Чем обработать металлические столбы для забора видео
Столбы для забора из металла
Металлические столбы для забора
самый распространенный вариант. На них чаще всего монтируют все виды металлических оград: профнастил, перфорированные панели, сварные или кованные секции, металлический штакетник, сетку рабицу или панели из уголка и сварной (просечной) сетки. Их часто выбирают для деревянных и пластиковых заборов. Даже кирпичные или каменные опоры внутри могут иметь металлическую трубу.
Имея небольшую стоимость, такие столбы несложны в установке, прочные и надежные при эксплуатации. А при правильной защитной обработке и своевременной профилактике, практически неограниченный ресурс.
Столбы для забора из металла — типы
Есть три вида сечения:
круглая труба;
два варианта профиля (квадратного и прямоугольного).
Помимо новой, можно купить бывшую в употреблении насосно-компрессорную трубу (НКТ), которая будет иметь достаточную прочность в качестве металлической опоры для забора.
Но на этом различия не заканчиваются. В продаже есть уже готовые к установке металлические столбы для забора квадратного
или круглого сечения,
которые имеют верхние заглушки у надземной части и приваренные пластины для монтажа прожилин или секций.
Вроде бы и удобный вариант — не надо использовать сварку.
Особенно трудоемкую и сложную для защитной верхней заглушки.
Но это не значит, что фабричные металлические столбы — лучшее решение.
Есть приемы и фурнитура, позволяющие обойтись без сварки.
Для того, чтобы защитить внутреннюю часть трубы от осадков можно использовать пластиковые заглушки для круглой, квадратной и прямоугольной трубы.
Они могут иметь и другой вид, но в любом случае их установить просто.
А для крепления прожилин к квадратному столбу выпускают специальные хомуты,
к которым можно крепить даже металлический профиль.
Пролеты из сварной сетки монтируют на обжимные хомуты для квадратной
и для круглой трубы.
Существуют методы прямого монтажа металлические столбы саморезами по металлу непосредственно к самому столбу. Для такого крепления лучше использовать трубу квадратного или прямоугольного профиля.
Но основной аргумент в пользу индивидуального изготовления металлических столбов — размеры.
Длина заводских изделий не всегда подходит для той высоты забора, что нужна на участке.
Самая важная для прочности ограды — это подземная часть столба. Для каких-то грунтов она может быть избыточна, а это лишние расходы. В некоторых случаях наоборот — недостаточна, что скажется на надежности ограждения.
Толщина стенок металла также имеет значение для прочности забора
Существуют нормативные расчетные значения прочности конструкций к ветровым нагрузкам в зависимости от ее высоты и характера местности (для каждого района страны и типа рельефа они уже четко оговорены). Есть они и для конструкций с высотой до 5 метров.
Расчет прочности балки на срезе у грунта с одним защемленным концом проводить не стоит — сложно, но можно сказать, что для длины пролета в 3 м и высотой 2 м с максимальной парусностью (профнастил), достаточно квадратного профиля 80x80x3 или трубы близкого диаметра со стенкой 3 мм.
Однако стоит учитывать, что это предельная величина. В реальности:
Поэтому для опор достаточно профильной трубы меньшего сечения — 60x60x2.
Столбы для забора на какую глубину закапывать?
Есть разные рекомендации по размеру подземной части. Для слабых грунтов и сплошных пролетов с высокой парусностью обычно советуют около 50% от высоты надземной части. Для пучинистых грунтов, способных «выдавливать» из себя опоры, глубина установки столбов должна быть на 20-30 см ниже уровня промерзания. И в некоторых случаях эта величина может быть больше расчетной.
Для плотных грунтов можно ограничиться 1/3 высоты надземной части. У них часто даже не проводят бетонирование, ограничившись «забивкой» столба или забутовкой щебнем. Для рыхлого грунта проводят полное или частичное бетонирование основания столба, увеличивая его несущие способности. В большинстве случаев при высоте забора 1.5-2 м оказывается достаточной глубина подземной части 60-80 см.
Для сплошного забора существует методика расчета заглубления столбчатого фундамента, в которой учитывают ветровую нагрузку. Расчет последней характеристики нормирован СНиП, но для забора ее можно приблизительно оценить самому по формуле из курса школьной физики — квадрат скорости, деленный на ускорение свободного падения и умноженный на коэффициент 0.61 учитывающий плотность воздуха.
При максимальной скорости ветра 30 м/с давление на 1 кв. м будет 56 кг. Это давление умножают на площадь пролета забора, постоянный аэродинамический коэффициент 0.8 (это для наветренной стороны, а для подветренной он равен 0.6, но берут максимальный) и определяют крутящий момент. Делят его на момент сопротивления, принятый за константу — 225, и получают глубину столба, способную компенсировать ветровую нагрузку.
Такой расчет позволяет вычислить не только глубину подземной части столба забора, но методом подбора также оптимизировать ширину пролета, приняв за константу высоту забора.
Расстояние между столбами
Большинство источников в качестве предельно допустимой величины расстояния между опорами указывают 2.5 или 3 метра.
Это очень приблизительно. В принципе эта характеристика зависит от ветровой нагрузки, веса конструкции (вместе с опорами) и несущих способностей грунта. Есть нормативные значения расчетного сопротивления грунта. Он самый высокий у крупнообломочного грунта и плотной твердой глины — 6 кг/см2, самый низкий у насыщенного водой мелкого песка — 2 кг/см2.
Расчет лучше проводить для одного пролета, предварительно задав какую-то длину исходя из особенностей участка и рельефа. Допустим — 2 м.
По высоте забора и весу материалов определяют суммарную нагрузку на одну опору (на нее давит по пол пролета с каждой стороны плюс вес опоры). Прибавляют ветровую нагрузку, умножают на коэффициент надежности 1.2 и делят на площадь столбчатого фундамента в кв.см. Полученная величина должна быть на 10% ниже нормативного расчетного сопротивления грунта.
Если это не так, то есть два пути — уменьшить расстояние между столбами или увеличить площадь столбчатого фундамента.
Во втором случае есть три варианта — выбрать трубу большего сечения, наварить «пятку» на столб или увеличить площадь бетонирования столба.
Затем еще раз надо пересчитать совокупную нагрузку с учетом увеличения веса столба или фундамента.
В крайнем случае, для очень слабых грунтов и сплошного забора (например, из профнастила) вместо обычных столбов можно использовать винтовые опоры.
Такие металлические столбы для забора существенно дороже обычных, но, если есть навыки сварочных работ (друг или сосед сварщик), то их несложно изготовить из обычной трубы и разрезанного кольца из листовой стали. По такому образцу:
Бетонирование металлических столбов для забора
После разметки участка, определения типа профиля и размеров подземной части столбов переходят к их установке. Как уже отмечалось выше, самый надежный способ — бетонирование.
В соответствии с расчетными значениями площади столбчатого фундамента выбирают диаметр лунки. Лучше всего яму под столб делать при помощи бура. Глубина лунки должна быть на 20-30 см больше подземной части — этот объем засыпают песком или щебнем мелкой фракции и трамбуют.
Затем вставляют столб, заливают в лунку заранее подготовленный раствор, штыкуют обрезком арматуры (для удаления воздуха), выравнивают столб по уровню, фиксируют в этом состоянии и оставляют до полного отвердения бетона.
Для слабых грунтов и больших нагрузок иногда применяют полное бетонирование столбов ограды в составе ленточного фундамента (с армированием его сеткой).
Для смешанного грунта, у которого верхний слой рыхлый, а нижний из плотной глины, можно использовать частичное бетонирование. В этом случае столб вначале забивают в плотный грунт, а верхнюю часть бетонируют.
Раствор для заливки столбов забора замешивают в пропорциях для бетона марки M300. А в качестве его защиты в грунте от воздействия воды, используют вставленный в лунку «стакан» из рубероида. Он же не даст воде из бетона «уйти» в грунт и обеспечит нормальную гидратацию цементного раствора.
Установка без бетонирования
Для легких заборов и плотного грунта можно обойтись без бетонирования столбов.
Есть две технологии.
Затем используя стремянку, кувалду и помощь друга вбивают столб в землю.
Если есть возможность взять в прокат компрессор и портативный забивщик свай,
то можно процесс механизировать.
Есть еще один интересный способ использования металлических столбов для забора без бетонирования.
В грунт вбивают специальную опору, к которой крепят столб.
Этот же способ нашел свое отражение в «народных методах». Металлический столб из круглой трубы делают разъемным. Нижняя часть с заостренным концом и верхней монтажной площадкой вбивается в грунт, так чтобы она выступала на несколько сантиметров выше уровня земли. К площадке сваркой (или болтами) крепится надземная часть столба.
