Чем обработать дерево в земле чтобы не гнило в земле
Защита древесины (дерева) от гниения в земле
Для защиты древесины дерева от гниения в земле, а значит, в тяжелых условиях эксплуатации подходит далеко не каждый антисептический, или пропитывающий состав. Многие производители часто лукавят, давая описание в инструкции, в котором описаны свойства состава, который можно применять для обработки древесины в наружных поверхностях здания из древесины и очень часто представители фирмы, или продавцы предлагают именно эти составы, но эксплуатация древесины в грунте, земле и на открытом воздухе имеет большую разницу. Именно поэтому очень многие, кто обработал не соответствующими составами, поверхность древесины, через год пользования, имеют удручающую картину разрушения древесины и незапланированные расходы на капитальный ремонт деревянного здания.
Фото: стимулятором гниения дерева, чаще всего являются древесные жуки вредители. На фото – результат их работы! Все это происходит в Московской области рядом с Москвой.
Природные факторы, защищающие дерево от вредителей
Древесина является отличным строительным материалом, обладающим большим количеством положительных свойств. К ним относится прочность, уникальная структура, умения сохранять тепло и контролировать микроклимат в помещении и т.д. Но имеется у древесины один серьезный недостаток: она не является устойчивой к воздействию биологических вредителей и насекомых. Они приносят существенный вред прочностным и другим характеристикам деревянного материала. Чтобы обезопасить древесину от данных вредителей приходится использовать химические составы, которые предотвращают образование и развитие плесени, грибка и насекомых. Но ведь существуют и природные факторы, способные помочь защитить дерево от биологических вредителей.
Низкая влажность воздуха
Биологические вредители активно развиваются только в благоприятной для них среде, а именно при высокой влажности материала или воздуха, в тепле и отсутствие потоков свежего воздуха. Погодные условия, при которых влажность деревянного материала уменьшается более чем на 20%, способны защитить дерево от вредителей.Таким образом, рекомендуется проводить естественную (воздушную) сушку деревянного материала. Для этого создают условия, при которых осадки не воздействуют на древесину (устанавливается навес либо крыша) и обеспечивают хорошую вентиляцию, чтобы дерево хорошо проветривалось потоком свежего воздуха. В основном сушка осуществляется на открытых лесных складах, амбарах. Укладывают деревянный материал и между их рядами прокладывают бруски, это позволяет обеспечить движение воздуха между древесиной.Влажность и температура воздуха не поддается регулированию, поэтому этот процесс является длительным, но безопасным для деревянного материала. Искусственная же сушка в камере осуществляется быстрее, но в результате на поверхности древесины могут образоваться трещины. В связи с этим многие стараются производить именно естественную сушку деревянного материала, которая повышает его качество и увеличивает эксплуатационные сроки.
Еще одним природным фактором, защищающим дерево от вредителей, является мороз. При низких температурах воздуха биологические агенты, жучки и их личинки не способны развиваться. Сруб, возведенный зимой не нужно сразу же обрабатывать антисептическими химическими составами, т.к. грибки и насекомые не живут на морозе. Многие думают, что именно летом меньше всего содержится влаги в дереве, на самом деле именно зимой останавливается сокодвижение в древесине и тем самым процент влажности гораздо ниже. Также зимой происходит вымораживание влаги, что можно сравнить с естественной сушкой древесины.Зимнее строительство и естественный процесс сушки деревянного материала практиковались давно во всех северных странах. Замечено что именно возведенные в этот период срубы не покрываются большим количеством трещин, не гниют и на них не воздействуют жучки.
Что из средств посильнее?
Для капитальной защиты древесины, от гниения древесины в грунте, есть зарекомендовавшее себя, своими качественными показателями, набором необходимых функций защиты, средство «NEOMID – 430 Eco». Данный препарат высоко оценивают строители деревянных коттеджей в Москве и Московской области. Мы знаем, что многие из них рекомендуют в сложных условиях строительства сруба деревянного дома выбрать и купить для применения именно это мощное протвогрибковое средство.
Антисептик с невымываемыми свойствами специально предназначен для защиты древесины, подвергающейся постоянному воздействию контакту с землей, атмосферных осадков и почвенных солей. Покрывать составом можно внешние стены из древесины, несущие деревянные конструкции балок, брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков, стропильных систем, оград, изгородей, заборов и элементов деревянных конструкций, подвергающихся тяжелым воздействиям атмосферной среды и низких погодных условий. По отзывам многих экспертов обеспечить защиту дерева (древесины) от гниения в земле на самом деле может только несколько сильнодействующих препаратов – составов против гниения древесины в земле. Одним из них является радикальная пропитка – антисептик для тяжелых условий эксплуатации древесины в земле и почве – невымываемый антисептик Неомид 430 эко!
Дополнительные способы защиты древесины от гниения
Хорошим дополнением к защите древесины, является свойство антисептика защищать поверхность древесины от растрескивания, предотвращать появление плесени и останавливать уже начавшиеся процессы гниения. Абсолютно безвреден для окружающей среды и человека, не меняет структуру древесины и ее текстурный рисунок. После обработки антисептиком обрабатываемые поверхности можно окрашивать, покрывать лессирующими и лакокрасочными составами для древесины.
При правильной обработке и соблюдении всех условий пользования, указанных в инструкции, срок эксплуатации древесины после обработки 35 лет.
Поверхность древесины перед покраской и погружением в землю не требует тщательного ошкуривания и дополнительной обработки. Достаточно обтереть поверхность от стружки и пыли. В случае, появления пятен гнили и плесени, до начала обработки, рекомендуется пройти такие участки древесины отбеливающими составами марки «Неомид».
Фото: если деревянные изделия уже получили начальную стадию заражения грибками вызывающими гниение древесины, то лучшим способом будет обработка их противогрибковым средством Неомид 500. Данное средство помогает уничтожать растущий и размножающийся по поверхности древесины грибок – вредитель. Данный противогрибковый препарат содержит в своем составе хлорную составляющую, которая поражает все известные современной науки грибки вызывающие гниение древесины.
Фото: Неомид 100 «Антижук» очень сильное средство против жуков вредителей. Оно может помочь уничтожить поселившихся в деревянных конструкциях жуков – вредителей. Подходит для обработки древесины срубов деревянных домов и обработки срубов бань.
Где купить данные средства?
Продажа защитных составов против гниения, грибка, жуков и прочих вредителей деревянных конструкций производится специалистами нашей компании. У нас в офисе, вы так же сможете получить дополнительную консультацию по защите древесины от влаги, гниения и грибка и технологии правильной обработки деревянных конструкций антисептиками марки «Неомид», выбрать самое эффективное средство и спокойно, без очередей купить Неомид в нашем интернет-магазине (складе магазина).
Чем обработать деревянный столб, чтобы не гнил в земле: народные и современные средства
На строительных торговых площадках представлено множество готовых составов, чем обработать деревянный столб, чтобы не гнил в земле и над поверхностью. Рассмотрим примеры народных защитных мер, правила и особенности проведения установки опор для забора, достоинства и недостатки древесины. Ознакомимся с рекомендациями от опытных мастеров, чтобы вы точно знали о чём общаться с консультантами в магазинах.
Плюсы деревянных столбов
Перед выяснением, как правильно установить деревянные столбы для забора, нужно рассмотреть плюсы и минусы возведения подобного рода опорных элементов. Несомненными достоинствами являются доступность и относительно небольшая стоимость. Нередко определяющим фактом считают эстетичность за природный рисунок. Кроме этого стоит отметить следующее:
Недостатков у древесины мало, но они существенны. Материал впитывает влагу, что из-за перепадов температур приводит к разрушению волокон. В условиях постоянной влажности столб начинает гнить, становится благоприятной средой для развития бактерий, грибка, плесени, насекомых. А также дерево поддерживает огонь. Все минусы полностью компенсировать невозможно, но существуют профилактические средства.
Особенности монтажных работ
Рассмотрим, как правильно вкопать деревянные столбы для забора, как их выбрать.
Кору снимают в декоративных целях, для упрощения монтажных работ и обработки защитными составами. А также для того, чтобы исключить появление жука-короеда или точильщика. Если прострогать заготовки, то поры частично будут закупорены. Это снизит риск проникновения влаги между волокнами.
Выбор заготовок
Параметры поперечного сечения заготовок определяют высотой возводимого ограждения. Так, для полутораметрового забора выбирают столбы толщиной 15*15 см. Стоит отметить, что дольше прослужат опоры, с которых только снята кора. Это объяснимо цельностью массива и защищённостью волокон, если сравнивать с клеёным брусом.
Что касается пород дерева, то по надёжности и долговечности превосходным вариантом является дуб. В качестве альтернативы по стоимости с достаточно высокими показателями используют бук, орешник, берёзу и лиственницу. Хвойный лес исключают из-за мягкости и скорого высыхания, а плодоносный из-за слабой сердцевины.
Установка
Перед тем, как поставить деревянные столбы в землю, чтобы не гнили, их предварительно обрабатывают специальными составами и высушивают. Тем временем на рабочем участке проводят разметку. Как правило, между столбами выдерживают 2-3 метра.
Следующий шаг – подготовка посадочного места. Лунку формируют лопатой или буром. Глубину определяют высотой столба: для 1,2 м по наружной части достаточно погружения на 0,5 м, в остальных случаях показатель увеличивают до 0,9 м. Диаметр должен быть больше опоры примерно на 20 см. Дополнительно предусматривают 15-30 см под зерновую подушку. Дно засыпают песком с гравием, которые тщательно трамбуют. Чтобы подоснова была максимально плотной, её увлажняют.
Заготовки погружают в яму, выравнивают по вертикали подпорками из подручного материала. Это могут быть брус с досками, клинья, металлический профиль. Нередко в лунку забивают трубы диаметром схожие с деревом. Пустоты заполняют щебнем, его трамбуют. В качестве альтернативы можно использовать битый кирпич, песок и гравий. Засыпку формируют так, чтобы до поверхности оставалось примерно 15 см.
В завершение посадочное место заливают бетоном: цемент и щебень в соотношении 1 к 4. Из раствора формируют конус, чтобы осадки не задерживались в области опоры. На пучинистом грунте бетонирование проводить не рекомендуется.
Защита опорных конструкций
Без защитной обработки деревянные столбы служат всего 5-7 лет, так как материал начинает гнить, разрушаться от пересыхания или переувлажнения, повреждаться насекомыми. Наружная и погруженная в грунт части подвергаются разному по агрессивности и природе воздействию. Поэтому профилактические меры имеют свои отличия.
Наружная часть
Рассмотрим, чем обработать деревянные столбы для забора от гниения и влаги снаружи. Многие годы в народе опоры обрабатывали берёзовым дёгтем или еловой живицей. Сегодня нередко используют отработанное машинное масло, которое в течение года препятствует биологическому поражению и обладает водоотталкивающим свойством. Менее эстетично выглядит, но эффективно оберегает древесину горная смола. Перед нанесением битума рекомендуется столбы предварительно обжечь.
На торговых площадках сегодня представлено множество антисептиков для защиты древесины в условиях эксплуатации на улице. Пропитки могут быть предназначены для предварительной обработки под окрашивание либо в качестве самостоятельного покрытия с различными пигментирующими добавками. Если планируется финишная отделка лакокрасочными материалами, то перед ними поверхность обязательно грунтуют.
Важно на каждом этапе обработки столбов проводить полную просушку покрытия. Нередко упускают момент многослойного нанесения того или иного состава в целях экономии материалов. Эту ошибку совершать не стоит, чтобы сохранить дерево более, чем на 20-30 лет. Существуют средства, способные сопротивляться природным явлениям в течение 30-50 лет. Главное – следовать рекомендациям от производителя.
Заглублённая часть
Часть столба, погруженная в грунт в меньшей степени подвергается перепадам температур. Здесь главные разрушающие факторы – практически постоянная сырость и насекомые с бактериями. Рассмотрим, чем обработать деревянные столбы от гниения в земле.
Важно минимально исключить прямой контакт заглублённой части столба с землёй. По физическим параметрам утолщение направляют вверх. Это объяснимо ускоренным распространением влаги по капиллярам по направлению от корней к кроне. Торцевую часть в завершение монтажных работ накрывают защитным колпаком. Это предотвратит разрушение опоры от механического воздействия, размокания, вымывания антисептика. Дополнительно можно выполнить следующие действия:
Для защиты опор здесь используют несколько материалов. Саму древесину изначально пропитывают антисептическим составом. Проверена временем эффективность погружения заготовок на два дня в раствор с добавлением медного либо железного купороса (лучше полностью). Нижнюю часть столба дополнительно обрабатывают горячим гудроном.
В процессе установки деревянного столба в землю, чем обработать нижнюю часть в условиях высокого пролегания грунтовых вод – решением выступает гидроизоляция.
Часто встречается рекомендация оборачивания опоры полотном рубероида. Однако здесь существует риск попадания воды в пустоты между ними, что превращает защиту в прямой контакт древесины с влагой.
