Чем обработать трубы для забора в земле
Чем обработать металлические столбы для забора
Из различных видов столбов, использующихся для возведения забора на дачных участках, в большинстве случаев используются трубы. Во-первых, материал из умеренной ценовой категории, прочный, удобный в работе. Во-вторых, он прекрасно сочетается с другими материалами.
В зависимости от типа заграждения подбираются различные виды труб. Используют круглые, прямоугольные и квадратные. Круглые немного дешевле, но квадратные либо прямоугольные прочнее и с ними легче работать.
Покраска столбов для забора придаст не только эстетичный вид ограждению, но и защитит трубы от коррозии. Независимо от того, был ли материал в употреблении или же новый, требования к подготовке одинаковы. 
Для предварительной обработки труб понадобятся:
Обрабатываемая поверхность тщательно очищается от ржавчины, грязи. Выбирается подходящий для этой цели инструмент. Для удаления старой краски может понадобиться смывка. В магазинах представлен широкий спектр смывок для старой краски.
Битумная мастика
Битумная мастика широко применяется при проведении различных строительных работ как защитный и гидроизоляционный материал. В случае с опорными столбами с помощью неё надо обработать ту часть труб, которая будет закапываться или цементироваться. Это поможет защитить металл от воды и растворенных в ней солей.
Красить опорные столбы для забора можно до установки. При этом время просушки увеличивается, так как нижняя плоскость не окрашивается, а работать с круглым материалом просто затруднительно. К тому же можно довольно легко повредить готовую поверхность. Поэтому наносить краску лучше после установки.
Если предполагается проведение сварочных работ, то наносить покрытие нужно после их окончания, тщательно зачистив сварочные швы!
Битумный лак
Подготовленные трубы обезжириваются доступным растворителем, и кисточкой наносится лак на поверхность. Использование лака не требует дополнительной грунтовки. Если лак слишком густой, его разбавляют уайт-спиритом. При покупке битумного лака необходимо обратить внимание на время высыхания. Оно может колебаться в пределах от 1 до 48 часов.
Благодаря своим высоким адгезивным свойствам он может применяться как самостоятельное покрытие, так и выступать в роли грунтовки.
Обработка краской
При выборе краски главное определиться с колером и покупать материал одного производителя. Это даст гарантию, что цветовая гамма не изменится. В случае особых пожеланий к колеру, придется использовать разные виды. При покупке для смешивания необходима консультация специалиста, так как не все краски можно мешать. Они могут свернуться как молоко, что может испортить весь процесс. А поскольку речь идет о даче, то здесь говорим о более экономных вариантах.
При окрашивании используются масляные, акриловые, алкидные и другие краски. Тут все зависит от пожеланий: матовое или глянцевое покрытие будет на выходе.
Масляные краски считают наиболее экономными, но обладающими рядом недостатков: долго сохнут, не выдерживают высоких температур, плохо защищают от коррозии.
Эмали застывают быстрее, лучше держатся и более устойчивы к температурам.
Идеальным вариантом послужат акриловые краски. Они не токсичны, водорастворимы, выдерживают высокую температуру.
Перед окрашиванием металлическую поверхность следует прогрунтовать. Для этого чаще всего используют ГФ-021 или аналогичные. По цвету она бывает серой и красно-коричневой. Чтобы уменьшить объем использованной краски, подбирается более подходящая грунтовка. Ее наносят на сухую чистую поверхность кисточкой, валиком или с использованием краскопульта в 1-2 слоя.
После высыхания грунта приступают к окраске. Чтобы грунтовка не проступала, краску придется накладывать в два слоя.
Краска «Спецназ»
Явный минус данного продукта – высокая цена. Во всем остальном идеально подходит для работы с металлическими поверхностями. Это трехкомпонентная краска. Она содержит преобразователь ржавчины, грунтовку и непосредственно эмаль.
При работе «Спецназом» не требуется наносить грунт и сильно зачищать опоры. Тем не менее, хоть и написано, что наносится на ржавчину, ее лучше удалить. Обезжиривается либо уайт-спиритом, либо растворителем 647.