Чем покрасить столбы?
Еще перед установкой столба, его подземную часть надо обработать битумной мастикой.
Некоторые авторы рекомендуют окрашивать столбы до установки, мотивируя тем, что это легче сделать в горизонтальном состоянии. Есть два аргумента против.
Окрашивают металлическую поверхность по стандартной технологии:
Встречаются рекомендации по использованию импортных красок, которые можно наносить на ржавчину. Но если проанализировать отзывы на форумах реальных пользователей, то чаще можно встретить мнение, что это напрасно потраченные деньги (причем немаленькие). Оказывается, у этих красок есть ограничения на применение, которые отечественные дилеры не всегда рассказывают своим клиентам.
Лучше обработать столбы для забора проверенными годами материалами.
Грунтовка и краска должны быть предназначены для металла и наружных работ.
Чаще всего применяют пентафталевые эмали, которые доступны по цене и имеют неплохую репутацию, подтвержденную долголетней практикой. Тот же сурик железный (один из самых распространенных материалов для защиты металла от коррозии) использует в качестве основы пентафталевый лак.
Информация на заметку : Анкерный болт, жидкое стекло.
От выбора до установки и покраски металлических столбов для забора
Готовые опорные элементы для ограждений
Какой бы вид ограждения ни был предпочтительней для владельца участка, столбы в конструкции играют наиважнейшую роль. Выбору материала для опор и процессу их установки нужно уделить особое внимание, так как долговечность и устойчивость всей конструкции напрямую зависит от этих элементов.
Металлические столбы для забора, пожалуй, самый востребованный вариант. Это объясняется их долговечностью и надежностью, в сравнении с другими видами опор, а также простотой установки, причем независимо от того, какой тип грунта участка. Главное — правильно подобрать к конструкции оптимальные размеры, форму, толщину металла и способ установки.
Нюансы подбора
Каркас ограждения изготовленный из металлических труб
Трубы из металла применяются в качестве опор для различных видов заборов:
Как выяснилось, размеры металлических опор подбираются в зависимости от веса будущей конструкции. И чем прочнее будет металл, чем надежнее будут установлены столбы, тем дольше прослужит любое ограждение.
Наверное, стоит заметить, что профильные оцинкованные столбы для забора, более выносливые, надежные и долговечные. Кроме того, они не требуют дополнительной обработки, так как оцинковка образует хороший защитный слой.
Для ограждений важной составляющей величиной считается и длина опор. Она составляет высоту ограждения плюс глубина погружения, которая зависит от сложности грунта. Эта величина варьирует от 80 см до 1,5 м.
Четыре способа установки
Схематическое отображение видов установки металлических опор
Какой бы способ установки труб своими руками ни был выбран, для начала следует определиться с их местонахождением, то есть произвести разметку периметра участка. Для этого расчищается площадь установки, в углах устанавливаются колышки, натягивается строительная нить и просчитывается общее количество столбов в зависимости от ширины пролетов. Оптимальной считается ширина 2–2,5 м. Именно на таком расстоянии проще крепить любую обшивку.
А дальнейшие действия определяют по способу установки:
Выбор метода зависит от состояния грунта на участке. Но самым надежным, не считая обустройства фундамента, можно назвать полное бетонирование, на котором мы и остановимся.
Этапы надежного монтажа
Установка металлических столбов методом бетонирования
Установка металлических опор своими руками начинается с их антикоррозийной защиты. Та часть, которая будет погружаться в землю, обрабатывается защитными средствами, для полной уверенности в их долговечности, многие еще и заворачивают низ трубы в рубероид или из того же рубероида изготавливают внутри лунки «стакан».
Подготовка ям своими руками продолжается тем, что после бурения лунки на нужную глубину, шириной вдвое большей объема трубы, требуется песчано-гравийная подушка на толщину 10–20 см.
После установки трубы, внутри лунки она закрепляется армопоясом или металлическими упорами. Выровненные по уровню трубы послойно заливаются бетоном. Каждый залитый слой требует тщательной утрамбовки.
Для полного застывания бетона потребуется не менее 24 часов. Перед креплением обшивки необходимо трубы покрасить и дать им подсохнуть.