Выходом из ситуации является гидроизоляция обмазочного типа. Большинство из них изготавливаются на битумной основе. Существуют комбинированные варианты с антипиренами и антисептическими добавками.
В народных методах также встречаются рекомендации, которые вызывают сегодня сомнения. Один из них – обработка столбов смесью натурального воска, масла и прополиса. Здесь невероятность состоит в том, что компоненты сложно обратить в однородную массу. Возможно, предполагалась поэтапная пропитка с последующим натиранием.
В Финляндии для защиты используют приготовленный в домашних условиях клейстер. В его состав входят следующие ингредиенты (в кг):
Сначала замешивают муку с холодной водой, затем добавляют горячую. В процессе загустевания раствора добавляют купорос и соль. В процеженный состав в завершение засыпают известь. Наносят тёплую готовую смесь двумя слоями с промежуточной сушкой. Мастера утверждают, что обработки хватает на 15 лет.
Видео описание
В этом видео показано интересное и нестандартное решение для гидроизоляции столбов:
Видео описание
В этом видео раскрываются некоторые нюансы обработки столбов народными способами:
Коротко о главном
Перед тем, как поставить деревянный столб в землю, необходимо создать плотную гравийную подушку.
Древесина неустойчива к влаге и биологическому поражению, поэтому нуждается в предварительной и периодической обработке защитными составами.
Для защиты применяются антисептические средства с водоотталкивающими свойствами.
Чем обработать столбы для забора, чтобы они не сгнили?
Дерево остается самым распространенным строительным материалом, который владельцы загородных домов и коттеджей применяют для сооружения различных ограждений на участке. Гармонично будет выглядеть плетень между зоной отдыха и грядками возле коттеджа, красивый деревянный забор вокруг загородного дома или невысокий деревянный штакетничек вокруг клумб во дворе. Но ничем не защищенная древесина подвержена быстрой порче из-за постоянного взаимодействия с дождем, ветром, снегом, солнцем.
На затененных участках во дворах коттеджей, в местах с повышенной влажностью доски быстро теряют первоначальный вид и покрываются плесенью или поражаются грибком. Чем обработать столбы для забора и саму дощатую ограду загородного дома для того, чтобы они сохраняли свой привлекательный вид не один год? Существует много доступных способов обработки древесины, хотя, например столбы для забора требуют применения разных защитных средств для наружной части и той, которая заглубляется в землю.
Типичные ошибки при установке деревянных столбов
Изначально важно понимать причины, по которым опорные столбы для забора приходят в негодность и чем их нужно обрабатывать. Происходит это, прежде всего, под воздействием влаги, которая пропитывая древесину, создает «хорошие» условия для развития всевозможных бактерий. И если верхушка столба под солнцем и ветром успевает высыхать, то в месте соприкосновения с влажной землей процесс становится необратимым. Дерево начинает гнить, покрывается плесенью, там заводятся насекомые-вредители. Процессы гниения в нижней части столба проходят несколько медленнее, но неотвратимо. Нет лучшего способа предотвратить этот процесс, чем обработать столбы для забора антисептиками и гидроизолировать их нижнюю часть.
К типичным ошибкам дачников при установке деревянных столбов следует отнести неправильный выбор и установку бревна, а также несоблюдение правил обработки подземной части.
При выборе столбов следует обратить внимание на общее состояние древесины – отсутствие признаков гнили, посинения, вредителей. Влажность древесины не должна превышать 15%. Бревна перед обработкой антисептиками нужно ошкурить и просушить.
Важно определить, где у бревна верх, а где низ, поскольку столб вкапывать нужно всегда комлем вверх. Это предотвращает «подсос» воды через капилляры.
Ни в коем случае не оборачивайте обработанный конец дерева рубероидом, так как при попадании влаги в такой «стакан», она навсегда остается там, создавая условия для гниения.
Обработку деревянных столбов нужно препаратами, обладающими антисептическими, влагозащитными и огнезащитными свойствами.
Составы для обработки подземной части столбов
Существует множество народным методов, как и чем обработать столбы для забора.
Вот несколько из них:
Защитный слой наносится в два приема, чтобы каждый слой битумной пропитки мог затвердеть, нужно выдержать период высыхания первого слоя около суток. Битумная пропитка имеет соответственно черный цвет, поэтому ею обрабатывайте лишь ту часть деревянного столба для забора, которая будет спрятана в земле.