На очищенную трубу кистью наносится краска. После первого слоя возможны непрокрашенные места, однако после наложения второго таких мест уже не будет. Для наружных работ необходимо три слоя. «Спецназ» быстро сохнет, поэтому, находясь длительное время в открытой банке, начинает густеть. Разбавляется до нужной консистенции все тем же уайт-спиритом.
Эмаль расфасована в банки по 900 г и выпускается десятью цветами. После высыхания приобретает матовый оттенок.
Сейчас появилось много наименований красок три в одном: «Ржавостоп», «Нержамет», «Хаммерайт» и другие. Всех их объединяет нанесение на ржавую поверхность. Хотя для очистки совести зачистку лучше производить. И ценовая категория не из дешевых.
Хотя эти виды обладают своими преимуществами, многие отдают предпочтение грунтовке с последующей покраской или без нее.
Еще для покраски труб используют алюминиевую пудру-серебрянку, которую растворяют в лаке для наружных работ.
Общие правила проведения окрасочных работ
С целью успешного выполнения задуманных работ следует придерживаться определенных правил, которые смогут уберечь от досадных ошибок.
Выполняя эти нехитрые требования, забор будет служить долго и не потребует частого ремонта.
Дополнение от подписчика
Чтобы металл мог противостоять воздействию внешней среды, в условиях производства его подвергают горячему цинкованию или покрывают полимерным слоем. Возможен вариант двойной защиты с использованием обоих способов. Такие столбы обойдутся гораздо дороже обычных, но и прослужат на десятки лет дольше.
Если же в вашем распоряжении обычные неоцинкованные опоры, то их обязательно нужно защищать от коррозии, иначе при взаимодействии с кислородом, влагой металл начинает окисляться и ржаветь.
Для обработки нижней части опоры стоит использовать битумную или полимерную мастику. Стоят растворы недорого. Второй тип производится специально для металлических поверхностей. Обмазку проводят в 1–2 слоя, дают просохнуть, и только потом опоры можно заглублять.
Для защиты всей опоры целиком приобретается бюджетный битумный лак.
Фото: опора обработана битумным лаком
Альтернатива лаку – краски по металлу. В продаже встречаются трех типов:
Защита металлических столбов от коррозии.
На выходных услышал такой способ защиты:
Берутся пластиковые 1,5-2 ух литровые бутылки.Расплавляются в ведре над огнём.
В полученную массу опускаеться часть столба.После застывания эту часть в землю.
Что это: байка или способ защиты?
Думаю вполне жизнеспособный способ защиты, вот только чтобы получить ведро расплавленных бутылок их ОООчень много потребуется.
Вот мне любопытно, кто нить видел упавший забор, причиной падения которого, были мет. столбы пораженные коррозией? 
Вопрос: А если деревяный столб в расплав макать?
Ответ: Будет стоять долго, как железный.
Я пытался плавить плассмасовые изделия. Незнаю при какой температуре это надо делать, но над огнём она очень высокая и плассмаса начинает гореть. Я думаю, не стоит говорить сколько вредных веществ выделяется при горении плассмасы. Так что вероятнее всего и с бутылками ничего не получится. Проще просто покрасить или обернуть листом руберойда и подплавить горелкой.
Юбер написал :
У меня круглые столбы железные стоЯт лет 30-40,
В общем,трубы .У труб и стенки толще чем у прямоугольного профиля продаваемого сейчас на рынках в качестве столбов для забота,вроде 5 и 3 мм,соответственно.
С бутылками парицца однозначно не стоит,там другая технология при литье.А вот посмотреть в сторону битумной мастики стоит,стаканы из рубироля 
тож фигня.
ЗЫ: 30 лет столбы и так простоят запросто
2 Холостяк
Вот и я про то же
А на рынке есть не только прямогольные, труб вполне достаточно
Georgi61 написал :
А вот еще способ на обсуждение: мажем трубу маслом-отработкой, надеваем кембрик термоусадочный и нагреваем
У нас термоусадка D=76мм (больше не нашел) стОит 367руб/м 
А любая пластиковая бутылка и является термоусадочной. Если ее надеть на трубу и нагреть то она ее обхватит.
Я при установке столбов под забор буром делаю яму, вставляю столб и промежуток между ним и землей заливаю бетонным раствором, тогда и бутылки никакие не нужны.
Так ведь трубы начинают гнить в месте выхода из бетона наружу.У меня трубы диаметром 60.
Представте несколько дней возиться с ямами и бетоном, а они лет через 10 прогниют.А хочеться лет на 50.
Вот я тоже хотел спросить:
А допускать попадания воды внутрь столба нельзя, это точно. У меня замазаны цементным раствором. На крайняк, хоть половину пластиковой бутылки натянуть. А нормальные столбы под рабицу продаются с уже заваренным верхом
Так что с отработкой?
Логичней засыпать туда цинка/алюминия/магния.
Возьмите на вооружение опыт тех кто занимается транспортом углводородов по подземным трубопроводам. Зачищаем до металла, покрываем праймером, затем изоляционной пленкой на клеющейся основе. Особое внимание переходам «земля-воздух», наиболее подверженное коррозии место. Если совсем уж заморачиваться, нужно смотреть в сторону электро-химзащиты. Разбираться с блуждающим электричеством, потенциалами, ставить анодные заземлители и станции катодной защиты. Если серьезно, то достаточно очистить от рыхлой корозии и воспользваться чем нибудь из противокорозионой химии из автомагазина.
Чем обработать столбы для забора из дерева, чтобы они не сгнили от влаги в земле: пропитка
Столбы из дерева – надежная опора любому заборному полотну: металлическому, бетонному, деревянному. Забота об ограждении начинается задолго до монтажа. В первую очередь следует позаботиться о том, чем обработать столбы для забора на даче, чтобы они не сгнили в земле.
Ведь незащищенная древесина быстро приходит в негодность при длительном воздействии влаги, которая находится в грунте. Обработка столбов для забора из дерева от гниения и влаги продлевает срок эксплуатации опор до 15–20 лет.
Предварительные работы
Природа постоянно испытывает ограждения на прочность. Резкая перемена погоды, жара, обильные осадки, насекомые разрушают древесину, превращая в труху. Столбики – это основа конструкции. Чтобы они не сгнили, специалисты рекомендуют обрабатывать опору до монтажа.
Антисептики для обработки
Выбирают специальное средство обработки по следующим критериям:
Прежде чем пропитать деревянные столбы для забора антисептиком, заготовки очищают от остатков коры.
Нижнюю часть бруса обрабатывают особенно тщательно и просушивают на открытом воздухе, чтобы внутри сердцевина не осталась влажной.
Работа с антисептиком требует соблюдения мер предосторожности, потому что препараты токсичны. Во время обработки столбов из дерева надевают защитные очки, респиратор и перчатки. Средство наносят на столбики на свежем воздухе.
Грунтовка
Грунтование – это дополнительная защита древесины от вредителей. Обрабатывая дерево, грунтовка образует на поверхности доски водонепроницаемую пленку, которая не дает осадкам проникать внутрь. Кроме того, использование пропитки уменьшает расход красителя при обработке столбов.
Защита подземной части
Особенно страдают деревянные опоры без обработки в местах контакта с землей, где отсутствие вентиляции создает благоприятные условия для возникновения гнили. Большую ошибку совершают дачники, оборачивая нижнюю часть столба рубероидом. Вода, попадая в зазоры, быстро портит древесину.
Гидроизоляцию столбов для забора проводят проверенными и доступными методами:
Дачники, ищущие, чем защитить деревянные столбы для забора от гниения в земле, но не доверяющие народным методам, могут провести гидроизоляцию деревянных столбов современными средствами. Для такого антисептирования столбов из дерева пользуются пастами, мастиками, битумными смесями.
