Чем обработать шифер чтобы не рос мох
Как почистить старый шифер от растительности и защитить от грибка
Асбоцементные листы, которые первоначально были уложены неокрашенными, через определенное время покрываются темным налетом зеленоватого оттенка. Это следствие образования грибков и лишайников. Чтобы они прослужили долго и вновь обрели былую аккуратность, ее необходимо очистить от загрязнений и всех новообразований.
Когда нужна очистка ↑
Асбестоцементный шифер давно уже на практике доказал свою долговечность. Его демократичная стоимость, хорошие показатели водо- и морозостойкости продолжают привлекать потребителя. Однако, вероятность кардинального ухудшения внешнего вида кровли по мере старения тем не менее заставляет призадуматься. Дело в том, что с течением времени возрастает пористость материала. Накопившаяся в порах влага создает благоприятные условия для размножения и бурного роста спор мха или лишайника, которые заносятся на крышу ветром или птицами.
Особо проблемными оказываются скаты, которые обращены на север или запад, поскольку утренняя роса испаряется с этих участков значительно дольше, подпитывая мох и лишайники. Поэтому вопрос, как почистить старый шифер, не теряет актуальности. Очистить от мусора и птичьего помета совсем просто, смыв его с помощью обычного садового шланга, тогда как почистить от мха или водорослей можно только вручную с использованием особого инструмента, спецоборудования, различных защитных составов и т. д.
Как очистить старый материал от мха и грибка ↑
Есть несколько вариантов очищения такой кровли:
- Сначала очищают примерно верхнюю половину ската и переходят на очищенную. Далее продолжают очистку по направлению края ската лицом вперед. Для более равномерного распределения нагрузки желательно использовать трапы. Это поможет не повредить листы в процессе очистительных работ. При проведении мойки и чистки кровли обязательно нужно использовать страховку.
Очистка от мха ↑
Механический способ
Основным инструментом механической очистки асбоцементной кровли является жесткая щетка из металла. Эта 
технология позволяет подготавливать поврежденную кровлю к ремонту и не требует каких-либо специальных навыков. Сам инструмент – недорогостоящий.
Суть проводимых работ заключается в соскабливании мха с поверхности листов. Их выполняют в сухую погоду, чтобы не размазывать грязь. Задачу можно несколько облегчить, если материал смочить водой. Однако, данный способ имеет определенные недостатки:
- очистка требует больших затрат времени и сил; недостаточно высокое качество результата; низкое КПД – за 10-15 дней можно обработать примерно 100 м2; разрушается наружный слой шифера, при этом образуется опасная для здоровья пыль от асбеста.
Действовать электроинструментом нужно очень осторожно, чтобы не нарушить целостность ослабленных асбоцементных листов.
После завершения работ по очистке, как правило, образуется мусор. Его либо сметают с кровли, либо смывают водой из шланга, которая одновременно удаляет остатки помета птиц.
Использование воды под напором
Мойка под повышенным давлением – наиболее эффективная технология.
Оптимальным вариантом считается подача воды с напором в 250 атм. При большем давлении вполне возможно повредить кровлю, а струя с меньшим напором не даст должного эффекта.
Поверхность кровли начинают чистить, продвигаясь со стороны конька по направлению карниза полосами. Ширина их – около полуметра. Обычно расстояние от наконечника шланга от кровли в процессе работы составляет примерно 30 см. Если результат не удовлетворяет, данный промежуток можно сократить.
Завершив работы примерно на половине ската, делают перерыв, чтобы очищенная поверхность высохла. Оставшуюся часть очищают, перейдя на подсохший участок.
Длины шланга должно быть достаточно, чтобы обрабатывать поверхность кровли правильно – направление воды должно быть сверху вниз. Это требование – обязательное, иначе влага может проникнуть под покрытие кровли, что может стать причиной протекания крыши и, как следствие, повреждения деревянного каркаса.
Крышу необходимо мыть предельно осторожно. На намокшем мхе и лишайнике можно легко поскользнуться, поэтому работать нужно, расположившись на сухом участке ската.
Химическая чистка
Растительность на кровле удаляют специальными препаратами. В былые времена для этих целей использовали крепкий соляной раствор, сегодня же их заменили химические средства. Их наносят через распылитель. Крупные заросшие участки предварительно зачищают. В течение полусуток растительность полностью погибает.
