Чем обработать швы на дождевике

Как шить из водоотталкивающей ткани: хитрости и советы

Водоотталкивающие материалы, имеющие тончайшую плёнку с микроскопическими порами, например, мембранные ткани, хороши для шитья дождевиков, плащей, непромокаемых аксессуаров и так далее. Чтобы изделие сохраняло водоотталкивающие свойства, а шитьё было приятным, при работе с такими материалами нужно соблюдать несколько правил.

Как шить из тканей с покрытием

1. Постарайтесь не делать отверстий булавками при раскрое

При работе с водоотталкивающим материалом важно не нарушить его структуру и не сделать отверстий, через которые проникнет влага. Поэтому, разложив выкройки на материале, не прикалывайте их булавками. Используйте грузики. В крайнем случае возьмите булавки для тонких тканей и старайтесь втыкать их в область припусков, сделав бумажную выкройку уже с припусками.

2. Если ткань жёсткая или скользкая, разложите её в один слой

К тому же, так проще кроить, используя грузики, а не булавки.

3. Дублируя, используйте проутюжильник

Как правило, водоотталкивающие ткани сделаны из синтетики, и поэтому выдерживают только слабый нагрев утюга. При дублировании деталей используйте тонкий проутюжильник и обязательно проведите тест на лоскуте.

4. При шитье используйте клипсы / зажимы или тонкие булавки

Как уже говорилось, лишние отверстия в водоотталкивающем материале ни к чему, ведь через них проникнет влага. Поэтому при шитье используйте клипсы или булавки для тонких тканей, ставя их на область припусков.

Как шить из ламинированных тканей

5. Используйте тефлоновую лапку или кальку

Если материал недостаточно хорошо передвигается машинкой, используйте тефлоновую лапку или кальку.

6. При утюжке используйте проутюжильник

Как и в случае с дублированием, при утюжке используйте тонкий проутюжильник. Если материал, очевидно, не выдерживает утюжки, загибайте припуски или фиксируйте детали руками.

7. Припуски можно подрезать с помощью оверлока

Если ткань довольно толстая, как в этом случае, то, чтобы уменьшить толщину некоторых швов, припуски можно подрезать. В таком материале края не требуют обработки, так как он не осыпается. Удобно подрезать припуски, воспользовавшись оверлоком, перед этим сняв иглы и нити.

Потом шов можно отстрочить.

8. Защита швов: герметик

Каждый шов — это череда тех самых отверстий, в которые на изделии из водоотталкивающего материала может попасть влага. Поэтому швы в таком изделии нужно защитить. Для этого можно использовать герметик для швов, например, такой:

Или подобный. Такие герметики можно найти в магазинах туристического снаряжения, так как эти средства используют, например, для герметизации швов палаток. При покупке обратите внимание, чтобы герметик подходил для использования с синтетическими тканями.

Наносите герметик с изнанки, следуя инструкции средства. Не складывайте и не сминайте изделие до высыхания герметика.

9. Защита швов: лента

Также для защиты швов можно использовать специальную ленту, которая называется лента для герметизации швов. Лента приклеивается с изнанки с помощью утюга. Обязательно проведите тест на лоскуте, если нужно, используйте проутюжильник.

Как работать с вощёной тканью: 11 хитростей и советов

Источник

Чем обработать швы на дождевике

Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор	Сообщение
jual Детский сад

Однако, хочу заметить, что любое цитирование, копирование и прочее использование текста и фотографий из данного мастер-класса без моего согласия не допускается.

Использование ленты для герметизации швов позволяет исключить попадание влаги внутрь изделия через дырочки, образовавшиеся от прокола ткани иглой при стачивании швов.

Мастер-класс по применению ленты для герметизации швов при пошиве изделий из плащевых тканей.

Вначале небольшое лирическое отступление.
Плащевые ткани с мембранным или любым полиуретановым покрытием лучше всего шить иглами «Титан». Эти иглы предупреждают пропуск стежков, перегрев иглы и связанное с этим образование налета на ней.

Что потребуется:

1. лента для герметизации швов
2. проклеиваемые детали (изделие)
3. лист бумаги (обычная белая бумага для принтера)
4. утюг
5. деревянный брусок (шириной 3 см)

Итак, начнем.
Прежде всего хочу предупредить, что прежде чем проклеивать швы на изделии стоит потренироваться, набить руку и подобрать температурный режим утюга.
Замечу, что температурный режим необходимо подбирать для каждой ткани.

1. На утюге нужно отключить функцию пара. Подобрать температурный режим. Дать нагреться утюгу до максимума (пока не погаснет индикатор при установленном подобранном режиме).

2. Припуски на швы должны быть направлены в одну сторону. Для того, чтобы припуски не топорщились, нужно разложить припуски в стороны от шва и ногтем (или неширокой линейкой) провести (с усилием ) по шву. Затем отогнуть припуски на одну сторону. Результат должне быть такой как на втором фото.

3. Наложить проклеиваемое изделие на брусок изнанкой (припусками на швы) вверх. Это необходимо для того, чтобы воздействие утюга на плащевку было именно в области герметизации шва.

Нужно постараться расположить деталь так, чтобы шов и припуски располагались посередине бруска.

4. Ленту для герметизации нужно наложить на шов так, чтобы лента перекрывала срез припусков и сам шов.

Лента накладывается клеевой стороной на шов.
Клеевая сторона имеет матовый блеск.

5. Для того, чтобы лента не расплавилась утюгом, поверх накладываем лист бумаги. Проглаживаем, надавливая с усилием.

Если со стороны шва или среза припусков остаются не приварившиеся участки ленты, то нужно ребром утюга, с нажимом, пройти еще раз вдоль них.

6. После удаления бумаги проклеенный шов должен остыть.
Результат должен быть таким:

На сайте с 10.09.12
Сообщения: 229
Откуда: Бугринка Мега
Карта № 013389

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Метки

—Рубрики

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Статистика

МК Проклейка швов на мембране.

МК Проклейка швов на мембране.
Подробно в источнике: http://mamam42.ru/mk-proklejka-shvov-na-membrane/
От автора:
На мембранной плащевке швы и проколы от игл надо герметизировать, иначе через дырочки будет бодро просачиваться вода, пар будет в этих местах активно превращаться в лед и так далее, и получится в итоге не волшебная мембрана, а очень дорогая, но вполне обычная, плащевка.

По этой же причине, кстати, нельзя скалывать детали булавками — чтобы дырочек не оставалось. Можно использовать булавки или на тех частях, где функциональность мембраны не нужна (клапаны карманов, манжеты), или скалывая те части припусков, которые остаются с изнанки или вообще потом срежутся.

Швы на мембране можно заклеивать множеством способов. Вот основные:

Первый способ. Промазать клеем. Клей подходит любой полиуретановый, остающийся после высыхания эластичным, предварительно надо проверить, что клей не растворяет мембранное покрытие. Технология проста — промазываем клеем, высыхает, еще раз промазываем, еще раз высыхает, готово. Я этот способ использовала для проклейки швов, удерживающих декоративные элементы на штанинах. В далекие 90-е этим способом повсеместно пользовались даже на крупных производствах.

Второй способ.
С использованием специальной ленточки для проклейки швов. На самом деле волшебство этой ленточки сильно преувеличивают, может быть потому, что она далеко не во всех лавочках продается, вот и обрела дымку некой таинственности. Эта ленточка — своеобразный скотч с термоклеем, плавящимся при высоких температурах. То есть она с одной стороны липнет и как бы вплавляется в плащевку, а с другой остается пленочкой.
Для работы понадобятся утюг (выставить его на две точки, или «синтетика»), деревянный брусок шириной на пару мм уже ленточки, ленточка, ножницы и изделие.
Шов стачиваем, настрачиваем и т.д., как по модели задумано, или же просто припуски срезаем до ширины, чтобы хватило накрыть ленточкой, и просто отгибаем вместе в одну сторону (на мембране не делают швы вразутюжку).
Накладываем изделие на брусок, чтобы утюгом не задеть плащевку там, где не надо. Накладываем на шов ленточку липкой стороной вниз (на глаз не видно — опытным путем определяем на обрезке), сверху накрываем вощеной бумагой, прижимаем на несколько секунд, убираем утюг и бумагу — кусочек шва готов. Сдвигаем изделие, чтобы уложить удобнее следующий кусок шва, проклеиваем, идем дальше. И так вдоль всего шва. Не надо водить утюгом туда-сюда, надо его прижать, подержать, убрать, можно еще разок прижать или под другим углом, если вдруг что-то не приклеилось. Если водить утюгом, то можно всё сдвинуть.

Способ третий.
Нарезаем ленточки из той же ткани с мембраной, накладываем ленточку на шов мембраной к мембране, и склеиваем с помощью утюга через бумагу два слоя ткани. Мембрана плавится при умеренной температуре, и две мембраны сплавятся довольно крепко.

Способ четвертый
Проверенный предками. Нарезаем полоски из чего-нибудь непромокаемого, хоть из той же мембраны, хоть из пэ пленки, и приклеиваем их аккуратно с помощью клея на все швы. В этом способе утюг не нужен. Говорят когда-то очень-очень давно этим способом гермомешки делали, и вполне себе неплохо работает технология, только кропотливо.

Источник

10 способов обработки срезов ткани без оверлока

Для того, чтобы аккуратно обработать срез ткани на изделии совершенно необязательно иметь дорогостоящий оверлок. Предлагаем вашему вниманию 10 несложных способов обработки швов.

Как обработать срез ткани без оверлока

Безусловно, оверлок – вещь необходимая, поэтому с опытом любая мастерица приходит к необходимости его покупки.

Ведь как бы ни были замечательны оверлочные строчки хорошего оверлока и как бы здорово и профессионально не смотрелись обработанные ими срезы но, увы, не все любители шитья имеют такой нужный инструмент в своем швейном хозяйстве. Но это не проблема! Срезы деталей кроя можно обработать и без оверлока. Способов это сделать достаточно много. Так что выбирай, не хочу.

1. Обработка срезов с помощью «ресурсов» имеющихся у других людей. Для этого можно обратиться за помощью к друзьям, родственникам или соседям занимающихся пошивом одежды для себя и своей семьи. И которые имеют в своём «наборе» инструментов для шитья — оверлок.

Можно обратиться в мастерскую или ателье по пошиву и ремонту одежды. И там за денежку, с удовольствием, вам обработают любые срезы и любой оверлочной строчкой.

2. Срезы можно не обрабатывать совсем. Срезы деталей выкроенных из нетканых материалов (кожи, замши, неопрена и т.

Работая же с ткаными материалами детали выкройки можно разложить так, чтобы края припусков длинных и ровных срезов совпадали с кромками полотна на котором раскладываются. И тогда срезы стачанных деталей кроя, скроенные вдоль кромки, не нужно будет обрабатывать. Но есть одно но. Плотная, негибкая кромка может стягивать выполненный шов. Поэтому её край нужно рассечь ножницами на глубину 0,5-0,7 см, через каждые 7-10 см.

3. Обработка срезов обжигом. Современные текстильные полотна очень часто содержат то или иное количество примесей искусственных и синтетических волокон. Подавляющее большинство таких волокон при воздействии на них какого-нибудь очень горячего источника тепла оплавляются. Вот этим можно воспользоваться и оплавить срезы деталей кроя, например, пламенем горящей свечи, зажигалки и т.д.

Конечно, следует предварительно попробовать оплавить срез на ненужном лоскуте обрабатываемой ткани. И само собой разумеется, что действовать при этом нужно чрезвычайно аккуратно и осторожно. Чтобы не остаться не только без изготавливаемого швейного изделия, но и дом не сжечь. На некоторых изделиях при этом может образовываться неприятный на ощупь, жесткий рубчик. Так что это нужно иметь в виду планируя такой способ обработки.

