Чем обработать урезы на коже
Химия для начинающих кожевников
— Я пользуюсь TOKONOLE…
— А я KENDA FARBEN ORLY…
— А я, а я… а я самодельной мастикой, сваренной своими руками по секретному рецепту дедушки Пихто…
Примерно такой диалог можно прочесть на форумах где обсуждают химию для натуральной кожи. Это интересно, забавно, но неинформативно для начинающего кожевника.
На самом деле все значительно проще. Химия для кожи делится всего на четыре основных группы, о коих местный автор с удовольствием вам и поведает, не останавливаясь на конкретных примерах и личных предпочтениях.
Финишные средства
Они же, финиши для кожи, они же аппретуры.
Это средства для окончательного, финального, заключительного покрытия изделий из кожи. Финишем может быть лак, эмульсия, крем, мастика, масло, и т д.
Основная задача финишных средств – улучшение внешнего вида натуральной кожи и защита от влаги и других неблагоприятных воздействий, которым подвергается кожаное изделие на этапе эксплуатации.
Следует учитывать, что у продавцов натуральной кожи большой выбор шкур уже имеющих финишное покрытие.
Средства для уреза
Основная задача средств для уреза кожи – это укрепление торцов кожи, полировка и покраска.
К идеальному урезу есть три главных требования.
Эстетичность. Урез должен выглядеть красиво.
Гидрофобность. Одна из функций обработанного уреза — это защита от влаги.
Эластичность. В процессе эксплуатации изделие из натуральной кожи подвергается многократным нагрузкам на изгиб. Обработанный урез с такой нагрузкой должен справляться.
Краска для натуральной кожи
Основные требование к краске для натуральной кожи – проникающая способность, насыщенный цвет, стойкость нанесения.
Краски для кожи существуют двух видов, поверхностные и проникающие.
Поверхностные краски годятся только для мелкой реставрации изделий из кожи, и, пожалуй, для создания рисунков на натуральной коже. Для окраски натуральной кожи используются проникающие краски. Думаю, что целесообразно под термином «краска для натуральной кожи», подразумевать именно проникающую краску.
Если очень хочется получить какой-то уникальный оттенок путем смешения различных красок, смешивайте однотипные краски, и желательно от одного производителя. Важно понимать, что существующий рынок красок для кожи довольно разнообразен. У различных красок может быть разная основа. Смешивать краски на разной основе – крайне не рекомендуется.
Поскольку тема химии для натуральной кожи адресована начинающим кожевникам, нелишним будет упомянуть, что красить натуральную кожу можно, если на ней нет финишного покрытия.
Клей для натуральной кожи
Основное требования к клею для кожи – эластичность. После полного высыхания клей должен оставаться эластичным и изгибаться вместе с кожей, подверженной в процессе эксплуатации активным деформационным нагрузкам.
Так же среди требований — влагостойкость, масложиростойкость и устойчивость к перепадам температуры окружающей среды.
Клеящие составы можно условно разделить на два класса. Клеи на водной основе и клеи на основе растворителей.
Грабли для начинающего кожевника
Покупая химию для натуральной кожи, обязательно уточняйте максимум информации о продукте — сроки годности, инструкция по применению, подходит ли та или иная химия для нужного вам типа натуральной кожи, нужна ли к выбранной химии дополнительная химия или инструменты для ее нанесения и т д.
Имейте ввиду, что большинство химии для натуральной кожи приходит в негодность при минусовых температурах. Если вы совершаете покупку в холодное время года, всегда есть риск несоблюдения продавцом или его поставщиком температурного режима хранения.
Не приобретайте незнакомую химию в больших объемах.
Обработка срезов (урезов) кожи химического дубления
В данном мастер-классе хочу рассказать о том, как обрабатывать срезы, они же торцы, они же урезы, на изделиях из натуральной кожи химического дубления.
Речь пойдет о коже, достаточно плотной, толщиной от 1мм, и более.
Сразу оговорюсь, что не для всех типов кожи и изделий данный вид обработки является обязательным и/или желательным (для пулл-ап или крейзи хорс, напимер, зачастую достаточно просто ровного аккуратного среза). Здесь я покажу способы, которые использую лично. Вполне возможно, что другие мастера имеют свои наработки и хитрости.
Рассмотрим обработку срезов обложки для паспорта.
Итак, нам понадобятся:
Внешний вид срезов после прошивки у нее такой:
Не шибко привлекательно? 🙂
Если есть необходимость, подрезаем края обложки:
Начинаем творить красоту! Для начала обрезаем «кутикульником» с краев фаску, чтобы кожа при последующей обработке не встала «шляпкой гриба» по краям:
Далее, разводим ПВА с водой в соотношении примерно 2:1. Хорошенько размешиваем, чтобы не было комков. Ватной палочкой наносим по всему периметру обложки.
После пропитки раствором ПВА с водой край кожи немного увеличивается в ширине, и если ничего не предпринять, он останется более толстым после высыхания, чем основная часть. Чтобы этого избежать простукиваем через пару минут после пропитки края молоточком.
После этого оставляем на 20-30 минут для просушки. А сейчас я упомяну еще об одном средстве, которое в инструментах указала, но в данном мастнр-классе не использовала. Это Шеллачный лак, то есть, спиртовый раствор шеллака. Его можно взять вместо раствора ПВА, но не рекомендуется использовать на светлых кожах и гнущихся частях. Безусловным плюсом является то, что шеллак очень быстро сохнет (в отличие от ПВА) и также хорошо клеит.
Отрезаем пока небольшой кусочек наждачки:
Вот такой результат получаем после 220-ки
Торцы поровнее стали, но и лохматости прибавилось.
Далее повторяем пункты с промазкой раствором ПВА, простукиванием и сушкой, но в другой раз для шлифовки берем бумагу с меньшим зерном. То есть, 360 (как у меня) можно взять 600.
И вот что получаем после третьего захода, после шлифовки 1000:
В принципе, уже не плохо, но хочется получше 🙂
Поэтому еще на раз пропитываем раствором:
Брем насадку для гравера (на фото есть сликер для ручной полировки, те же функции, только в ручную) и не дожидаясь высыхания полируем края:
Вот что получаем на выходе :
Достаточно гладко. Но, так как кожа на срезах все же отличается в не лучшую сторону от лицевой части, надо ее покрасить. Для этого, отливаем в маленькую чашечку немного краски для торцов, берем ручку-роллер, макаем и аккуратно наносим на наши многострадальные торцы слой краски:
Ждем, пока полностью высохнет краска. Это занимает от 15 до 40 минут — в зависимости от слоя краски. Далее смотрим — есть ли неровности, либо что еще, чего там быть не должно. Если результат не до конца устраивает — берем 1000 наждачку (можно меньше-больше, в зависимости от глубины неровностей), шлифуем, еще на раз покрываем краской. И так, собственно, до удовлетворяющего результата.
Вот и все!
Буду рада, если кому-нибудь данный мастер-класс окажеться полезным 🙂
Идеальный край – как с помощью обработки кожи добиться ровного и красивого уреза. Технология и подробный мастер-класс
Урез кожи – это край, его обязательно нужно обрабатывать, чтобы он не «лохматился» и не «колосился». Обработка кожи в этом месте не так проста, как может показаться на первый взгляд. Существует несколько способов обработки, которые делают урез эстетически правильным и защищенным от деформации. О них мы и расскажем.
Сначала кромку кожи просто подгибали. Хотя слово «просто» не характеризует процесс: технология подгибки была трудоемкой. Впоследствии было решено обрабатывать кожу так, чтобы необходимость ее подгибать отпала, но торцы были надежно защищены от закупоривания волокон и «лохматости».
Для чего нужно обрабатывать торцы изделий из кожи?
Новички в кожевенном деле могут по неопытности думать, что со временем торцы сами смогут загладиться. Это не так: кожаный урез всегда будет лохматым и шершавым. А если его загладить и покрасить, новообретенный внешний вид края сохранится надолго.
Сохранение эффекта гладкости уреза зависит от следующих факторов:
Стоит отметить сразу: обработка уреза (края) кожи растительного дубления и кожи хромового дубления (подробнее про дубление кожи) не будет одинаковой. Торцы у двух вариантов кожи выглядят неодинаково, потому что обрабатывать их приходится по-разному. Например, для образцов растительного дубления достаточно деревянного борда и средства Токонол. А вот кожу хромового дубления нужно в несколько слоев грунтовать, в промежутках между слоями грунта прошкуривать абразивом, а после грунта еще и наносить краску.
Урез лишь слегка зашлифован
Справедливости ради нужно сказать, некоторым людям не нужна обработка торцов изделий из кожи: урезы в натуральном виде кажутся им более брутальными, естественными. Но это вопрос вкуса, обувь с необработанными урезами быстро потеряет свою презентабельность, да и сумки скорее истреплются. Если же вещь изготовлена в лофт-стиле или заказчик очень хочет грубый торец, не стоит трогать материал. Полностью кожа не «распустится» — это не ткань.
Инструменты для обработки урезов
Каждый мастер имеет свой набор инструментария, но обычно в базовый комплект входят типовые предметы.
Какие инструменты для обработки кожи нужны:
Остальные инструменты и средства – факультативно. С краской тоже придется поэкспериментировать, любая первая работа, в принципе, является пробным шагом. В ходе действия поймете, как для вас проще обработать края.
Способы обработки кромки кожи
У одного мастера обработка кожи будет состоять из 4 этапов: прожировки краев и снятия фаски, нанесения краски, жировки и полировки (парафин + воск), нанесения лака. Другой же мастер придерживается более развернутого способа.
Пример «длинного» способа обработки:
В данном видео приведено несколько вариантов обработки уреза кожи.
Еще одна вариация обработки – использование CMC (карбоксиметилцеллюлозы). Применяется как загуститель для изготовления клея, мастик, сахарных паст.
Мастер-класс обработки уреза кожи
Этот МК не совсем подходит, если ваша задача – обработка уреза тонкой кожи. Хотя попробовать можно с учетом текстуры материала. Первоначально он рассчитан на плотную кожу.
Обработка свиной кожи таким способом вполне реальна. Главное, что нужно понять – любой универсальный способ требует авторской коррекции. Если в одном варианте кожу нужно промазать клеем, просушить, прошлифовать 2 раза, другой вариант потребует 3-4 сеансов. Точно так же и с покраской. Наконец, не забывайте, что кожевенное ремесло – это не только технологический процесс, но и художественный.
Если мастер качественно обработал торцы, уход за изделием значительно упростится. И его эстетика будет без единого нарекания. Попробуйте сами – не все, что кажется на первый взгляд сложным, столкнет вас с проблемами. Кожа является податливым, приятным материалом, преображать который великое удовольствие.
Как обработать торцы кожи или урез?
Первое, что необходимо получить, это идеально ровный и гладкий срез, выполненный острым ножом. Высокое качество химии без хорошо подготовленной базы не спасёт.
Если срез на ощупь имеет неровности, заусенцы, то его нужно хорошо обработать наждачкой, чтобы он был как можно более ровным и гладким. Для этого будет удобно воспользоваться сначала рубанком для торца, а после бруском для шлифовки.
Шлифуем наждачкой последовательно с 600; 800; 1000 и 1200 грит. Grit – это размер зерна абразивного материала на шлифовальной ленте. Чем больше число Grit, тем мельче зерно.
Далее. Вариант с использованием грунта и краски для уреза.
Вторым шагом будет нанесение грунта. Грунт можно наносить ручкой роллером или шерстяным спонжиком.
Многие пренебрегают использованием грунта, используя при этом первый слой краски для уреза в качестве грунта. Но проблема заключается в том, что грунт более жидкий, чем краска, и соответственно более проникающий. Попадая во внутренние слои кожи, грунт склеивает между собой волокна, тем самым, не давая торцу при последующей шлифовке разрыхлиться. Подготовленная основа для окраски в случае использования грунта получается более гладкой, нежели без использования последнего. Если вместо грунта использовать краску, то лучше предварительно ее разбавить (см. инструкцию по применению краски)
Вот так выглядит краска на торце без грунта- не совсем гладко.
Вот так выглядит торец после использования грунта.
Далее перед покрытием краской торец необходимо зашлифовать наждачкой в 1000 грит. Следующим шагом наносим ручкой роллером или шерстяным спонжиком краску и ждём высыхания.
После высыхания (время высыхания зависит от типа краски, оно обозначено в инструкции к краске) обрабатываем последовательно наждачкой 800 – 1200 грит. Далее полируем урез сликером. Если Вы пользуетесь сликером-насадкой к дремели (граверу), то необходимо использовать минимальную скорость, чтобы не пережечь кожу высокой температурой от трения.
После того, как краска на торце стала гладкой, необходимо нанести финишное покрытие твердым воском (купить тут).
Такой воск состоит из тугоплавких видов воска, в т.ч. Карнаубский. Карнаубский воск — самый твёрдый и тугоплавкий (температура плавления +83…+91 °С) из восков растительного и животного происхождения.
Для нанесения тугоплавкого финишного воска нужно взять х/б тряпку, накрутить на палец и потереть интенсивно по воску, чуть надавливая. От нагрева он расплавится и впитается в ткань. Далее отполировать торцы тряпкой обычными движениями.
Если Вы пользуетесь сликером-насадкой для дремеля, то воск можно нанести на насадку, включив дремель на минимальные обороты.
Это важно! Пчелиный воск в этом случае для уреза не подойдет, т. к. он имеет низкую температуру плавления, и даже от температуры тела он плавится.
Второй способ без грунта и краски, но с помощью токонола и финишного воска.
Напомним, что срез перед нанесением химии должен быть ровным и гладким, без заусенец.
Ручкой роллером или шерстяным спонжиком необходимо на поверхность нанести токонол. Для длинных урезов лучше наносить токонол участками не более 20 см, чтобы он не успел высохнуть, т. к. полировка уреза с применением токонола производится в его влажном состоянии.
Далее сликером полируете урез. Поверхность после полировки должна обрести блеск.
После располировки операцию можно повторить, если поверхность не совсем гладкая, остались заусенки, предварительно зашкурив высохший торец мелкой наждачкой в 1000/1200 грит.
Следует учесть, что токонол не является финишным средством, и урез после его обработки все еще боится влаги.
Поэтому необходимо окончательно его обработать тугоплавким воском с помощью сликера, как описано в первом варианте.
Для новичков в кожевенном деле мы специально подготовили => наборы для начинающих.
Методика обработки торца кожи сликером
Существует множество методик по обработке торца (уреза) кожи, и, раз уж я изготавливаю сликеры на продажу, опишу одну из самых популярных методик подготовки края кожи к заглаживанию сликером. Хочу сразу сказать, что при использовании иных, не упомянутых в этой статье средств для затирания торца (уреза) кожи, последовательность действий может быть другой, а также хочу обратить внимание на то, что данная методика работает в основном для кожи растительного дубления.
Для подробного описания методики, можете погуглить «Обработка краев кожи по методе Боба Парка».
1. Обтачивание торцов. Для начала нам надо выровнять поверхность торцов (особенно если обрабатывается несколько слоев кожи). Если торец был прорезан очень твердой рукой и хорошо отточенным ножом, то можно пропустить этот шаг.
Для того чтобы выровнять поверхность торцов, нужно обработать ее наждачной бумагой. Оптимальной будет обработка на наждачном круге, либо наждачной лентой, либо наждачной насадкой на дремеле или дрели. Понадобится наждачная бумага 180-220 грит.
2. Скругление торцов. Скруглите торец кожи, срезав края специальным инструментом «торцбилл» (на английском это: edger или edge beveler). Размер торцбилла должен соответствовать тому, каким вы хотите видеть торец кожи. Эта операция может производиться, когда кожа сухая или доведена до «рабочей влажности» (правильно увлажнена).
3. Сглаживание торцов. Существует огромное количество добавок для сглаживания торца. Но мы будем придерживаться классического подхода, описанного Бобом Парком. Седельное мыло (saddle soap) или Глицериновое мыло/брусок (Glycerine Soap/bar) + вода. Смешайте в блюдце или чашке седельное мыло и немного воды и вотрите получившуюся смесь в торец кожи. Также вы можете просто добавить седельное/глицериновое мыло на влажную губку и обработать ей торец кожи.
После того, как край был обработан смесью для затирания торцов, нужно воспользоваться сликером (то, что называют затирашка, гладилка или edge burnisher), равномерно сгладив торец кожи.
Сликеры могут быть ручными (1-ая картинка слева), а также приводимыми в движение дрелью или дремелем.
4. Покраска торцов. Так как ни седельное ни глицериновое мыло не закупоривают поры кожи и после подобной обработки, сохраняется возможность покрасить торец кожи. Вы можете покрасить торец проникающей краской на спиртовой или водной основе. Если после покраски проявятся огрехи, то нужно будет повторить процесс сглаживания торцов. Также можно покрасить край краской, создающей пленку на поверхности кожи (например edge kote или dura edge), или любым другим средством, которому вы отдаете предпочтение.
Финальная полировка края выполняется вручную джинсовой тканью или другой подобной тканью. Использовать сликер не целесообразно, так как можно расплавить или перегреть покрытие торца кожи.