Чем обработать сварные швы контура заземления
Нужно ли что-то делать, если заземление заржавело?
На чтение: 2 минуты Нет времени?
Без заземления вы очень рискуете не только приборами в своём доме, но и жизнью. Так что вопрос об обустройстве заземления не стоит, и экономить на нём нельзя. Только вот вопрос: если заземляющий контур делается из металла и погружается в грунт, то что будет, когда он проржавеет? Можно ли как-то его сохранить от коррозии и что делать, если коррозия уже такова, что утрачена целостность?
Обязательный осмотр
Чтобы определить состояние заземления, нужно провести его осмотр. Главное достоинство этой конструкции в том, что в ней всё очевидно: это не электроприбор, который внешне может выглядеть абсолютно нормально, а на самом деле не работать. Контур заземления сразу подаст вам сигнал своего состояния.
Единственное неудобство осмотра в том, что контур придётся откопать хотя бы частично, чтобы провести измерения. Если откапывать будете не полностью, потребуется специальное оборудование для измерения параметров.
Важно регулярно проводить осмотр и видимой части заземляющего контура, чтобы убедиться, что все цело.
Можно красить или нет?
Много тем на форумах посвящено именно этому вопросу. Есть мнение, что можно защитить металл от коррозии с помощью краски на основе алюминиевой пыли. Но профессионалы рекомендуют не проводить такие эксперименты. Краска, какой бы она ни была, является преградой для контакта контура с грунтом, а именно это и есть цель заземления – чтобы заряд уходил в землю.
Что касается видимой части контура (той, что находится на поверхности), то её нужно покрасить, чтобы защитить от атмосферной влаги.
ФОТО: Яндекс.Дзен Согласно ПТЭЭП, красить видимую часть проводников нужно в чёрный цвет
Статья по теме:
В этом материале пойдет речь о том, как сделать заземление в частном доме своими руками. 220В – стандартное напряжение в сети, и мы подробно обсудим, как сделать так, чтобы оно не причинило вреда ни людям, ни бытовой технике.
Слабые места заземляющего контура
У заземления есть свои слабые места, на которые нужно обратить пристальное внимание.
Уязвимое место – соединение заземляющего провода с контуром. Обычно оно находится на открытом воздухе и, соответственно, подвергается воздействию дождя и снега. Хороший мастер при установке поместит точку, где установлена клемма, в подземный лючок, который значительно облегчит периодический осмотр. А бывают случаи, когда клемма расположена под землёй, и тогда только копать, причём очень аккуратно.
ФОТО: landshaftdizajn.ru При осмотре клеммы нужно подтянуть болты и убедиться, что заземляющий провод не отсоединился от наконечника
Согласно тому же ПТЭЭП, элементы заземления заменяются, если коррозия «съела» более половины толщины металла.
Работает ли ржавый контур заземления
Заземляющий контур работает, даже если он очень ржавый. Причём ржавчина в этом случае даже способствует эффективности устройства, так как отлично проводит электричество.
Вот те самые 50% ржавчины и допустимы. Но только в том случае, если остальные 50% остались без ржавчины. Это и нужно установить при осмотре контура, убрав грунт на глубину около 30 см и обратив внимание на один из электродов. Этого будет достаточно для наглядной картины.
ФОТО: YouTube.com И если вы задумались о заземлении ещё до момента установки, то никогда не экономьте на толщине металла
Как правильно сделать заземляющий контур для частного дома, подробно описано в этом видео:
ТОП-10 ошибок монтажа Заземляющего устройства (контура заземления)
Мы будем говорить об искусственных заземлителях в системе ТN.
Первое – подключение контура не в ту точку электроустановки, куда он должен быть подключен. Например, контур заземления подключают непосредственно к стиральной машине или к какому- то станку.
На самом деле контур должен подключаться к главной заземляющей шине.
Второе – использование вместо контура труб водоснабжения, газоснабжения, отопления или еще какие-то непонятные металлоконструкции, которые люди считают, что они могли бы быть контуром заземления. Такие конструкции контуром заземления могут быть не всегда.
Третье – отсутствие связи 0 проводника с заземляющим устройством. Еще сюда можно отнести установку отдельных автоматических выключателей в 0 проводнике, которые могут отключиться и связь между заземляющим устройством и нулевым проводником потеряется и защитного заземления уже не будет.
Четвертое – использование в качестве заземляющих устройств всяческих закопанных в землю предметов; ведер, арматуры, металлических заборов. Использование в качестве заземления рабочего 0. Металлический забор вокруг дома не может быть хорошим контуром.