Специальные составы обработки от гниения в земле наносят в несколько слоев, соблюдая инструкцию. В итоге основание бруса покрывается плотной защитной пленкой, которая надежно защитит древесину от порчи в течение 10–15 лет.
Покраска
Нанесение краски – финальный этап обработки. Современные краски не только делают столбы и ограждение живописным, но и защищают доски от гниения. Наносят покрытие в несколько приемов с перерывом в 24 часа, чтобы предыдущий слой успел высохнуть.
Главное, придерживаться правил нанесения. Например, чтобы не гнили деревянные столбы для забора, не следует трудиться в жару, потому что краска быстро просохнет и не успеет создать защитную пленку.
Любители натуральности предпочитают работать с лаком. Он покрывает столбики прозрачной пленкой. В продаже имеется несколько разновидностей подобной обработки:
Лак для покрытия элементов забора должен иметь пометку «для наружных работ». Это означает, что продукт после обработки дерева не разрушается под влиянием осадков, ультрафиолета и перепадов температур.
На вертикальные столбы лак наносят перекрестными движениями с помощью тонкой кисти или пульверизатора, которые обрабатывают даже труднодоступные места.
Как правило, хватает 1–2 слоев, чтобы деревянная поверхность стала идеально гладкой.
Краска
Составы для наружных работ, представленные на строительном рынке, изготавливают на различных основах. От этого зависит выбор материала:
Тонкости выбора цвета забора
Цветовая палитра красок помогает украсить участок, расставить акценты. Например, с помощью светлых оттенков обработанного забора можно визуально расширить пространство, придать ограждению масштабность. Яркая расцветка столбов после обработки и покраски привлечет внимание к отдельным элементам, сделает «изюминкой».
Цвет защищает конструкцию от внешнего воздействия. Светлые оттенки хорошо противостоят ультрафиолету, поэтому обработанные деревянные элементы слабо нагреваются в сильную жару.
Серый цвет столбов и забора, в отличие от белого, не желтеет со временем, и пыль на нем практически незаметна. Внешний вид серой конструкции требует обновления гораздо реже белого, даже если ее правильно обработать и покрасить.
Обновление старой изгороди
Забор, который прослужил своим хозяевам несколько лет, нуждается в своевременной реставрации. Специалисты рекомендуют проводить обработку и обновление изгороди каждые 2–4 года, чтобы продлить срок эксплуатации.
Перед тем как обработать деревянный забор, необходимо осмотреть детали конструкции. Если столбики или доски начали гнить, то их меняют на новые.
В качестве материала подходят брусья из дуба, бука, лиственницы, сосны.
Древесина у этих пород плотная, поэтому они практически не сгнивают при воздействии влаги. Насекомые также стараются обходить стороной подобные конструкции после обработки антисептиками.
Прежде чем обработать деревянные столбы для забора краской от гниения и влаги, с них тщательно удаляют предыдущее покрытие с помощью железного скребка. Очищенную поверхность обрабатывают антисептиком и грунтовкой, чтобы она не сгнила от влаги, а затем переходят к окрашиванию.
На форумах советуют не менять разновидность красящего покрытия, потому что краски не всегда сочетаются между собой. Если столбы и забор из дерева изначально были покрашены масляной краской, то и реставрацию проводят тем же составом.
Какой краской лучше покрасить столбы из металла для дачи
Опорные столбы для ограждения чаще всего делают из профильных труб. Они выдерживают большие нагрузки, просты в установке, долговечны. Однако сталь, из которой делают трубы, подвержена коррозии. Окрашивание опор подходящими красящими составами – лучший способ защитить ограждение.
Обработка при установке
Чтобы металл не ржавел, его необходимо покрывать грунтовкой и краской
Металл – материал беспористый, с твердой структурой и гладкой поверхностью. Окрашивать изделия из него сложно, так как красящие составы плохо сцепляются с поверхностью. Чтобы краска легла равномерно и удерживалась долго, трубы перед окрашиванием обрабатывают специальными составами – грунтовкой.