4. Обработка срезов специальным средством. Есть средства для предотвращения обтрёпывания изделия. Что это такое и как это работает? Для начала срезы нужно подровнять, чтобы они были красивыми и нанести на них специальный клей. Когда клей высохнет волокна полотна будут плотно склеены между собой.

5. Обработка срезов ножницами «зигзаг». Срезы легких тканей с достаточно плотным переплетением нитей полотна можно обработать от осыпания специальными фестонными ножницами или ножницами «зигзаг», с режущей кромкой в виде зубчиков. Таким способом можно обработать припуски: стачных швов вразутюжку и швов в подгибку с открытым срезом.

Для надежности, перед высеканием срезов зубчиками, на припусках стачных швов на расстоянии 0,5 см от края среза можно проложить обычную машинную строчку.

6. Обработка срезов подгибкой с открытым срезом. Срезы стачных швов вразутюжку можно обработать путем подворачивания и притачивания. Такую обработку срезов нужно планировать заранее. Потому что, чтобы выполнить данный вид обработки срезов на припуски шва нужно отвести до 2-2,5 см.

В случае с немного изогнутыми, выпуклыми или вогнутыми срезами рекомендуется проложить строчку по краю припуска на расстоянии 0,5-0,7 см от края. Если срезы прямые, то можно не прокладывать. Затем по строчке или, если её нет, на том же расстоянии от края — 0,5-0,7 см срезы припусков подворачиваются на изнаночную сторону, а по краю, на расстоянии 0,1-0,3 см от него, прокладывается строчка.

Такой способ обработки срезов подойдет для тонких и средних тканей. Но совсем не годится для прозрачных и толстых тканей.

Несмотря на то, что срезы подгибки остаются открытыми, такой способ обработки срезов достаточно эффективный. С изнаночной стороны изделия срезы выглядят аккуратно, а жесткий сгиб не дает им осыпаются во время стирки.

7. Обработка срезов двойным швом (выворотный, французский, запошивочный). С помощью таких швов прямые срезы деталей кроя можно одновременно соединить и обработать от осыпания.

8. Обработка срезов машинной строчкой «Зигзаг» и специальными строчками швейной машины. «Зигзаг» и другими специальными строчками швейной машины можно просто обработать срезы, или стачать и одновременно обработать срезы на тканных и трикотажных материалах. Особенно хорошо смотрятся специальные строчки швейной машины на срезах плотных, тяжелых тканей. А самыми аккуратными и ровными такие строчки получатся если их проложить до выполнения шва.

Но, увы, все-таки это не оверлочные строчки. Поэтому, в не зависимости от того будут они прокладываться до выполнения шва или после, в любом случае, чтобы такие строчки не стягивали край среза, их нужно сначала проложить на некотором расстоянии от края припуска, а потом очень аккуратно обрезать его излишки, стараясь не задевать никоим образом ножницами нитки строчки.

9. Обработка срезов ручными краеобметочными строчками. Виды ручных краеобметочных строчек: косые стежки, петлеобразные, крестообразные. Чтобы ручные строчки получились аккуратными и ровными, на расстоянии от края среза, таком, какой ширины планируется ручная строчка, можно, ослабив натяжение верхней нити, проложить машинную строчку. И она будет служить ориентиром – ограничителем, для того чтобы длинна стежков ручной строчки была одинаковой.

А после того как ручная строчка будет выполнена, машинную можно будет легко удалить. Разумеется, обрабатывать срезы вручную дольше чем на той же швейной машине или оверлоке. Но если расслабится, со спокойным сердцем сесть за эту работу, то можно незаметно для себя все срезы изделия очень качественно обработать вручную.