Пятое – использование верткальных и горизонтальных заземлителей заземляющего устройства малого сечения. Такие элементы быстро ржавеют и превращаются в труху за очень короткий срок.
Далее – сварные соединения швов контура должны быть не менее 10 см. Например, если вы электрод забили в землю, то приварочный шов полосы к электроду, должен быть не менее указанного размера.
Многие считают, что сварные соединения после сварки не обязательно защищать от коррозии (битумная мастика, водоотталкивапющая краска и т. д.) Это тоже неверно.
Полосу контура, которая выходит из земли не окрашивают, а она должна быть обязательно окрашена черной краской или желто-зеленой. И на стене дома должен быть значок «заземление», где полоса выходит из земли.
Седьмое – уменьшение длины вертикальных и горизонтальных заземлителей, т.е. уменьшение размеров самих штырей и уменьшение расстояния между ними. Хочу сказать, что есть типовой расчет заземляющего устройства из которого понятно, что длина вертикального заземлителя должна быть не менее 2,5 м, а горизонтального должна быть не менее длины вертикального заземлителя. Многие забивают штыри очень часто и считают, что чем больше штырей тем лучше. Чем чаще мы забили штыри тем больше они экранируют друг на друга.
Какие еще бывают ошибки при изготовлении заземления. Многие считают, что связывающие полосы заземлителя могут быть у поверхности земли или заглубляться совсем немного в землю. Это ошибочное мнение. Полоса должна быть заглублена в землю на 0,5 м.
Девятое – изготовление заземляющего устройства без выполнения основной системы выравнивания потенциалов. Как чаще всего бывает? Сдедали контур, у нас его не было, теперь у нас все хорошо, теперь мы защищены. А выравнивание потенциалов не было сделано. Что такое основная система выравнивания потенциалолв? Это заземление всех металлоконстукций – трубы с водой и все металлические коммуникации.
Десятое – выполнение заземляющего устройства и не составления паспорта заземляющего устройства. Если мы смонтировали заземляющее устройство мы должны составить документ, где будет написано, что это жилой дом, его адрес, нарисовать чертеж заземляющего устройства с привязкой к дому, из какого материала сделаны элементы контура заземляющего устройства и т.д. После монтировки заземляющего устройства мы должны измерить сопротивление растекания тока этого устройства. Это надо делать по утвержденной методике.
Последнее о чем хотел бы сказать, многие уменьшают размер вертикальных заземлителей и добавляют в траншею соль. Но соль постепенно вымывается из земли и сопротивление растекания тока увеличивается
Вопрос по заземлению
Провести измерение сопротивления заземления.
Макс С написал :
Все покрасил и замазал литолом.
Макс С написал :
к которой приварил болт М5.
Вы имеете в виду шаговое напряжение? Вряд-ли, при адекватной защите.
Измерьте сопротивление Вашего ЗУ, для того что-бы убедится, что оно действительно защитит вас и соответствует выбранной системе заземления вашей электроустановки.
Зря так близко от дома. Раз есть подвал, то грунт рядом в любом случае будет более сухой. Рекомендую построить такую же конструкцию на расстоянии не менее 3-х метров от дома и соединить с первой. Траншею для обвязки роют на глубину 0,8 м и штыри вбивают в ней на всю длину, оставляя лишь конец, достаточный для сварки.
Bladiclab написал :
Провести измерение сопротивления заземления.
Что же теперь делать? Ведь железо из земли не вынуть уже.
ПPOPAБ написал :
Вы имеете в виду шаговое напряжение? Вряд-ли, при адекватной защите.
Макс С написал :
Что же теперь делать? Ведь железо из земли не вынуть уже.
Автоматичское отключение, для системы ТТ и такого ЗУ будет достаточно.
Есть хелп по заземлению на этой ветке форума, там есть описание методов.
ПPOPAБ написал :
Есть хелп по заземлению на этой ветке форума, там есть описание методов.
ПPOPAБ написал :
Автоматичское отключение, для системы ТТ и такого ЗУ будет достаточно.
Мягко говоря, не учитывая некоторых не правильных сечений и размеров, круглые стержни для заглубленных электродов должны быть не менее 18 мм, а толщина прямоугольного профиля не менее 5 мм, при этом сечение прямоугольного профиля не менее 150 мм2, это не 100%-ное использование закопанного железа.