Не рекомендуется наносить битумную пропитку на деревянные столбы во время тумана или дождя.
На строительном рынке предлагают также всевозможные синтетические гидроизоляционные составы – мастики, пасты и т.д. Например, битумные смеси Биом-2 или «Ижора», несколько слоев которых в соединении со стеклосеткой и защитной пленкой создают прекрасную гидроизоляцию с высокими защитными свойствами, рассчитанными на 10-15 лет эксплуатации. Причем 15-ти килограммовое ведро такой смеси стоит всего 450 рублей.
Устанавливать необработанные столбы категорически не рекомендуется.
Пошаговая инструкция по установке и защите опорных столбов
Определяем где у бревна комель и помечаем, что это будет верхушка столба. Прежде чем приступить к установке столбов для забора, следует обработать его нижнюю часть проникающим антисептиком на высоту 1,5 метра. Лучше путем погружения на два дня в 5% раствор медного или железного купороса. Можно применить также 5% раствор бихромата калия в 5% серной кислоте, оставшимся раствором нужно будет пропитать грунт вокруг вкопанного столба. Это обеспечит противогрибковую защиту на 15-20 лет.
После пропитки антисептиком, закапываемая часть обрабатывается одним из видов гидроизоляции (битум, гудрон, мастика, отработка и т.д.).
Производим процесс установки столба. Существует несколько различных способов, часть из которых предусматривает дополнительную защиту столба от взаимодействия с влажным грунтом.
Вариант первый (самый дешевый). Обработанный конец столба закапывают в грунт и тщательно утрамбовывают. Через несколько лет нужно обязательно проверить его основание на предмет появления грибка или гнили.
Вариант второй. Готовят лунку глубиной чуть более метра и вдвое шире диаметра столба. Дно засыпают гравием, затем устраивают по периметру «стакан» без дна из геотекстиля или другого нетканого материала, который предохранит засыпку из гравия от забивания землей. Все пространство засыпают не грунтом, а гравием или бутом, тщательно утрамбовывают и проливают отработкой.
Вариант третий (наиболее дорогой, поскольку к расходам добавляется приобретение труб). Использование гильзы из металлической или асбестоцементной трубы, в которую вставляют деревянный столб. Поскольку гильза возвышается сантиметров на 10 над уровнем земли, то дерево не будет иметь непосредственного контакта с грунтом, а значит и подвергаться процессам гниения.
Процесс установки деревянного столба в гильзу требует тщательности и времени. Чтобы столб не провалился внутрь, следует подбирать обрезок трубы (100 см) диаметром меньше, чем диаметр столба примерно сантиметров на 10. Бревно укладывают на козлы и на высоте около 30-40 делают круговой пропил, а затем при помощи топора снимают необходимый слой. Получившийся цилиндр должен входит в трубу свободно.
Сначала эту часть столба пропитывают олифой или отработкой, дают просохнуть в течение нескольких дней. Затем на костре разогревают гудрон до жидкого состояния, стесанный конец столба кистью густо обмазывают горячей массой и насаживают обрезок трубы. Щель между деревом и трубой и нижнюю часть столба также обрабатывают гудроном. Закапывают получившийся столб так, чтобы верх трубы немного выступал над поверхностью земли.
Пропитка видимой части столба антисептиком и нанесение основного покрытия (краска, лак). Чтобы дополнительно защитить столб, специалисты рекомендуют закрыть его крышкой из жести.
Защитные покрытия для видимой части столба
Верхняя часть столба, которая находится над уровне земли, также требует особой защиты как антисептиками, так и защитными лакокрасочными составами. Чтобы понять, чем обработать столбы для забора, определитесь с видом покрытия. Если важно сохранить текстуру дерева, то на рынке давно зарекомендовали себя такие покрытия как Pinotex или Belinka, Биотекс, лак АВИС тимберкоат.
Если планируется нанесение краски, то подойдет как простая масляная краска отечественного производства на основе цинковых белил, так и краски для дерева крупнейших зарубежных производителей «Tikkurila» (Финляндия), «Selena» (Польша), «Alpa» (Франция), «Akzo N. V.» (Нидерланды), «Belinka Belles» (Словения).
Перед нанесением слоя краски дерево всегда грунтуют.
Лакокрасочное покрытие следует обновлять каждые три-пять лет, чтобы уберечь дерево от гниения и порчи насекомыми.