Чем обработать арки колес нива

Подкрылки и антикор на Ниву 21214-М

Решив первостепенный вопрос с установкой охранного комплекса, пора было подумать о дальнейших безотлагательных доработках бедной и несчастной «Нивы». