Чем обработать обратную сторону кожи растительного дубления
Способы обработки уреза
Сегодня я бы хотел обсудить такую важную тему, как обработка торца изделия.
Обработка края — важный этап в создании радующего глаз и руки изделия. Как гармонично подобранный цвет краски и аккуратная обработка могут значительно улучшить внешний вид вашей работы, так и небрежно обработанный край может свести на нет все ваши предыдущие старания и испортить общее впечатление от, в общем-то, качественно сделанной вещи.
Невозможно недооценить роль красивого торца, так как именно он, наряду с прошивкой, превращает несколько собранных вместе заготовок в законченное изделие.
В начале пути всегда возникает множество вопросов. Обрабатывать или нет, воск или химия, красить или прозрачный, грунтовать перед покраской или нет, покупать или обойтись подручными средствами?
Попробуем разобраться в этих и других вопросах, связанных с обработкой краёв изделия.
Для примера я буду использовать кожу краст толщиной 1,8-2 мм,склеенную вдвое.
Существует несколько способов обработки края:
• обработка химией. Ledafil, Tokonole и др.;
• обработка подручными средствами. Клей КМЦ, ПВА и др.;
• край без обработки, только наждачка;
• затирание водой. Подходит только для кожи растительного дубления.
Покраска
Перед покраской край необходимо выровнять «в плоскость», чтобы при взгляде на край с торца урез был похож на ровную букву «П» и не было перекосов в одну или другую сторону.
Добиться этого можно несколькими способами, руками с помощью наждачной бумаги разной зернистости, гравером с насадкой из наждачки, на наждаке, ну или, если вы счастливый обладатель ленточного гриндера, то для вас всё существенно проще)
Я использую гравёр с насадкой, при необходимости подравниваю руками. После выравнивая на торце образуется некрасивый наплыв кожи.
Его необходимо срезать кромкорезом. Работа кромкорезом происходит двумя руками, поэтому фотографировать и снимать фаску одновременно не получилось, но я думаю, как работать кромкорезом понятно, а если не понятно есть YouTube, примеров много.
Урез предварительно нужно загрунтовать. Можно этого не делать, но если вы хотите добиться идеально гладкого торца, то без грунта не обойтись. Для примера я буду красить два торца, один с грунтом, другой без. Грунт будем использовать Orlyss от Kenda Farben, нейтрального цвета (после высыхания становится прозрачным) наносить с помощью ролика для покраски края. Можно использовать специальную ванночку для покраски или подручные средства вроде ватной палочки, но с ванночкой возрастает расход, а ватные палочки быстро приходят в негодность и могут оставлять ворсинки.
Загрунтованный урез необходимо высушить около 10-15 мин. Если не хотите ждать, можно подсушить феном. Я использую строительный фен на температуре ниже среднего. Но можно использовать и обычный бытовой фен. Производитель рекомендует сушить грунт и краску при температуре не выше +70 С°.
Когда грунт высох, шлифуем мелкой наждачкой (P400, можно мельче или крупнее)до идеально гладкого состояния. Если остались ямки и неровности, то можно нанести еще слой и зашлифовать. Продолжать так можно пока не добьётесь необходимого результата. Чаще всего хватает 1-2 слоя. После шлифовки наш торец уже выглядит достаточно аккуратно, Orlyss можно использовать как самостоятельное средство. Помимо нейтрального, есть грунты черного, коричневого и темно-коричневого цветов.
Но мы будем красить.
Краска матовая, светло-коричневая. Наносим тем же роликом. Сохнет около 15 минут, но фен неплохо сокращает время ожидания 🙂
Затем, после высыхания первого слоя, наносим второй
Для наглядности, вторую сторону заготовки покрасим также в два слоя, но без грунтовки.
На мой взгляд, ответ на вопрос «Грунтовать ли урез?» очевиден.
На этом с покраской всё.
Обработка химией
Обрабатывать край можно с помощью различных средств, таких как Tokonole, Ledafil SUPER или грунт Orlyss из предыдущего примера с покраской.
Tokonole у меня, к сожалению, нет, как выглядит торец обработанный грунтом мы уже видели, будем использовать Ledafil SUPER от Кенды. Это эмульсия из синтетических смол, выравнивает и делает твердыми края изделий
Все как в примере с краской. Выравниваем торец, проходим кромкорезом, зашкуриваем при необходимости.
Все готово к нанесению. Сама эмульсия белого цвета, после высыхания (10-15 мин) становится прозрачной.
Можно сушить феном. Наносить будем всё тем же роликом. При необходимости, после высыхания, можно нанести второй слой. Чем мне нравится это средство, что не нужно его шлифовать или тереть сликером. Нанёс, высохло и готово.
Урез получается твердым, относительно ровным
Обработка воском
Для обработки края воском понадобятся фен, сликер и, собственно, воск.
Сначала, кусок воска необходимо немного нагреть феном, затем обильно натереть этим куском край. Дальше берём сликер и начинаем втирать, от трения воск плавится и впитывается в кожу.
Не забываем про углы, чтобы край не терял форму.
Остатки воска можно разогреть и удалить чистой мягкой тканью.
Этой же тканью торец необходимо немного отполировать.
В результате получается матовый, шелковистый на вид, с легким блеском край.
На мой взгляд, обработка уреза воском больше подходит для кожи растительного дубления, т.к. «растишка» впитывает воск довольно легко. С кожей же хромового дубления придётся повозиться подольше, но результат того стоит
Воск использую обычный пчелиный. Купить можно в любом магазине или на рынке где торгуют мёдом. Куска за 100 рублей хватит на долго.
При работе вкусно пахнет мёдом 🙂
Обработка подручными средствами. Клей КМЦ(СМС)
Клей КМЦ или клей СМС, как его еще называют, является ничем иным как карбоксиметилцеллюлозой 🙂
Попросту, обойный клей 🙂
Представляет собой мелкие белые хлопья.
Разводится в пропорции примерно 2-3 чайных ложки на 100 мл теплой воды. Раствор необходимо тщательно перемешать и оставить набухать. Через 1,5-2 часа раствор приобретёт консистенцию густого киселя, может чуть гуще, зависит от пропорций, но это несущественно.
Клей наносим на торец просто пальцем, размазываем по всей площади и начинаем затирать сликером.
Сликером затиралось не очень, опытным путем выяснил, что удобнее всего втирать клей небольшим кусочком кожи.
Так урез выглядел после окончания полировки.
А так после полного высыхания клея.
Часто вижу видео, где люди используют клей КМЦ для заглаживания бахтармы (внутренней части кожи). На мой взгляд, затея крайне сомнительная. Совершенно непонятно, как поведет себя бахтарма, обработанная таким способом, при контакте с водой. Так как состав получается на водной основе, смею предположить, что при контакте с водой, внутренняя сторона станет снова липкой, будто только что намазанной клеем. Не исключено, что и урез поведёт себя похожим образом. И если вы сделали сумку таким образом и клиент попал под дождь, положил что-то мокрое в сумку, или случайно открылась бутылка с водой, что ж, поздравляю 🙂
Я, конечно, тестов не проводил, т.к. способом этим не пользуюсь, но если будет время, обязательно займусь (нет).
Некоторые мастера после высыхания клея, обрабатывают бахтарму финишем, типа Appretto Mild, для дополнительной гладкости и возможно, защиты от влаги. Говорят, что кожа становится похожа на дабл фейс, я считаю, что кожа становится похожа на линолеум и кожу напоминает только отдаленно. Но, всё это лишь моё мнение, способ, конечно, имеет право на существование, на этом мы с ним и закончим.
Край без обработки. Только наждачка
Ничего сложного. Выравниваем край, обрабатываем кромкорезом, и начинаем зашкуривать.
Шкурки использую P100, P240, P480, P800. От меньшего к большему.
Из всех вариантов, край обработанный наждачной бумагой, самый приятный на ощупь, по ворсу гладкий и мягкий, против ворса слегка шершавый и все равно мягкий 🙂 По куску сделанному для примера пару минут сидел водил пальцем, такой классный 🙂
Затирание водой
Способ подходит только для кожи растительного дубления, т.к. кожа хромового дубления воду практически не впитывает
Тут также все просто. На подготовленный урез наносим немного водички и затираем сликером. При необходимости добавляем по чуть-чуть воды.