Вместо пресловутого, вбитого в головы не опытных, треугольника лучше те же самые штыри, с таким же самым расстоянием, вбивать по прямой вдоль стены дома! За счет лучшего использования коэффициента штыря сопротивление получится меньше!
Такая конструкция будет как часть контура заземления дома, что обеспечит хотя бы примитивное уравнивание, выравнивание некоторой части токопроводящих частей дома, что является одним из обязательных требований для обеспечения электробезопасности. В будущем, по частям или сразу, можно будет сделать полноценный заземления дома.
Макс С написал :
к которой приварил болт М5
Минимально упоминаемое в действующих нормах сечение заземляющих проводников должно быть по стали не менее 50 мм2, соответственно болт должен быть минимум М8! Лучше приваривать шляпку болта к полосе предварительно провсверлив в полосе оверстие и вставив в него болт.
Макс С написал :
лампочка от фазы и заземляющего провода горит не хуже чем от нуля
Опасный, как для Вас так и окружающих, способ проверки!
Верхушки штырей и полоса должны быть на глубине 0,5-0,7 метра и от стены на расстоянии 0,8-1 метр.
Места сварки и выход на поверхность с глубины 30 сантиметров и до высоты над поверхностью 30 сантиметров хорошо зачистить и обработать антикоррозионным покрытием. Засыпаемый грунт должен быть однородным, без камней и мусора.
Если правильно выбрана и сделана система защитного заземления по которой питается дом, которая выбирается исходя из текущего её состояния от ТП до ввода, то не должно.
Макс С написал :
Что же теперь делать? Ведь железо из земли не вынуть уже.
Как минимум можно траншею прокопать глубже, потом штыри добить глубже, проверив нет ли механических напряжений на полосу и если нужно восстановив соединения. Штыри 2,5 метра можно попытаться выбить, приварив к ним прут на который надета болванка с отверстием и ручками, а сверху к штырю приваренной перекладиной. Резко подымая болванку и ударяя по перекладине штырь по чуть должен вылезать.
Посититель написал :
Так как сечение заземляющих проводников должно бить по стали не менее 50 мм2, то болт должен бить минимум М8!
Посититель написал :
Если правильно выбрана и сделана система защитного заземления по которой питается дом, которая выбирается исходя из текущего её состояния от ТП до ввода, то не должно.
Как определить правильно ли выбрана? Что такое ТП?
Да, не учитывая некоторые сечения, размеры и конструкцию, будет более-менее правильно.
Макс С написал :
Я М5 поставил потому что наконечник под провод 10 мм.кв. был с таким отверстием
Если провод ПВ-1 то лучше сделать кольцо из жилы. Полосу и жилу очистить от коррозии, смазать специальной смазкой, например: Смазка антикоррозионная электропроводящая УВС Суперконт, УВС Экстраконт, Смазка электропроводящая ЭПС-98, ЭПС-98ВТ (ЭПС-250), ЭПС-СК, Контактная электропроводящая паста КВТ, на крайний случай консистентной смазкой Литол-24 или Циатим.
Макс С написал :
Как определить правильно ли выбрана?
Если от ТП до вводов домов ВЛ изолированная и вдоль улиц 3-х фазная то одноквартирный дом должен питаться от сети TN-C-S.
СП 31-106-2002 написал :
10.2 Электроснабжение жилого дома должно осуществляться от сетей напряжением 380/220 В с системой заземления TN-C-S.
То есть деление PEN, для осуществления защитного отключения путем автомата через пожароопасное КЗ, должно быть сделано в 3-х фазной питающей сети напряжением 380/220 вольт до ввода.
ПУЭ-7 написал :
2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП). …
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. …
журнал Новости электротехники написал :
Михаил Соловьев, заместитель руководителя Департамента государственного энергетического надзора, лицензирования и энергоэффективности Минэнерго РФ
Запрещения системы, обозначаемой по седьмому изданию ПУЭ как ТТ, в настоящее время не существует, на что указано в п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания. Как правило, применение этой системы не рекомендуется, но она может быть использована в случаях, когда в системе TN не могут быть обеспечены условия электробезопасности (сочетание длительности воздействия и значения напряжения прикосновения).
Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения
Обращаем внимание, что если воздушная линия выполнена неизолированными проводами, то ее нейтральный проводник (нулевой рабочий) не может использоваться в качестве PEN-проводника по определению, как не имеющий необходимого уровня механической защиты, то есть электробезопасность в системе TN не может быть обеспечена. В этом случае, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ, следует использовать систему защитного заземления ТТ.
Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения Виктор Шатров, референт Ростехнадзора
При питании объектов (индивидуальных жилых домов) от воздушных линий с напряжением до 1 кВ,
выполненных неизолированными проводами, следует использовать систему защитного заземления TТ в соответствии с указаниями пункта 1.7.59 ПУЭ, так как условия безопасности в этом случае при использовании системы защитного заземления TN, как правило, не могут быть выполнены. Выполнение заземления у потребителя и установка на вводе в индивидуальный дом УЗО с дифференциальным током срабатывания 300 мА в этом случае также обязательны.
АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009 написал :
Макс С написал :
Что такое ТП
Контур заземления частного дома.
Контур заземления дома, попробуем смонтировать его самостоятельно. Ранее уже была написана статья, что такое заземление частного дома и для чего оно нам необходимо.
Я не буду рассматривать монтаж контура заземления в квартире многоэтажного дома, по той простой причине, что в многоэтажках, либо есть защитный проводник PE (третий провод у вас в квартире), либо его нет. И пытаться сделать защитное заземление в квартире самостоятельно (присоединять провод к трубам отопления, к электрощиту на этаже) – это верх глупости и беспечности!
Контур заземления дома, представляет собой металлоконструкцию, состоящую из горизонтальных и вертикальных электродов (заземлителей) – стальные уголки, полосы, трубы.
Заземляющие электроды контура заземление дома, длиной в среднем 2-3 метра, забивают в грунт кувалдой и соединяют между собой стальной полосой при помощи сварки. Как правило, верхние слои грунта обладают бОльшим сопротивлением, чем нижние, поэтому электроды необходимо забивать в землю, как можно глубже, но без фанатизма. Согласно ПУЭ, заземляющие электроды контура заземления дома, должны быть либо из меди, либо стальными.
Есть в продаже и уже готовые модульно-штыревые системы заземления для частного дома, но их стоимость и монтаж будет, конечно, на порядок выше, чем вы сделаете самостоятельно.
Чернозем, глина, суглинок, торф наиболее подходят для монтажа контура заземления дома. Каменный и скальный грунт для монтажа контура заземления не подходят. Здесь думаю понятно, что чем выше удельное сопротивление грунта, коим обладают каменистые и скальные, тем большее значение сопротивления будет самого контура заземления.
Располагают контур заземления дома на расстоянии не ближе 1 метра от жилья, но и не дальше 10 метров. Лучше всего располагать контур заземления дома в месте, которое чаще всего будет находиться в тени.
Чаще всего встречается контур заземления дома в виде равностороннего треугольника, в вершины которого вбиты электроды, соединенные между собой стальной полосой. Необходимо знать, что чем ближе расположены между собой электроды контура заземления дома, тем меньше его эффективность. Можно располагать электроды в одну линию, но в данном случае необходимо 4-5 электродов, расстояние между которыми будет в 1 метр. Наименьшие размеры заземляющих электродов(заземлителей) указаны в ПУЭ.
Чтобы соорудить контур заземления дома, нам необходимо выкопать лопатой траншею в виде равностороннего треугольника со сторонами около 3 метров, глубиной 0,6-0,7 м и шириной 0,4-0,5 метра.
По вершинам треугольника контура заземления дома забиваем электроды (стальные уголки 40х40х5) длиной около 3 метров, но забиваем не до конца, оставляя 0,15-0,25 м над грунтом.
Чтобы было легче забивать электроды, их лучше заранее заострить, например, шлифмашинкой.
Можно пробурить небольшие колодцы под заземляющие электроды контура заземления дома.
Далее качественно привариваем сваркой к вершинам нашего контура заземления дома, стальную полосу.
Не забываем места сварки контура заземления дома, обработать специальным антикоррозийным покрытием, но ни в коем случае, не краской, которая является диэлектриком и не проводит ток. Также не стоит соединять пластины с уголками при помощи болтовых соединений, со временем соединение ослабевает, ржавеет, и контур заземления дома теряет эффективность.
После окончания работ по монтажу контура заземления дома, необходимо проверить правильность и качество монтажа. Для этого необходимо провести визуальный осмотр контура заземления, проверить болтовые соединения, качество сварных швов на наличие трещин и замерить сопротивление контура заземления.
Сопротивление контура заземления измеряется специальными приборами, и должно быть согласно ПУЭ п.7.1.101 не более 30 Ом, как для трехфазной электросети напряжением 380 В, так и для однофазной напряжением 220 В, и чем меньше сопротивление конутра заземления, тем для нас будет лучше. Замеряют сопротивление контура заземления дома при сухой погоде летом, и максимальном промерзании грунта зимой, т.е. когда сопротивление самого грунта максимально.
Многие сайты на электрическую тематику, в том числе и топовые, а также инспектора энергонадзора, то ли по незнанию, то для каких-то своих корыстных целей, вводят людей в заблуждение, приводя значение сопротивления контура заземления в 4 Ома. Это неверно и если внимательно прочитать требования ПУЭ, относится к трансформаторам и генераторам, нейтрали которых непосредственно присоединены к контуру заземления. А сопротивление контура заземления частного дома будет, как указывалось мною выше не более 30 Ом.
Заказать измерение сопротивления и монтаж контура заземления частного дома, как правило, можно у сетевой организации, которая выдавала вам технические условия для присоединения к электрическим сетям.
Если вы заказывали проект электроснабжения частного дома, то все необходимые расчеты, наименование и параметры материалов для контура заземления дома, будут указаны в проекте.
Помните, что правильно рассчитанный и смонтированный контур заземления дома – это ваша безопасность.
Спасибо за внимание.
Заземление в частном доме своими руками
Собственный контур заземления — отличительный признак действительно продуманной и качественной системы электроснабжения. Его устройство весьма примитивно, практическая же польза — неоценима. Монтаж своими руками не займёт много времени, а правильное исполнение контура гарантирует его многолетнюю исправную работу.
Выбор места для размещения контура
Чтобы определить место, подходящее для забивки электродов заземления, нужно пройти процедуру, именуемую согласованием трасс инженерных коммуникаций. Поскольку длина электродов, как правило, больше глубины залегания линий электропередач, связи и трубопроводов, риск их повреждения абсолютно реален при работе в черте города. Поэтому сначала ознакомьтесь с планами прокладки трасс коммуникаций, запрос можно оставить в местной городской администрации.
Это может быть связано с небольшими денежными издержками, однако получать ордер на земляные работы почти никогда не требуется. С согласованием связан один интересный момент: вы снимаете с себя ответственность за повреждение линии, если её нет в реестре подземных коммуникаций. При этом даже если в идеально подходящем месте уже проложены подземные трассы, вы сможете легко их обойти, пользуясь указанными значениями защитных зон и точками привязки.
Располагая контур, обратите внимание на параметры грунта. Обладателям отчёта по геоморфологии местности рекомендуется располагать основные заземлители в как можно более низкой точке верхнего водоупора, насыщенной влагой. Также предпочтительны места затенённые, вблизи сливных ям или дренажных колодцев, в мелиорационных канавах. Вода с растворёнными ионами солей (в умеренном количестве) придаёт хорошую проводимость грунтам даже тех категорий, в которых она начисто отсутствует при иссушенном их состоянии.
Ещё один критерий оценки местности — отношение уровня грунтовых вод к глубине погружения основных заземлителей. Если есть возможность устроить контур на дне подвала или смотровой ямы — лучше ей воспользоваться. Исключение составляют участки, насыщенные агрессивными жидкостями: септики, сливные и компостные ямы. Также следует избегать близости с деревьями, активно поглощающими воду, например, берёзой или ивой.
Удельное сопротивление грунта и расчёт электродов
Передача электрического потенциала литосфере происходит со всей поверхности металлических электродов через металлизированные частицы почвы и содержащуюся в грунте влагу. Учитываться должно всё: от шероховатости поверхности металла до пористости грунта и плотности посадки в нём стальных заземлителей.
Геоморфологический профиль и таблица удельных сопротивлений грунтов — вот что берётся за основу расчёта сопротивления распространению тока через основные заземлители. Рекомендуется пользоваться пособием «Нормы устройства сетей заземления» за авторством Р.Н. Карякина, где есть исчерпывающая информация для вычисления нужных параметров, а также описана техника использования естественных заземлителей (обсадок скважин, свай или трубопроводов).
В реальности подробный расчёт выполняется редко, обычно исходные данные принимаются худшими из возможных для конкретных условий размещения. Требуемые характеристики достигаются увеличением либо длины электродов (что более предпочтительно), либо их числа. Запасом прочности обеспечивается длительный срок эксплуатации контура: покрываясь ржавчиной, электроды сильно теряют в проводимости, поэтому к ним периодически добивают новые.
Второй вопрос — общая площадь поверхности. В качестве основных заземлителей следует использовать угловую сталь, тавр или двутавр — изделия с сечением незамкнутой формы, контактирующие с грунтом всеми сторонами. Сопротивление одиночного заземлителя или его участка определяется как удельное сопротивление грунта, его окружающего, делённое на π — кратное значение основного линейного размера (для вертикально стержня это его длина).
Результат нужно умножить на безразмерный коэффициент формы (для вертикального стержня это половина натурального логарифма от четырёхкратной длины, поделённая на периметр сечения). Для примера, вертикальный электрод длиной 2,5 метра из угловой стали 50х50 мм коэффициент составит почти 1,25, сопротивление растеканию (при залегании заземлителей целиком в суглинке) составит 8,3 Ом.
Общее сопротивление вертикальных заземлителей описывается как сумма их обратных значений:
Таким образом, для достижения нормативного значения в 4–6 Ом потребуется не менее двух электродов по 2,5 метра, по аналогии можно рассчитать варианты с другим подходящим числом или длиной заземлителей.
Как быстро забить основные заземлители
Когда требуемые расчёты выполнены, наступает очередь монтажа. Тривиальная, на первый взгляд, задача забить электроды в землю может обернуться испорченным металлопрокатом просто из-за незнания механики процесса.
Грунт на глубине более метра достаточно плотный и находится под давлением. Почва плотно обжимает стальной стержень, при этом силы трения препятствуют погружению и растут вместе с площадью соприкосновения при каждом ударе. Мороки добавляют встречающиеся на пути обломки твёрдой породы, иногда электрод разумнее выдернуть и вбить в новом месте.
Перед забивкой электродов их нужно удалить друг от друга не менее чем на 230 см, более двух (N) вертикальных заземлителей располагают на вершинах равностороннего N-угольника. Под каждый электрод нужно выкопать или пробурить лунку глубиной 35–50 см чтобы основное тело проводника находилось как можно глубже. Бурить лунки в полную глубину не рекомендуется. Откопанные приямки соединяются между собой траншеями, по которым будет скрыто проложена обвязка электродов.
Забивать стальные стержни лучше всего вручную, кувалдой около 7–10 кг. Да, вибрационное погружение работает лучше, но соответствующее оборудование не так просто достать и допускается его использовать не везде. Основная проблема при забивании — деформация хвостовика от частых ударов, поэтому бить нужно через бабку специальной формы, надевающуюся сверху на электрод и не позволяющую ему согнуться или расплескаться сверх меры. Также можно периодически обрезать УШМ край электрода по мере сплющивания или подливать в приямок воду небольшими порциями.
Обвязка контура, вывод шины
Вертикальные электроды должны полностью находиться под слоем почвы не менее 20–30 см, на этом же уровне располагаются все горизонтальные заземлители. Для связки используется стальная полоса 4х40 мм или выше, поставленная на ребро. С электродами она соединяется дуговой сваркой, суммарная длина шва должна составлять не менее половины периметра сечения.
От контура остаток полосы прокладывается под грунтом до стены здания с ВРУ. Чтобы не разрушать отмостку фундамента, полосу можно проложить поверх неё, закрепив дюбелями быстрого монтажа, либо устроить подкоп и проход через огильзованное отверстие. Шину заземления нужно закрепить к стационарной конструкции как минимум в двух точках, к концу приваривается болт М10 с двумя шайбами и гайкой.
Монтаж контура завершается нанесением защитного покрытия на места сварки, это может быть краска или обычный битум. После заземлители засыпают грунтом, тщательно его трамбуя.
Проверка нормативных параметров, обслуживание контура
Растекание тока по основным заземлителям проверяется с помощью грунтового мегаомметра: он меряет сопротивление между металлическими частями системы заземления и временными электродами, забитыми в почву на 50 см в 15 и 20 метрах от контура. Результаты измерений служат основанием для подписания технических условий и допуска электросети к эксплуатации.
Замер сопротивления заземления: 1 — измеритель сопротивления заземления; 2 — контур заземления; 3 — временные электроды
Обслуживания, как такового, контур заземления не требует. Достаточно исключить ведение земляных работ в месте его расположения и следить, чтобы грунт не пересыхал. Также следует исключить попадание агрессивных жидкостей на почву. Это замечание связано с тем, что часто перед периодическими (и нормируемые ПУЭ и ПБЭЭ) замерами сопротивления почву поливают, например, раствором поваренной соли. Это временно улучшает проводимость почвы и, как следствие, сопротивление растеканию снижается. Но в таких условиях контур просуществует физически всего 1,5–2 года.