кругу, ведь вредные насекомые зимуют и там.

Используют для побелки и акриловую краску. Но поскольку она различается по составу, выбирайте на основе ПВА. Силиконовая, виниловая или стироловая не подходят: они дают пленку, которая блокирует все капиллярные поры дерева. Нельзя белить деревья и красками на синтетической основе, которые применяются для окрашивания деревянных и тем более металлических поверхностей: они сильно обжигают кору деревьев.

Если силы и возможности не позволяют побелить все скелетные ветви, то обязательно покрасьте их хотя бы с южной стороны.

Осенняя побелка — это еще и защита, и одновременно борьба с вредителями, облюбовавшими себе места на зимовку под корой деревьев и в ее трещинках. Также в коре любит расти мох, откладывать яйца муравьи и другие насекомые. Все они в процессе своей жизнедеятельности разрушают как внутренние, так и верхние защитные слои ствола, открывая доступ бактериям, инфекциям и вредителям.

В состав некоторых садовых красок входят специальные ароматические вещества, великолепно отпугивающие грызунов — мышей и зайцев.

Если вы сторонник экологического земледелия, то можете использовать в качестве побелки смесь глины и коровяка с добавлением мела или извести — для более светлой окраски. Глина прекрасно защищает стволы от солнца, мороза и суховеев и при этом не закупоривает поры на коре, позволяя растениям дышать. Коровяк склеивает глину и не дает ей отпадать. А кроме того, содержит массу питательных элементов и биоактивных веществ. Можно добавить в эту смесь немного «Медного купороса». Этот состав не только полезен как хорошая профилактика от болезней, но еще и красивый — у такой «побелки» необычный желтовато-салатный оттенок. И на стволах он смотрится очень эффектно.

А вот традиционную чистую известь использовать не стоит — она вытягивает из ствола драгоценную влагу, а молодые растения так и вовсе может погубить.

Лишнее — долой

После листопада на деревьях становятся хорошо заметны высохшие мумифицированные плоды и зимние укрытия вредителей. Их ни в коем случае нельзя оставлять! Удалите с веток гнезда боярышницы, златогузки, кладки яиц непарного шелкопряда и сожгите. Также снимите и предайте огню ловчие пояса, если, конечно, их использовали.

С началом листопада и до наступления устойчивых (до минус 10) заморозков — самое время заняться санитарной обрезкой плодовых деревьев и ягодных кустарников. При больших морозах древесина становится хрупкой, в ней могут возникать продольные трещины, которые уже не залечатся, а за зиму под воздействием мороза еще больше расширятся и станут глубже. Традиционно обрезку проводим с начала февраля, но изменения климата расширили ее сроки. Косточковые же культуры лучше обрезать весной — в марте — апреле.

В первую очередь нужно убрать больные, сухие, сломавшиеся ветки, а также те, которые растут в глубину кроны, загущая ее, или, наоборот, вытянулись далеко на периферию. Срезы должны быть гладкими и ровными.

Поскольку зимы все больше теплые, то есть — идеальные для развития различных садовых болезней, в том числе и рака, то все срезы обязательно закрашиваем садовой краской. Если погода позволяет, то и варом.

После листопада можно омолодить кусты крыжовника и смородины, вырезав ветви старше 7—8 лет. А также убрав до уровня почвы все побеги, пораженные вредителями, особенно стеклянницей. И такую древесину сразу сожгите.

Вырежьте отплодоносившие и пораженные малинной галлицей ветви малины и ежевики. Однолетние побеги пригните к земле, чтобы они лучше перезимовали. Не забудьте после заморозков срезать вровень с землей и ремонтантную малину.

Лопата в помощь

Когда ночные температуры опустятся до минусовых, самое время провести осеннюю перекопку приствольных кругов и полос вокруг плодово-ягодных культур. Очень многие вредители на зимовку отправляются как раз в поверхностный слой почвы и под те культуры, на которых в сезон и питались. Здесь же они и окукливаются. Под слоем грунта они становятся недосягаемыми ни для птиц, ни для морозов и даже средств защиты.

Перекопка же уничтожит пилильщиков, галлиц, малиновых жуков, долгоносиков и других, а также их куколки, личинки и яйца.

В приствольных кругах перекапывайте почву мельче, а поодаль от растений — на штык лопаты. Переворачивая груды земли, не разбивайте их — так они лучше задержат в саду снег и к весне почва будет мягче и пышнее. За зиму такие пласты мороз проморозит, они «надышатся» воздухом, а весной пропитаются вешними водами.