Самостоятельная покраска
Обработка металлической опоры грунтовкой перед покраской
Нередко в целях экономии применяются ржавые бывшие в употреблении трубы. Ничего страшного в таком подходе к выбору опорных элементов нет. Важна только толщина металла, которая должна быть не меньше 2 мм. Срок службы этих изделий будет ничем не меньше новых труб, если правильно провести их подготовку.
Если кто-то считает, что обычная покраска своими руками труб без подготовки сможет защитить материал, то он глубоко заблуждается. Процесс покраски состоит из нескольких этапов, и первым из которых является удаление ржавчины:
Покраска возможна только после полного высыхания грунтовки. И не исключено, что эту процедуру придется выполнять не однажды.
Нелишним будет сказать, что если на трубах проводились своими руками сварочные работы, например, обеспечение опор накладками для крепления обшивки, то перед всеми вышеописанными манипуляциями, зачищаются сварочные швы.
Еще один важный момент – установка на опоры заглушек. Это необходимо для защиты внутренней части от влаги. Но прежде, многие для придания большей устойчивости столбам заливают их пустоты бетоном.
Металлические трубы в кирпичных опорах
Схема обустройства кирпичного столба с профильной трубой внутри
Для обустройства ограждения с кирпичными опорными элементами тоже применяются профильные трубы квадратного или круглого сечения. Их присутствие необходимо в случае обеспечения опор проводкой, возможности приваривания закладных элементов, для придания конструкции с кирпичными столбами устойчивости.
Строительство своими руками забора с кирпичными столбами проводится в большинстве случаях на ленточно-столбовом фундаменте.
Для начала выкапывается траншея по периметру ограждения. Дно траншеи обустраивается песчаной подушкой, а в местах, где будут установлены опоры, роются ямы для труб.
Заглубление профильных элементов ограждения с кирпичными столбами проводится практически так же, как и при полном бетонировании отдельно стоящих труб. Единственным исключением является связка металлических элементов с армированием фундамента.
Это проводится двумя способами. Можно к нижней части труб ограждения с кирпичными столбами сразу приварить металлические стойки, которые будут удерживать их в вертикальном положении и лишь потом проводить армирование всего фундамента. А можно, создавая армированный пояс в фундаменте, предусмотреть отверстия для установки и фиксации труб.
В принципе, основные тонкости выбора металлических опорных элементов забора рассмотрены. Естественно, при наличии финансов лучше закупать новые трубы, оснащенные накладками для крепления секций, заглушками и нижними упорами, обработанные антисептическими средствами в производственных условиях. Но и со старыми, тщательно подготовленными опорами, ваше ограждение сможет послужить не только вашим детям, но и внукам.
Чем обработать металлические столбы для забора
Из различных видов столбов, использующихся для возведения забора на дачных участках, в большинстве случаев используются трубы. Во-первых, материал из умеренной ценовой категории, прочный, удобный в работе. Во-вторых, он прекрасно сочетается с другими материалами.
В зависимости от типа заграждения подбираются различные виды труб. Используют круглые, прямоугольные и квадратные. Круглые немного дешевле, но квадратные либо прямоугольные прочнее и с ними легче работать.
Покраска столбов для забора придаст не только эстетичный вид ограждению, но и защитит трубы от коррозии. Независимо от того, был ли материал в употреблении или же новый, требования к подготовке одинаковы. 
Для предварительной обработки труб понадобятся:
Обрабатываемая поверхность тщательно очищается от ржавчины, грязи. Выбирается подходящий для этой цели инструмент. Для удаления старой краски может понадобиться смывка. В магазинах представлен широкий спектр смывок для старой краски.
Битумная мастика
Битумная мастика широко применяется при проведении различных строительных работ как защитный и гидроизоляционный материал. В случае с опорными столбами с помощью неё надо обработать ту часть труб, которая будет закапываться или цементироваться. Это поможет защитить металл от воды и растворенных в ней солей.
Красить опорные столбы для забора можно до установки. При этом время просушки увеличивается, так как нижняя плоскость не окрашивается, а работать с круглым материалом просто затруднительно. К тому же можно довольно легко повредить готовую поверхность. Поэтому наносить краску лучше после установки.
Если предполагается проведение сварочных работ, то наносить покрытие нужно после их окончания, тщательно зачистив сварочные швы!
Битумный лак
Подготовленные трубы обезжириваются доступным растворителем, и кисточкой наносится лак на поверхность. Использование лака не требует дополнительной грунтовки. Если лак слишком густой, его разбавляют уайт-спиритом. При покупке битумного лака необходимо обратить внимание на время высыхания. Оно может колебаться в пределах от 1 до 48 часов.