По техническим характеристикам грунтующие смеси делят на несколько видов:
Грунтовки, особенно с антикоррозийными добавками, обладают довольно ярким цветом: коричнево-красным, желто-коричневым. Это приходится учитывать при выборе краски.
Обработка опорных труб битумным лаком
Битумный лак для металла
Грунтовка для металлического забора иногда может заменить собой и краску. В полной мере это относится к битумным лакам. Получают такой состав растворением битума из нефти или каменного угля в углеводородных растворителях, например, в уайт-спирите. Состав вязкий, густой, хорошо ложится на железную поверхность.
Цвет лака зависит от толщины слоя. При большой толщине он имеет черный цвет, при малой – темно-коричневый. Если добавить в состав алюминиевую пудру, получают серебристое покрытие.
Покрытие высыхает в течение 24 часов, хотя схватывается быстрее – за 2 часа. Годится смесь только для внешних работ, так как имеет неприятный запах.
Чем красить столбы для забора
Если цвет грунтовки не слишком привлекателен, столбы из металла для забора окрашивают в подходящий оттенок. Здесь важнее не столько выбрать цвет, сколько подобрать подходящий состав. Вариантов немало, но нужно учитывать, что уличная ограда подвергается высоким нагрузкам и окрашивать забор придется часто.
Составы для окраски металлических столбов
К самым известным относят следующие составы:
Выделяют также группу универсальных покрытий. Такую краску накладывают на любую поверхность без предварительной подготовки. Смеси довольно дорогие, но годятся для окрашивания черной стали, чугуна, бетонных труб.
Антикоррозийная или по ржавчине
Антикоррозийная краска по ржавчине
Можно покрасить металлические столбы для забора, чтобы они не ржавели, либо если они уже ржавые. Относят к таким краскам универсальные и специальные порошковые.
В отличие от обычных они представляют собой твердые композиции из пигментов, отвердителей, пленкообразующих ингредиентов и прочего. Пленка образуется за счет сплавления частиц и химической реакции, поэтому полученное покрытие отличается очень высокой прочностью и стойкостью.
Владельцы дачных участков чаще всего предпочитают следующие составы:
Для окраски столбов ограждения нужно выбирать краски для наружного применения.
Инструменты для покраски
Инструменты для очистки и покраски металлических столбов
Выбор правильного способа окрашивания в некоторой степени зависит от того, что окрашивается:
При использовании порошковой краски нужно брать пневматический пульверизатор, так как электрический оказывается недостаточно мощным.
Общие правила проведения окрасочных работ
Красить металлические изделия рекомендуется после нанесения грунтовки
Пошаговая инструкция по окрашиванию одинакова для всех составов. При использовании универсальной или порошковой краски можно пренебречь подготовительными работами.
Окрашивание металлических элементов забора не только увеличивает его привлекательность. Краска защищает железо от ржавчины и продлевает срок эксплуатации.
Чтобы забор не пучило
Одна из непростых задач, с которыми сталкиваются владельцы загородных домов и дачных участков, – постройка забора в условиях влажных грунтов, подверженных так называемой морозной пучинистости. Нередко это становится настоящей проблемой: в холода напитанный влагой грунт увеличивается в объеме и выталкивает наверх вбитые опоры и залитые фундаменты. Сила природного «домкрата» иногда такова, что сталь профлиста рвется, как бумага, а кирпичные заборы на капитальных фундаментах идут трещинами.
Земли, в той или иной степени подверженные морозной пучинистости, встречаются во многих регионах, так что пользователи FORUMHOUSE накопили солидный опыт борьбы с этим врагом оград и фундаментов. Попробуем суммировать его и разобраться в достоинствах и недостатках различных вариантов постройки ограды на пучинистых грунтах.
Mfcn, Москва:
– Если землю пучит, то никакой собственный вес забора не может этому воспрепятствовать. Даже малые диаметры столбов не помогут, так как касательные напряжения при морозном пучении будут все равно его корежить.
Опытные форумчане предупреждают: универсальных решений, увы, не существует. Бездумно воспользовавшись чужим удачным примером или советом «бывалого», владелец новенького забора может в первую же зиму получить неприятный сюрприз в виде приподнявшихся или покосившихся столбов. Поэтому строительство забора нужно начинать только после того, как вы определитесь с типом грунта и просчитаете возможные риски. Не помешает и информация о том, как ведут себя ранее построенные заборы соседей. Но здесь нужно быть осторожным: параметры, влияющие на степень пучинистости грунта, могут различаться даже на прилегающих участках.
Для самостоятельного определения степени пучинистости нужно знать глубину залегания уровня грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта. Вычитаем из УГВ глубину промерзания и получаем уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания (значение Z в таблице). Сравниваем с табличным значением в столбце вашего грунта. Получили 1,2 м в глинистом грунте – показатель Z 0,07 (7%). Столбы в таком грунте при неправильной установке может поднимать больше, чем на десяток сантиметров каждую зиму.
В расчетах следует использовать предзимний уровень грунтовых вод (замеряется не раньше августа), но для перестраховки пучинистость лучше определять по максимальному сезонному УГВ, советует форумчанин al185. Нужно также понимать, что такой самостоятельный расчет будет приблизительным и, чтобы сильно не ошибиться, исходить из «худших» показателей.
Один из распространенных вариантов борьбы с морозным пучением – заглубление столбов забора ниже глубины промерзания. Таким образом на пятку столба снизу не будет давить промерзший расширяющийся грунт.
Однако кардинально проблему это не решает: при сезонном промерзании грунта значительны боковые силы пучения, которые давят на столб по касательной. Простым бетонированием делу тоже не помочь, оно только увеличит площадь приложения сил, и столб будет выдавливаться вместе с бетонной «юбкой». Чтобы снизить касательное пучение, некоторые форумчане бетонируют столбы, помещая их в гильзу из рубероида или пластиковых труб. Под пятку столба насыпают дренажную подушку из щебня, которая должна быть обязательно ниже глубины промерзания. Вот как поступил пользователь форума welser:
– На метр в лунку 0,25 в диаметре ставил рубашку из рубероида, насыпал внутрь 1,5 ведра гравия, вставил столб (70-ка, профилированная труба), залил бетоном до края рубероидной рубашки. Все стоит, никакого пучения.
Многие, однако, считают заливку бетоном даже глубоко заглубленных столбов на пучинистых грунтах излишне рискованным, а также затратным и трудоемким вариантом. И предпочитают вместо этого забутовку столбов неподверженными пучению материалами – песчано-гравийной смесью, щебнем, крупным песком.
Игорь Коханов:
– Копал ямы на 1,5метра, туда столбы – и щебнем вперемешку с песком трамбовал. Раньше забор с забетонированными столбами был волной. Новый забор зиму пережил и стоит после оттаивания грунта, как струна. Почвы у нас очень пучинистые.
Как укрепить покосившиеся столбы забора.
SidorD:
– Со временем любая гладкая поверхность заилится и все-таки войдет в контакт с грунтом. Прослойка из непучинистых материалов решает проблему, она не дает грунту при пучении тянуть за собой столб: у сыпучих материалов низкое сцепление между слоями, т. е. по краям гильзы грунт поднимается, а в центре, где стоит столб, остается на месте.
Плюс такого способа еще и в том, что, если из-за неверных расчетов забор все же «покосит», исправить ситуацию будет проще, чем в случае с бетонированными столбами. Однако многих смущает, что без бетонирования забор может получиться не слишком устойчивым. Опыт форумчан показывает, что качественная, слой за слоем, с проливкой водой, трамбовка засыпки из смеси песка и щебня обеспечивает вокруг столба монолитную массу без пустот, и столб в ней будет держаться жестко, даже в сильный, порывистый ветер. Опять же, слегка покосившуюся опору можно в считанные минуты поправить и укрепить с помощью лома и ведра щебня.
Пользователь Groundworkturf советует для минимизации сильных нагрузок ветра укреплять забутованные столбы дополнительно бетонными «шляпками». Даже забор из профнастила при сильном ветре будет устойчивее.