Обработка от грибка ↑
Грибок на шифере, споры паразитов, глубоко засевшие в порах, зачищают антисептическими составами. Они продаются в виде концентратов, хотя можно приобрести и растворы, готовые к использованию. Раствор наносят обильно и равномерно распределяют по поверхности при помощи кисти. Можно использовать также разбрызгивающее устройство любого типа.
При работе с антисептиком следуют мерам безопасности и пользуются индивидуальными средствами защиты. Использование перчаток, очков и респиратора – обязательно.
Обработанную поверхность необходимо защитить от влаги и попадания осадков пока нанесенное средство полностью не высохнет.
Для тех же, кто недавно покрыл свою крышу шифером или собирается это сделать заметим, что лучше новые листы выдержать несколько месяцев на воздухе и только потом выполнить описанную процедуру. Тогда на материале не появятся высоловы.
Старый кровельщик подсказал чем покрасить шифер, чтобы краска не выгорела, не смылась не было мха и трещин
В советское время крыши всех домов были покрыты шифером. Даже сегодня он имеет преимущество перед современными материалами для кровли.
Опытные строители говорят, что лучше шифера ничего нет. Надежность, долговечность, дешевизна – вот главные плюсы шифера. Минус во внешнем скучном виде и уборки снега с крыши (если уклон крыши небольшой). С гладких покрытий (профлист, металлочерепица) снег лучше скатывается.
Со временем крыша может «зацвести», стать зеленой и зарасти мхом, лишайником.
Из-за мха шифер портится и становится хрупким. Может даже ломаться, образуются сколы, дыры и потом крыша дает течь. Если степень разрыхления шифера большая, шифер рассыпается, то лучше заменить листы на новые. Если мох только начал появляться, то лучше обработать поверхность, заранее счистив пораженные участки шифера.
Очистка проходит механическим способом, химическим или с помощью мойки высокого давления. Если крыша старая, то мойка может раскрошить поверхность. Есть специальные щетки-насадки на болгарку или дрель. Можно просто пройтись жесткой щеткой вручную. После очистки наносят средство защиты шифера: краска, гидрофобизатор.
Чем лучше покрасить шиферную крышу? 4 средство самое лучшее
1. Гидрофобизатор – специальное средство для защиты поверхностей от влаги, проникает глубоко в шифер и убирает мох. К примеру, Типром У. Литр стоит около 300 руб. Расход: литра средства хватает на 6 кв.м.
2. Кто-то обрабатывает перекисью водорода места с мхом и лишайником. Подойдут те средства, которые продаются для бассейнов.
3. Чтобы снег сползал с крыши «как по маслу» и не было мха, можно покрасить автомобильной краской на несколько слоев.
Разбавить только краску растворителем 1:1. Конечно, продается специальная шиферная краска, но по отзывам она выгорает и отлупляется со временем. Некоторые говорят, что шифер что-то выделяет и это разрушает краску. Но это лишь предположение.
4. Один знакомый строитель (опытный мастер, работает с кровлей 30 лет) подсказал, что самое лучшее – это резиновая краска. К примеру, краска DALI. В меру густая, ровно ложится, приятно работать с краской.
Хорошая адгезия, высыхает достаточно быстро (за 2 ч.). Краска матовая, цвет не выцветает. Расход: 12 кг. на 60 кв.м. (1 кг. краски хватит на один слой 5 кв.м.). Закроет даже мелкие трещины.
Красить можно краскопультом либо вручную кистью, валиком. Лучше на 2 раза, чтобы цвет был однородным. Краска без запаха для фасадов и кровли.
Как и чем защитить кровлю от мха
Защита кровли от мха, который способен нарастать на кровельных покрытиях и радостно сосуществовать с различной плесенью – не такая уж мелкая проблема частных домов. Защищать кровлю нужно не только от пыли, обледенений и ветра, но и от био-факторов, таких как вредная и портящая эстетику крыши растительность. Современные кровельные покрытия классифицируются по ряду качеств, и немаловажным является инертность к коррозии и грязеотталкивающие свойства. Чистая кровля – это значит снижение адгезионных качеств покрытия, гладкость и самоочищаемость. Действительно, многие виды кровель изначально лишены такого недостатка, как собирание пыли и провоцирование активного роста мхов и лишайников: это кровли с полимерными покрытиями, металлические фальцевые кровли, многие виды металлочерепицы с пураловой и пластизоловой оболочкой. Гладкое скользящее покрытие не задерживает частицы пыли и грязи, и даже при сильной загрязненности воздуха ливни и ветер быстро очищают кровлю, а антибактериальные компоненты в защитном слое делают появление мха и плесени на кровле невозможным. Металл со специальным покрытием, а также натуральные кровли (дерево, камыш, солома, мох и трава – естественно очищаются и содержат природные гасители чужой микрофлоры) – по определению вне зоны риска повреждения естественными факторами среды, чего нельзя сказать о минеральных и битумных видах кровельных материалов.