Результат мне не очень понравился, возможно, если полировать дольше, то внешний вид будет получше, но мы этого не узнаем 🙂
Итоги
Подводя итог, хотелось бы сказать, что все способы обладают своими достоинствами и недостатками. Я считаю, что выбирать способ обработки уреза необходимо исходя из того, какое изделие вы хотите сшить. Где-то уместнее будет смотреться краска, где-то воск, а где-то будет иметь смысл оставить урез открытым, поскольку бахтарма бывает достаточно красивого цвета и после обработки приятна на ощупь.
Мое мнение, что лучше всего смотрятся воск, краска и открытый край.
Для понимания того, какой способ подходит именно вам, проще всего будет самостоятельно поэкспериментировать, благо, все материалы доступны, а химия продается небольшими объемами за копейки.
В следующей статье посвящённой обработке торца, я буду рассматривать как обметать край декоративными швами и парочку нестандартных средств для обработки уреза.
Всем спасибо, кто дочитал, надеюсь материал был полезен
Методика обработки торца кожи сликером
Существует множество методик по обработке торца (уреза) кожи, и, раз уж я изготавливаю сликеры на продажу, опишу одну из самых популярных методик подготовки края кожи к заглаживанию сликером. Хочу сразу сказать, что при использовании иных, не упомянутых в этой статье средств для затирания торца (уреза) кожи, последовательность действий может быть другой, а также хочу обратить внимание на то, что данная методика работает в основном для кожи растительного дубления.
Для подробного описания методики, можете погуглить «Обработка краев кожи по методе Боба Парка».
1. Обтачивание торцов. Для начала нам надо выровнять поверхность торцов (особенно если обрабатывается несколько слоев кожи). Если торец был прорезан очень твердой рукой и хорошо отточенным ножом, то можно пропустить этот шаг.
Для того чтобы выровнять поверхность торцов, нужно обработать ее наждачной бумагой. Оптимальной будет обработка на наждачном круге, либо наждачной лентой, либо наждачной насадкой на дремеле или дрели. Понадобится наждачная бумага 180-220 грит.
2. Скругление торцов. Скруглите торец кожи, срезав края специальным инструментом «торцбилл» (на английском это: edger или edge beveler). Размер торцбилла должен соответствовать тому, каким вы хотите видеть торец кожи. Эта операция может производиться, когда кожа сухая или доведена до «рабочей влажности» (правильно увлажнена).
3. Сглаживание торцов. Существует огромное количество добавок для сглаживания торца. Но мы будем придерживаться классического подхода, описанного Бобом Парком. Седельное мыло (saddle soap) или Глицериновое мыло/брусок (Glycerine Soap/bar) + вода. Смешайте в блюдце или чашке седельное мыло и немного воды и вотрите получившуюся смесь в торец кожи. Также вы можете просто добавить седельное/глицериновое мыло на влажную губку и обработать ей торец кожи.
После того, как край был обработан смесью для затирания торцов, нужно воспользоваться сликером (то, что называют затирашка, гладилка или edge burnisher), равномерно сгладив торец кожи.
Сликеры могут быть ручными (1-ая картинка слева), а также приводимыми в движение дрелью или дремелем.
4. Покраска торцов. Так как ни седельное ни глицериновое мыло не закупоривают поры кожи и после подобной обработки, сохраняется возможность покрасить торец кожи. Вы можете покрасить торец проникающей краской на спиртовой или водной основе. Если после покраски проявятся огрехи, то нужно будет повторить процесс сглаживания торцов. Также можно покрасить край краской, создающей пленку на поверхности кожи (например edge kote или dura edge), или любым другим средством, которому вы отдаете предпочтение.
Финальная полировка края выполняется вручную джинсовой тканью или другой подобной тканью. Использовать сликер не целесообразно, так как можно расплавить или перегреть покрытие торца кожи.
ostroglyad
ostroglyadАлёна Острогляд. Вестник «LeatherSchool №1»
Будни и праздники Школы шитья из натуральной кожи №1.
Наш курс по ручной работе с кожей растительного дубления идёт уже третью неделю.
Под руководством Наташи ребята сделали формованную визитницу и уже начали ремень в технике штампинга. Я ожидала, что всё будет идти замечательно, так и случилось. Ученики обожают Наташу за её отношение к ним и к своему делу. У Наташи на все вопросы есть ответы, зачастую можно сразу поэкспериментировать на практике. Она помогает освоить новые для людей техники, и когда я захожу в класс по ручной работе, поглазеть на то, что и как они там делают, слышу только вздохи удовольствия и возгласы наслаждения от своей деятельности. У них получается!