Groundworkturf:
– Перед сверлением отверстий под столбы выкапываете квадратный котлован 0,4х0,4 м глубиной 30 см (до суглинка), затем по центру отверстие под столб; устанавливаете его, бутите щебнем до суглинка. Застилаете квадратный котлован геотекстилем и засыпаете тем же щебнем с трамбовкой 20 см. Устанавливаете опалубку по периметру котлована и заливаете плиту высотой 15 см.
Менее популярный по причине более высокой стоимости и трудоемкости способ – применение в качестве опор винтовых свай с лопастями на конце, выполняющими функцию анкера. Винтовые сваи для укрепления также должны заглубляться ниже уровня промерзания грунта, иначе зимой их тоже может «выдавить».
Как укрепить столбы забора в грунте.
Вышеприведенные способы хороши для относительно легких заборов из профнастила или дерева. Однако варианты с заглублением столбов ниже глубины промерзания грунта подходят далеко не всем и не всегда. В некоторых регионах глубина промерзания может доходить до двух метров – бурить выходит долго и хлопотно, это действительно тяжелая работа.
Стоит рассмотреть вариант постройки забора на незаглубленных опорах. Надежный, но, увы, трудозатратный и дорогостоящий способ – строительство ленточного или комбинированного фундамента на рассчитанной подушке из непучинистых материалов, с усилением армированием, и отмосткой, защищающей от дождевой и талой воды.
Groundworkturf:
– Сделать выемку грунта до глины на ширину, вдвое превышающую ленту фундамента. Постелить геотекстиль с отбортовкой, сделать отсыпку с трамбовкой 10 см песок и 30 см щебень. Затем отлить ленту с установленными стойками забора.
Пользователь al185 посчитал, что для его среднепучинистого грунта практичнее делать ограду на незаглубленных опорах (бетонных подошвах) с дополнительным утеплением. По его словам, между закопанным в пучинистый грунт столбом и подошвой есть принципиальная разница: подошва каждый год садится на место, а выпирание столба с каждым годом накапливается. Утепление же особенно важно на столбах ворот – этот участок зимой очищается от снега, а потому меньше защищен от промерзания.
Как сделать укрепление земли для забора.
Для изготовления подошв под линейные столбы забора форумчанин на выровненное основание ставил опалубку из доски 100 мм. В нее устанавливал по отвесу трубу на упорах. Заливал слой бетона в 3 см, укладывал несколько перекрестных прутков 4 мм и доливал бетоном доверху.
al185:
– Под ворота залита ж/б площадка 4х1х0,1м с асбоцементными трубами, обложенными плитняком. Под ней – 100 мм пенопласта ПСБ-25. Заборные столбы из асботруб залиты в ромбические подошвы 1х0,5х0,1м, заглубленные на 15 см. Смысла в пенопласте под линейными столбами не вижу, под снегом пучение не превышает 1-2 см. Сам забор – горизонтальные доски 25х150 внахлест. 80 м забора отстояли две зимы и две весны со шквалами. Заборы у соседей на каменных цоколях кривые.
Если в результате неверных расчетов или ошибочно выбранной технологии забор все же повело, проблему можно попробовать решить утеплением фундамента или опор, считает пользователь Val7676. По его мнению, это делается быстрее и выйдет дешевле и проще окапывания каждого столба забора и замены грунта вокруг него на непучинистый.
Val7676:
– С заборами, возле которых никто не ходит и не чистит снег, проблем почти не возникает. Мероприятия по утеплению – компенсатор недостатка снега в воротах и калитках (т.е. где его нет), дабы там выровнять промерзание грунта со столбами, находящимися под снегом. Столбы могут быть установлены и с засыпкой, и в бетон, и другими способами.
Форумчане делятся пытом строительства и установки столбов и фундаментов для различных типов заборов. Читайте наше обсуждение вариантов строительства заборов на пучинистых грунтах и способов борьбы с морозной пучинистостью. Посмотрите видео об опыте постройки фундаментов на болотистых почвах.