Шифер, натуральная черепица, сланец и многие рулонные кровли – в зоне риска развития патогенной микрофлоры, их пористая структура для спор и семян – просто рай, а обилие дождевой влаги на кровле довершает дело. На шероховатый пористый асбоцементный лист нанести полиуретановую оболочку невозможно, а может быть и слишком дорого и сложно технологически. Интересно, что и полимерные покрытия не гарантируют долгой чистоты кровли в городских районах – промышленные загрязнения способны задержаться и на гладкой поверхности, и со временем блестящая и яркая кровля может потускнеть. Поэтому так актуально знакомство с современными средствами для кровель, способными предупредить и скопление пыли на крыше, и защитить крышу от органических загрязнений – плесени, мхов, грибка и водорослей.
Защита кровли от мха
Защита кровли от мха необходима не только по причине потери эстетики крыши. Болотная зелень с серыми пятнами красоты крыше не добавляет, но еще хуже, что и гидроизоляционные и прочностные свойства кровельных покрытий ухудшаются по мере прорастания в их структуру исключительно стойких и цепких биофитов. Вывести растительность с кровли можно агрессивной химией, но такие меры очень опасны и для кровельного материала.
Профилактика загрязнений кровли даже важнее, чем периодические очистки химией. Особенно важна защита кровель домов не только в пригородах, но и в районах леса и садов, где много цветущих деревьев, растительной пыльцы (пища для биофитов), птиц и птичьего помета – все это мощный потенциал грязи на крыше и ухудшения ее ограждающих качеств. Вот несколько простых мер предотвращения обрастания и загрязнения кровель:
Антигрибковые обработки кровли: любой чистящий раствор с фунгидицом способен удалить и грязь, и въевшиеся в пористую структуру листового асбестоцемента споры биофитов. Период обработки – один раз в два-три сезона, а разведение фунгицидного раствора делают сильнее чем для обработки оснований под отделку и изоляцию. Зато промывку кровельного покрытия делают обильнее, до визуального исчезновения грязи и моховых включений. Средства для очистки: антисептики для кровель, линейка Неомид для кровельных покрытий, Керабит и другие. Мыть и чистить (обильно смачивая водой, чтобы не получить дозу опасного асбеста в легкие и на кожу) можно шифер – это проверенный метод борьбы с загрязнением кровли.
Мойка шифера не добавляет ему гладкости, а наоборот – увеличивает поры и гигроскопичность, а, следовательно, и микрофлоре будет раздолье. Струя воды при мойке под давлением может вымыть и частицы черепичного и шиферного покрытия, что увеличит эрозию. Поэтому следующий шаг после мойки – это окраска, глазуровка или резиновое покрытие кровли. Придать пористому шиферу качества гладкости и грязеотталкивания можно, окрасив его масляной краской. Чуть дороже, но зато эффективнее, и прослужат дольше – эмали (ПФ –пентафталевая; ГФ- глифталевая и др.), а также и дорогие суперпрочные ЛКМ на основе латекса и акрила, еще лучше резиновые краски. Шиферная кровля, окрашенная акрилатной эмалью или резиновой краской, получит на несколько лет качества гидрофобности и бактерицидную защиту, плюс декоративную эстетику. Резиновые краски дают плотный, утолщенный и эластичный защитный слой, к тому же их шелковисто-матовая текстура делает кровлю очень красивой и в сумерки, и на ярком солнце.
Еще один сложный нюанс: все климатические районы имеют вариации по видам органики; ее видовая изменчивость и огромное разнообразие удивительны. Поэтому никаких гарантий отсутствия резистентности кровельных паразитов к ядовитой химии нет, и это выясняется путем проб и ошибок. Чистящие составы реально работают, но природная среда частенько побеждает, поэтому если не помог один препарат, не будет ошибкой пробовать другие. Практично пробовать средства в мелкой фасовке: если на большую крышу нужно будет солидный объем химии – десятки литров, то для разовой пробы имеет смысл взять одну упаковку препарата. О выборе химического чистящего состава для кровли можно сказать немного:
Важно сразу определиться со смывкой: есть препараты-антисептики, которые работают пролонгированно (такие как Анти-Мусс Гуард для удаления плесени) и не вредят ни ОС, ни минеральной основе кровли, и поэтому не требуют смывки. Но даже если средство смывать не нужно, то следовать инструкции нужно обязательно, например, концентрат фунгицидно-гербицидных компонентов Неомид запрещено наносить на горячую кровлю в солнечный день (испарение); а также и перед дождем – должна быть выдержка не менее суток. «Подобрать погоду» для обработки кровли бывает не так просто.