Я хожу вокруг, фотографирую и завидую тихой завистью. Не могу пока присоединиться к занятиям. Но однажды мы устроим интенсив по ручной работе, и я смогу тоже поучаствовать! Летом, безусловно, мы будем проводить такие интенсивы как по ручной работе, так и по работе на промышленном оборудовании для кожи. Это должно быть удобно в том числе и для иногородних. Скоро вывешу летнее расписание в группе в контакте. Люди уже спрашивают, что мы будем делать, когда закончится курс. То и будем делать: проводить интенсивы по разным изделиям! Предлагайте варианты, что хотите сшить и какую технику освоить!
Так же у нас для вас чудесные новости!
Подробности:
Мы предоставляем инструменты (штампы, ножи, молотки, шорник), химию для кожи, и за отдельную плату и саму кожу растительного дубления, если у вас её нет.
Стоимость «растишки» 70 руб за 1 кв.дециметр.
Стоимость коворкинга по ручной работе: 3 часа 750 рублей, 6 часов 1500 рублей.
Стоимость аренды промышленного швейного оборудования: 3 часа 600 рублей, 6 часов 1200 рублей.
Все машинки любят шить из натуральной кожи и тяжёлых материалов. Можно воспользоваться колонковой машиной или машиной для спуска края кожи! 🙂
Обязательна запись по телефону 89215621167 или в личном сообщении.
Виды дубления кожи
Вам неоднократно приходилось встречать у нас выражение «кожа растительного дубления», когда мы рассказываем о качественном натуральном материале. Именно из такой кожи изготавливают эксклюзивные вещи, украшенные тиснением и резьбой. Процесс дубления в кожевенном деле чрезвычайно важен, ведь от него зависит, какие свойства приобретёт выделанная кожа, и для чего она впоследствии будет использоваться.
Что такое дубление
Натуральная кожа, уж простите за излишне живописные подробности, это снятая с животного шкура, обработанная специальными дубильными составами. После дубления кожа становится более прочной и износостойкой, но при этом сохраняет эластичность, необходимую для её использования в различных целях.
Без специальной обработки кожа через какое-то время, как и любой другой продукт животного происхождения, начинает гнить. Чтобы замедлить процесс разложения и довезти сырьё до кожевенного завода, свежеснятые шкуры обильно посыпают солью. На предприятии шкуры промывают, очищают от шерсти и погружают в дубильный раствор, чтобы заполнить поры дубильными веществами, предотвращающими размножение гнилостных бактерий.
Обработка происходит в специальном барабане, который вращают, чтобы кожа пропитывалась дубителем равномерно по всему объёму. Немаловажным условием является соблюдение температурного режима, ведь от него зависит, насколько активно протекает диффузия дубителя в структуру кожи без повреждения органических молекул сырья. Правильное дубление с соблюдением всех тонкостей технологии – залог высокого качества готовой кожи.
Разновидности дубления кожи
В древности для обработки кожи использовались исключительно природные средства. Наиболее распространённым способом было вымачивание в настое коры дуба, от которого, собственно говоря, процесс дубления и получил своё название. Для некоторых видов кожи (шагрени, сафьяна) в качестве основного дубильного раствора выступал настой ивовой коры. С развитием промышленной химии для дубления стали использовать минеральные и органические вещества, а также комбинированные методы, сочетающие применение минералов и органики. Сегодня в кожевенном производстве используются следующие виды дубления:
Несмотря на разнообразие современных дубильных веществ, растительное дубление остаётся востребованным и актуальным для изготовления эксклюзивных изделий из тиснёной и гравированной кожи. Материал, обработанный экстрактом коры, приобретает благородный рыжевато-коричневый цвет. Изменяя концентрацию дубильного раствора и используя разные сорта коры, кожевенники получают кожу разных оттенков.
Процесс занимает гораздо больше времени, чем, к примеру, хромовое дубление. Полный цикл выделки кож по старинной технологии длится примерно год, поэтому стоимость материала весьма высока. Впрочем, возможность изготовления уникальных по своей эстетике и экологичности изделий полностью оправдывает трудоёмкость и длительность растительного дубления.
Обработка краев кожи растительного дубления по методе Боба Парка.
Обработка краев кожи растительного дубления.
Названия химий оставил на английском языке для упрощения поиска их по магазинам.
Меня часто спрашивают, как я обрабатываю края своих изделий. Процесс обработки краев развивался годами с появлением новых продуктов и инструментов. В настоящее время я использую “saddle soap” (седельное мыло) и грубый брезент. Это стандартный процесс в седельных мастерских по всей стране(США :-): ) уже продолжительное время. Ниже я опишу свое видение сего процесса и надеюсь, оно будет вам полезным.
1) Шлифуем края кожи.
Я использую стационарный шлифовальный аппарат(гриндер) со шкуркой 150-го зерна. Шлифую против роста волокон кожи. Также можно использовать небольшие шлифовальные барабаны, установленные в дрель. Это дает гарантию, что все слои кожи будут обработаны ровно и под прямым углом, а также удалены остатки клея и/или краски.
2) Снимаем фаску или кромку кожи кромкорезом
На этом этапе я использую edge beveler(edger) для снятия фаски с края кожи. Размер edge beveler’a зависит от толщины кожи и личных предпочтений. Используя качественный хорошо наточенный инструмент, Вы получите гладко снятую фаску. Фаску можно снимать как с влажной, так и с сухой кожи.
3) Увлажнение кожи и нанесение мыла.
Увлажняю край кожи при помощи губки или куска овечьей шкуры. Хорошенько втираю Fiebing’s glycerin bar soap в край кожи, получается гладкий закругленный край.
Saddle soap на этом этапе можно заменить на пчелиный воск или Gum Tragaсanth, и получить хороший результат, однако оба эти средства не дадут проникнуть в кожу краскам на спиртовой основе и поэтому я не использую ни пчелиный воск, ни Gum Tragaсanth.
4) Полировка кожи
Я полирую при помощи грубого брезента, пропитанного Fiebing’s yellow paste saddle soap. (Далее он пишет, где найти брезент: в магазинах при фабриках или палаточных мастерских. Ну это у них там есть такие мастерские и магазины. Я купил брезентовые рукавицы. – прим. перев.) Также можно использовать джинсовую ткань, но я предпочитаю брезент. Полирую край кожи быстрыми движениями вдоль края, пока он не станет гладким. Тру достаточной сильно и долго, до тех пор, пока не почувствую тепло.
Также я использую шлифовальные барабаны, обернутые брезентом и установленные в дрель, что ускоряет процесс. Я пришел к выводу, что если полировать брезентом вручную, очень важно следить за тем, чтобы брезент был пропитан yellow soap. Это нужно для сохранения трения между брезентом и кожей. Будьте осторожны при полировке, чрезмерные усилия могут привести к образованию шероховатостей.
5) Покраска кожи.
Следующий этап – крашу край кожи. Я предпочитаю краски на спирту, так как они впитываются в кожу полностью и не остаются снаружи, как edge paint. При покраске должна получится аккуратная чистая линия, так как край кожи гладкий и волокна кожи плотно соединены вместе. Довольно сложно добиться ровной линий точно по карю кожи. Как только краска высохнет, сотрите остатки чистой тканью, для этого хорошо подходят старые футболки. Прикиньте, не нужен ли второй слой краски. Иной раз при нанесении дополнительного слоя краски на поверхность проступают погрешности, допущенные при полировке. В этом случае воспользуйтесь ручным полировальным инструментом. Перед тем как продолжить, убедитесь, что краска высохла полностью.
6) Финальная полировка кожи.
На этом этапе я покрываю край кожи парафин и снова полирую. Если полируете руками, хорошо работает джинсовая ткань. Я использую мягкий шлифовальный барабан с кордурой(ткань, доступна к покупке в РФ – прим. перев.), щедро пропитанной парафином. Затем полирую сухой мягкой тканью до появления блеска.
7) Финал, ура!
После завершения всех этапов по обработке края кожи, наносим финишное покрытие. Мне нравится Neat-Lac, я наношу его аккуратным слоем.
Ну вот и все! Ура-ура! Вот мой процесс по обработке края кожи. Отлично обработанные края Вашего изделия будут выгодно выделять его среди других.