10. Обработка срезов окантовкой. Подобным способом обрабатываются срезы изделий верхней одежды из толстых, сыпучих, ворсистых тканей без подкладки. Например, из вельвета, твида, денима, габардина, бархата, плотных шерстяных тканей и т.д. Или когда, например, низ изделия настолько фигуристый, что с одной его стороны (лицевой), видно все внутренности (припуски), другой. В этом случае никакой другой вид обработки срезов не подходит. Такая обработка вообще подходит для любых других срезов и, конечно, для декора.

С изнаночной стороны, окантованные срезы, готового швейного изделия, смотрятся отлично. Всё выглядит очень аккуратно, ровно, к тому же окантовкой срезы надежно защищены от осыпания.

Быстрее всего окантовку срезов можно сделать с помощью приобретенных в специализированных магазинах, уже полностью готовых к применению, тесьмой, лентой, кантом, косой бейкой, либо изготовить их самостоятельно из тканого или трикотажного материала.

Покупная однослойная косая бейка это тесьма, которая выкраивается по косой нити ткани, продается с уже заранее подогнутыми припусками, и готова к применению.

Источник

Благодаря способности древесины «дышать», в деревянных домах создается особый микроклимат. Однако оборотной стороной медали становятся щели по швам и трещины, появляющиеся в процессе эксплуатации. Как вернуть стенам герметичность и свести к минимуму теплопотери – разберемся с умельцами FORUMHOUSE. Рассмотрим:

Любишь кататься, люби и саночки возить, или почему деревянные дома требуют внимания

Древесина не только самый экологичный строительный материал, но и самый деформативный – она дает усадку, рассыхается, меняет геометрию с изменением влажности. Особенно этим явлениям подвержены срубы из рубленого или оцилиндрованного бревна, а также бруса естественной влажности. В процессе сборки деревянной коробки обязательно используется межвенцовый утеплитель, укладываемый в каждом ряду, но чтобы полностью герметизировать швы, его недостаточно.

Это чревато как лишними затратами на отопление, так и снижением прочности и долговечности конструкции. Поэтому через некоторое время, интервал зависит как от качества пиломатериала, так и от качества сборки, требуется заделка швов и трещин. Сегодня востребованы два способа герметизации деревянных стен – конопатка и теплый шов.

Конопатка

Традиционный способ обработки швов – посредством специальных приспособлений пазы максимально плотно заполняются натуральным утеплителем с формированием по лицевой стороне небольшого валика.

Конопатят стены и снаружи, и изнутри, этот способ не только позволяет избавиться от щелей и свести к минимуму теплопотери, но и повышает декоративность. Издревле для конопатки использовали мох, который одновременно выполнял функции антисептика, но сегодня чаще применяют другие натуральные материалы – льноватин, войлок, паклю или джут.

Первичная конопатка проводится одновременно со сборкой коробки – используют широкий межвенцовый утеплитель и из выступающего края формируют валик и забивают в шов.

Следующую обработку проводят после усадки и шлифовки сруба, оптимальный вариант – через два года (ОЦБ) или через год, если заселение планируется раньше. Но в этом случае после первого отопительного сезона может потребоваться повтор. Для многих актуален вопрос, волнующий одного из наших умельцев.

Долго читал темы на форуме, но так и не пришел к единому мнению. Сейчас происходит шлифовка сруба, думал потом проконопатить и покрасить. Срубу 1 год. Но многие пишут, что лучше конопатить спустя год после установки отопления, чтобы рассохлись бревна, а то снова конопатить. А расходы на отопление за зиму? Как лучше сделать?

Как считают опытные форумчане, стоит подождать.

Сейчас подоткнуть откровенно сомнительные места, включить отопление и конопатить на второй или даже третий год.

Конечно, придется топить улицу, но это оправдано.

Поверьте, расходы на повторную конопатку (а ее в этом случае обязательно придется делать) будут не сопоставимы с затратами на сезон отопления. А насчет года – я бы подождал не год, а два.

Чтобы теплопотери не были критичны, а поддув через швы не заменял вентиляцию, на этапе сборки не стоит экономить на межвенцовом утеплении. glyuck может себе позволить подождать как раз благодаря ответственному подходу.

Так и сделаю, вовремя принял решение не конопатить сейчас. Тем более, у меня укладывали сруб на самый толстый суперджут, да еще каждое бревно огромной кувалдой трамбовали. Сейчас уже достаточно плотно все лежит, но в любом случае через два года проконопачу, как вы и посоветовали.

Дома, собранные из простого бруса естественной влажности, тоже подвержены усадке, хоть и в меньшей степени, чем бревенчатые. В процессе сборки также применяется межвенцовый утеплитель, а конопатка проводится в среднем через полтора года.

Теплый шов

Это современная технология, подразумевающая использование синтетических материалов – полимерного заполнителя и акрилового герметика. Заполнитель представляет собой эластичный шнур из вспененного полиэтилена или тонкую ленту, шнур применяется для заполнения толстых швов и щелей, лента – для узких. Поверх шнура/ленты шов заполняется герметиком, толщина слоя составляет от 5 мм.

Не все понимают, зачем использовать шнур/ленту.

Конечно, личный выбор: либо делаете, как положено, а значит экономично, проверено по свойствам, производительно и красиво, либо как хотите, в диапазоне от «сам разберусь» и «считаю эти детали лишними», до «сосед так вчера сделал, говорит что навсегда». Нас оба варианта устраивают: в первом случае мы видим довольного клиента, во втором случае на тот же дом продажа сразу удваивается, и через пару лет клиент снова – покупатель.

Со старой паклей стоит быть осторожнее.

Герметик должен пристать только к верхнему и нижнему бревну/брусу, и тогда он будет работать на растяжение и сжатие. Если же он к пакле приклеится, то он вместе с паклей из шва со временем и вылетит. Поэтому мы сначала старую паклю либо подбиваем, либо срезаем, затем укладываем шнур из вспененного полиэтилена (к нему герметик не прилипает), а после наносим герметик.

Некоторые же считают, что реально обойтись и без уплотнителя.

По поводу уплотнительного жгута: если дом «отстоялся», кладите его там, где есть щели. Где щелей между бревен нет, его можно не укладывать, но это при условии полной усадки дома. Есть примеры домов, на которых герметизация выполнена именно по такому принципу 5-6 лет назад, и проблем нет.

Как и натуральные материалы, применяемые для конопатки, акриловый герметик проницаем, он предотвращает попадание в швы влаги извне, но не закупоривает их.

В зависимости от производителя, герметики выпускаются как колерованными, так и нейтральными, под последующую окраску специализированными маслами, лазурями или восками. Учитывая, что качественный герметик рассчитан на 10-15 лет службы, защитно-декоративные покрытия требуют обновления чаще, стоит выбирать специализированные составы, нетребующие шлифовки древесины перед нанесением.

«Долгоиграющие» краски замечательны тем, что они и спустя 5-7 лет обновляются без шлифовки, 1 слоем той же краски/масла/пропитки. Лак не рекомендую, именно из-за того, что древесина покрывается пленкой. И через несколько лет придется шлифовать, т. к. краска просто не впитается, это в лучшем случае.

Технология нанесения герметика зависит от формы выпуска, плюс каждый производитель дает свои рекомендации, но чтобы шов получился не только герметичным и долговечным, наши умельцы могут дать несколько советов.

После нанесения герметика всегда использовали несколько металлических шпателей под размер шва. Разглаживание шпателем позволяет сохранить равномерность шва, как в толщине, так и в ширине. Имеющиеся шероховатости поверхности разглаживались обычной кухонной губкой, смоченной водой. Ею же и удаляем с бревна косяки, мазки и ляпы (тут же промываем в ведре и используем дальше). Использование губки позволяет делать визуально плавный переход герметика с деревом и не оставляет четко выделенных границ контура шва.

Подойдут и модифицированные собственноручно резиновые шпатели.

Вот такие шпатели были сделаны нами, очень помогли в работе, еще была очень мягкая кисточка на 25 мм.

Источник