Защита мягкой кровли
Битумная черепица и рулонная кровля не выдержит ни гидромойки под давлением (механическое повреждения покрытия гарантировано), ни практически всех химических очисток. Окрасить тоже не получится – даже супер-адгезионные латексные ЛКМ бессильны, и если краска и пристанет (при утроенном расходе), то вскоре можно ждать шелушения и трещин. Есть интересный метод защиты битумных кровель: с помощью меди. Медные соли, которые извлекает дождевая вода из специально укрепленных на верхний уровень кровли (конек) или на скат элементов (планок, тонких листов, сеток, стержней) из меди – губительны для биофитов. При этом воздействие будет постоянным, с каждым дождиком сильнее, и в итоге не даст мхам и грибку шансов выжить на кровле. Медь – проверенное средство борьбы с растительной органикой и в отличие от агрессивных химических препаратов совершенно безопасна.
Из химических средств для очистки битумной черепицы популярен Керабит Био Плюс: для удаления органических загрязнений и предупреждения появления биофитов на кровле. Керабит пригоден и для шиферных кровель. Производители всегда указывают назначение средства и конкретные виды кровель: из линейки Неомид имеются комплексные средства для защиты металлических и шиферных кровель.
Защита металлической кровли
Для металлической, черепичной и других видов кровли актуальны покрытия двухкомпонентными полимерными составами с пластизолом, пуралом или полиуретаном, наносимые как вручную, так и механизированным методом. Работа эта сложная, требует навыка быстрой окраски, выбора подходящей погоды и точного, скрупулезного выполнения инструкции приготовления состава и окраски. Это метод очень современный и эффективный, но требующий опыта и немалых денежных вложений. И самый простой, тривиальный метод защиты любого вида кровли – это уборка и периодическая чистка покрытия. Отсутствие пыли и грязи на кровле – залог красоты декоративного оформления и снижение рисков зеленых экспансий.
Чистка больших кровель обычно производится мойкой высокого давления (часто приобретаемых для автомашин и разных видов ремонта дома и обслуживания участка), при этом применяют бытовые мойки с давлением от 120 атм. Такая гидроструйная очистка не способно повредить покрытие и его защитный слой. Работа на крыше сопряжена с риском травматизма, и выполняется согласно технологии: от верхнего уровня крыши (конька) вниз, чтобы скользкие смывы не стали причиной падения с крыши. Удерживать форсунку требуется близко к кровле (20-30 см), под малым углом, а мыть только сверху (даже для двойных фальцевых соединений может быть опасно попадание воды под горизонтальный фальц под сильным давлением).
Мойка высокого давления на крыше – высший пилотаж для физкультурников, но не все домовладельцы могут похвастать навыками экстрима. Поэтому химия для крыш в таком почете, и даже бытовой крепкий раствор ПАВ-концентрат неплохо помогает убивать биофлору на крыше. Чистящие составы содержат солевые компоненты, что тоже служит для создания барьера вредной органике. Практичный метод – удаление загрязнений с кровли механическими методами и мойкой, а затем обработка качественным антисептиком и фунгицидом.
Защита крыши из шифера — чем обработать шифер, чтобы он не зеленел и не чернел
Асбестоцементные шиферные крыши используют в строительстве не один десяток лет, причем шифер является наиболее распространенным в России кровельным материалом. Асбестоцемент — искусственный каменный материал, получаемый в результате затвердевания водной смеси портландцемента и тонкораспушенных волокон хризотилового асбеста, армирующих цементную составляющую. Асбестоцементные изделия обладают высокой механической прочностью при изгибе, небольшой плотностью, малыми теплопроводностью и водопроницаемостью, высокой морозостойкостью, устойчивостью к действию щелочей, а также характеризуются достаточной биостойкостью. Предел прочности асбестоцементного шиферного листа: при растяжении — 20. 25 МПа, при изгибе — 27. 42 МПа, при сжатии — 45 МПа и более. Рекомендуемый уклон кровли — 14. 60°. Срок эксплуатации асбоцементных кровель составляет 30. 40 лет. Листы легко сверлить и распиливать.
Защита шиферной крыши — обработка шифера
К недостаткам асбестоцемента относятся: пониженная прочность при насыщении водой, хрупкость и коробление при изменениях влажности, слабая сопротивляемость удару.
Чем и как можно обрабатывать шифер, чтобы он не зеленел и не чернел?
С целью избавления от этих недостатков на поверхность асбестоцементных изделий наносят водостойкие составы, защищающие материал от увлажнения, механических повреждений, обеспечивающие хороший сток воды и не задерживающие пыль. Для этого лист из асбестоцемента просушивают до 7. 6%-ной влажности, после чего его поверхность очищают от грязи, грунтуют и в заключение красят атмосферо- и водостойкими малярными составами. Кстати, для повышения водостойкости и уменьшения выделения асбестовой пыли, вызывающей специфические заболевания, тыльную сторону изделия также грунтуют.
При двухкратной окраске составом ПХВ на 100 м² поверхности расходуют (кг):
— растворитель (сольвент; Р-4; 5%-ный лак ПХВ) — 10.
При нанесении готового к употреблению цементно-перхлорвинилового состава (ЦПХВ) на 100 м² поверхности расходуют 41 кг состава для первой окраски, и 36 кг — для второй.
Шиферные поверхности обрабатывают также эмалью КО-174, которая представляет собой дисперсную систему (суспензию), состоящую из твердой фазы (наполнителей) и жидкой фазы (кремнийорганического лака КО-85, разбавленного растворителем — смесью бутилацетата, ацетона, ксилола и толуола). В результате испарения растворителя эмаль твердеет. Время высыхания эмали при температуре 18. 25°С около 2 ч. Эмаль обладает хорошей адгезией, так что надежно прилипает к асбестоцементным листам, а эмалевое покрытие характеризуется высокой прочностью и водонепроницаемостью. Загустевшую эмаль разбавляют разжижителем Р-5. Перед окраской эмалью поверхность подготавливают так же, как и перед ее окраской перхлорвиниловыми составами. Шифер перед окраской обязательно подсушивают, так как его влажность не должна превышать 8%. Наносят эмаль за 2. 3 раза малярной кистью или краскораспылителем. Каждый последующий слой наносят через 1. 2 ч после предыдущего. Учтите, что эмаль токсична, поэтому ее применяют только для наружных работ.
Покрывают шифер и органо-силикатными составами. Одним из наиболее прочных составов является композиция ОС-12-03, которая состоит из собственно краски (суспензии из кремнийорганических полимеров и неорганических добавок в толуоле) и отвердителя — полибутилтитаната или бутилтитаната. Перед применением в красящий состав добавляют отвердитель в количестве 1% от массы краски и тщательно перемешивают композицию в таре в течении 1 ч с помощью насадки с лопастями. Краска твердеет в результате химической реакции между компонентами. В качестве растворителя применяют ксилол или толуол. Покрытие отличается хорошей адгезией и надежно держится на бетоне, цементе, силикатном кирпиче, керамике и металле (исключение составляют галогенсодержащие пластмассы).
При работе краскораспылителем используют сопло диаметром 1,8. 2 мм и формируют из краски круглый факел. В процессе нанесения краски ее тщательно перемешивают вручную.
Шиферные асбоцементные листы окрашивают также силикатными красками, приготовленными на основе калиевого растворимого стекла (К2О mSiО2) плотностью 1,3. 1,5 г/см³. Силикатные краски содержат также поставляемую отдельно смесь пигментов с мелом, взятых в соотношении 1:1 (по массе). Величина m — отношение числа молекул кремнезема (SiО2) к числу молекул щелочного оксида (К2О) и называется силикатным модулем стекла. Для калиевого стекла m составляет 3. 4. Чем выше модуль, тем выше качество жидкого стекла. Плотность стекла зависит от его концентрации. Часто жидкое стекло поступает с завода-изготовителя повышенной плотности, так что его приходится разбавлять водой. Необходимое количество воды рассчитывается по формуле:
где U1 — количество воды, которое необходимо добавить в раствор, л;
U2 — начальный объем жидкого стекла, л;
р1 и р2 — начальная и требуемая плотность жидкого стекла по ареометру, кг/м³.
Пример. Имеются 10 л жидкого стекла плотностью 1500 кг/м³. Нужно получить раствор плотностью 1370 кг/м³. Требуется определить количество воды U1, которое надо добавить в раствор. Количество добавляемой воды равно:
Перед употреблением состав поцеживают через сетку №0,25, содержащую 694 отв/см². Силикатные краски изготовляют только со щелочестойкими пигментами и они обладают огнезащитными свойствами. Готовить окрасочный состав впрок нельзя, так как он через сутки становится непригодным для дальнейшего использования. Для силикатных красок разрешается применять только калиевое стекло, так как присутствие натриевого стекла (Na2О mSiО2) вызывает появление на окрашенной поверхности белого налета, так называемых высолов. Поэтому перед употреблением силикатных красок необходимо проверить их качество, то есть установить, нет в них натриевого растворимого стекла. Для этого берут красный глиняный кирпич, пять сторон которого окрашивают два раза испытываемой краской. После того, как пленка краски полностью высохнет, «подопытный» кирпич смачивают водой до полного насыщения и ставят на неокрашенную сторону. Если в растворимом стекле есть примесь натриевого стекла, то через 1. 2 дня на окрашенных поверхностях кирпича появится белый налет и краска начнет «отмеливать» при трении рукой.
Грунтование шиферной поверхности перед окраской проводят жидким стеклом плотностью 1,41 г/см³, при этом расход жидкого калиевого стекла составляет 27,3 кг на 100 м². Первую покраску осуществляют составом плотностью 1,14 г/см³, вторую — 1,18 г/см³. Расход жидкого калиевого стекла (на 100 м²) при первой окраске составляет 14,8 кг, при второй — 11,1 кг. Не забудем и о сухой пигментной смеси, которой на первую окраску потребуется 30,9 кг, на вторую — 26,6 кг.
Окрашивают асбоцементные шиферные листы в теплую погоду (при положительных температурах), избегая осуществлять окраску под прямыми солнечными лучами. Для придания нанесенной пленке водоотталкивающих свойств в силикатные составы, предназначенные для второй окраски, вводят гидрофобные добавки — кремнийорганические жидкости (ГКЖ-10 и ГКЖ-11). Делают это так. Разведенное жидкое калиевое стекло (плотностью 1,15 г/см³) загружают в смеситель, затем засыпают необходимое количество пигментов и перемешивают компоненты до однородного состояния, куда и добавляют ГКЖ-10 или ГКЖ-11 (товарной 30%-ной концентрации). Расход гидрофобных добавок 2,3 кг на количество жидкого калиевого стекла, необходимого для покрытия 100 м² шифера.
Из безводных составов для окраски асбестоцементных шиферных листов применяют следующие марки красок:
• белила свинцовые густотертые (МА-011; МА-011-Н-1; МА-011-Н-2),
• белила цинковые густотертые (МА-011; МА-011В; МА-011Н; МА-011НВ),
• краски масляные (МА-011 и МА-015; густотертые специальные),
• краски масляные и алкидные цветные густотертые (МА-011; МА-015; ГФ-013; ПФ-014),
• краски масляные и алкидные готовые к применению (МА-11; МАНН; МА-15; МА-15Н; ГФ-13; ГФ-13Н; ПФ-14; ПФ-14Н; МА-21; МА-21Н; МА-22; МА-22Н; МА-25; МА-25Н),
• зелень свинцовая густотертая (МА-011-Н-2; МА-011-Н-3; МА-015-Н-2; МА-015-Н-3),
• краски масляные и алкидные, земляные, густотертые (сурик, мумия, охра).
Все виды грунтовок и вышеперечисленных безводных окрасочных составов для наружных покрытий готовят только на натуральной олифе и разводят только натуральной олифой! Окраску осуществляют вышеописанным способом. До начала покрытия асбестоцементных шиферных поверхностей защитным составом необходимо выполнить подготовительные работы по очистке их от пыли, сажи произвести просушку и грунтование шифера. Повторяю, не разрешается выполнять окраску в сухую и жаркую погоду при воздействии прямых солнечных лучей, а также во время дождя или по сырой поверхности, не следует работать и при сильном ветре. Наиболее благоприятное время года для проведения работ по окраске асбестоцементной кровли — весенние месяцы. Малярные работы ведут с использованием специальных лестниц-трапов, равномерно распределяющих вес человека по поверхности асбестоцементных шиферных поверхностей, что исключает их повреждение.