Вместе с перекопкой в почву можно внести золу — это не только прекрасное удобрение, повышающее холодостойкость растений, но и защита от вредных насекомых.

Вместе со снижением температуры падает и активность вредителей, они становятся практически неподвижными. Оказавшись на поверхности почвы, зимующие насекомые и их личинки погибают даже от небольших морозов.

При перекопке почвы очень важно правильно поставить лопату (смотрите рисунок). Она должна идти радиально по отношению к стволу, то есть ставим лопату к нему ребром, как бы радиусом от дерева. (Смотрите рисунок.) Это делается для того, чтобы не пересечь основные крупные корни. И чем ближе к стволу, тем мельче глубина перекопки: до 10—12 см с обязательным оборотом пласта. Большая часть вредителей зимует как раз в этом слое. За дождевых червей можно не беспокоиться: они уходят на большую глубину.

И защита, и питание

После первых заморозков перекопанные приствольные круги замульчируйте компостом, торфом, перепревшим навозом. Особенно показана мульча малине (как летней, так и ремонтантной), смородине, крыжовнику и другим культурам, у которых поверхностная корневая система.

С одной стороны, мульча — отличная подкормка. Особенно если это торф, компост, перегной, сухая трава или старая прошлогодняя солома. В свежей очень часто заводятся мыши. Опилки закисляют почву, поэтому для сада они не годятся. Мульча — это еще и укрытие для корневой системы, достаточно радиуса 60–70 см. К сожалению, зимы все больше с оттепелями. И такие температурные качели серьезно ослабляют иммунитет растений. Слой же мульчи должен быть не менее 10 см, тогда она справится с поставленной задачей.

По весне же она выступит заслоном, не позволив выжившим вредителям выйти наружу. Когда почва оттает, в нее поступят питательные вещества, тем самым своевременно дав стимул культурам для роста.

Но, внимание: посадки мульчируем только после того, как землю прихватит морозцем. В результате получится воздушная прослоечка, которая улучшит перезимовку.

Когда мульчируем навозом по непромерзшей почве, то вполне возможно спровоцировать небольшой парниковый эффект. Да и осенние дожди будут активно вымывать азот в почву.

Сегодня в распоряжении садоводов и всевозможная декоративная щепа, в том числе и разноцветная. Также можно с пользой для деревьев высаживать многолетние луковичные, зацветающие раньше, чем распустится сад, или травянистые однолетники, выделяющие фитонциды. Те же бархатцы, к примеру. Они отлично обеззараживают почву от нематод. Также подойдут укроп, фенхель, петрушка. Очень многие хищные насекомые предпочитают питаться нектаром зонтичных культур. А вот настурции в саду не место: уж очень активно она привлекает тлю.

Если у вас под садом растут бархатцы или календула, то осенью их можно вырвать и оставить под деревом в качестве мульчи.

Не дай ему засохнуть

Важно, чтобы плодовые деревья ушли на зимовку не высохшими. Если осень выдалась недостаточно дождливой, хорошо полейте почву в приствольных кругах. Во время влагозарядкового осеннего полива расходуйте на взрослое растение около 50 л воды.

Поливать лучше всего небольшими порциями (по 10—15 л) через каждые 1,5—2 ч. Вылитая вся вода сразу не впитается, а растечется. Нам же надо увлажнить почву почти на 1 м в глубину. Температура воды должна быть хотя бы на 3—4 градуса выше температуры воздуха. И старайтесь не намочить ствол: это в будущем чревато растрескиванием коры.

Чем больше растения обезвожены, тем быстрее происходит у них разрыв клеток при наступлении холодов. Поэтому напитайте водой садовые культуры. Особенно деревья на слаборослых подвоях, ведь их корни находятся в поверхностном слое почвы.

Мышиная возня

О чем не стоит забывать, готовя сад к зиме, так это о грызунах. Заячьи и мышиные зубы намного опаснее морозов для молодых яблонь и груш (вплоть до 10-летнего возраста). Их нежная кора в самой нижней части ствола, у земли, для вредителей — настоящее лакомство. Нередко обглоданные ими деревья вообще погибают. Поэтому обвяжите стволы еловыми лапками (обязательно иголочками вниз) и не забудьте разложить рядом отраву от мышей.

А чтобы приятнее было наведываться в сад зимой, развесьте кормушки для птиц. На участке в шесть соток достаточно иметь 2–3 «столовые». Кстати, за зиму всего лишь одна стайка синиц уничтожает более половины зимующих гусениц плодожорки.

Правильно подготовив сад, можно быть уверенным в том, что зима для него будет спокойной.

Источник