Благодаря своим высоким адгезивным свойствам он может применяться как самостоятельное покрытие, так и выступать в роли грунтовки.
Обработка краской
При выборе краски главное определиться с колером и покупать материал одного производителя. Это даст гарантию, что цветовая гамма не изменится. В случае особых пожеланий к колеру, придется использовать разные виды. При покупке для смешивания необходима консультация специалиста, так как не все краски можно мешать. Они могут свернуться как молоко, что может испортить весь процесс. А поскольку речь идет о даче, то здесь говорим о более экономных вариантах.
При окрашивании используются масляные, акриловые, алкидные и другие краски. Тут все зависит от пожеланий: матовое или глянцевое покрытие будет на выходе.
Масляные краски считают наиболее экономными, но обладающими рядом недостатков: долго сохнут, не выдерживают высоких температур, плохо защищают от коррозии.
Эмали застывают быстрее, лучше держатся и более устойчивы к температурам.
Идеальным вариантом послужат акриловые краски. Они не токсичны, водорастворимы, выдерживают высокую температуру.
Перед окрашиванием металлическую поверхность следует прогрунтовать. Для этого чаще всего используют ГФ-021 или аналогичные. По цвету она бывает серой и красно-коричневой. Чтобы уменьшить объем использованной краски, подбирается более подходящая грунтовка. Ее наносят на сухую чистую поверхность кисточкой, валиком или с использованием краскопульта в 1-2 слоя.
После высыхания грунта приступают к окраске. Чтобы грунтовка не проступала, краску придется накладывать в два слоя.
Краска «Спецназ»
Явный минус данного продукта – высокая цена. Во всем остальном идеально подходит для работы с металлическими поверхностями. Это трехкомпонентная краска. Она содержит преобразователь ржавчины, грунтовку и непосредственно эмаль.
При работе «Спецназом» не требуется наносить грунт и сильно зачищать опоры. Тем не менее, хоть и написано, что наносится на ржавчину, ее лучше удалить. Обезжиривается либо уайт-спиритом, либо растворителем 647.
На очищенную трубу кистью наносится краска. После первого слоя возможны непрокрашенные места, однако после наложения второго таких мест уже не будет. Для наружных работ необходимо три слоя. «Спецназ» быстро сохнет, поэтому, находясь длительное время в открытой банке, начинает густеть. Разбавляется до нужной консистенции все тем же уайт-спиритом.
Эмаль расфасована в банки по 900 г и выпускается десятью цветами. После высыхания приобретает матовый оттенок.
Сейчас появилось много наименований красок три в одном: «Ржавостоп», «Нержамет», «Хаммерайт» и другие. Всех их объединяет нанесение на ржавую поверхность. Хотя для очистки совести зачистку лучше производить. И ценовая категория не из дешевых.
Хотя эти виды обладают своими преимуществами, многие отдают предпочтение грунтовке с последующей покраской или без нее.
Еще для покраски труб используют алюминиевую пудру-серебрянку, которую растворяют в лаке для наружных работ.
Общие правила проведения окрасочных работ
С целью успешного выполнения задуманных работ следует придерживаться определенных правил, которые смогут уберечь от досадных ошибок.
Выполняя эти нехитрые требования, забор будет служить долго и не потребует частого ремонта.
Дополнение от подписчика
Чтобы металл мог противостоять воздействию внешней среды, в условиях производства его подвергают горячему цинкованию или покрывают полимерным слоем. Возможен вариант двойной защиты с использованием обоих способов. Такие столбы обойдутся гораздо дороже обычных, но и прослужат на десятки лет дольше.
Если же в вашем распоряжении обычные неоцинкованные опоры, то их обязательно нужно защищать от коррозии, иначе при взаимодействии с кислородом, влагой металл начинает окисляться и ржаветь.
Для обработки нижней части опоры стоит использовать битумную или полимерную мастику. Стоят растворы недорого. Второй тип производится специально для металлических поверхностей. Обмазку проводят в 1–2 слоя, дают просохнуть, и только потом опоры можно заглублять.
Для защиты всей опоры целиком приобретается бюджетный битумный лак.
Фото: опора обработана битумным лаком
Альтернатива лаку – краски по металлу. В продаже встречаются трех типов: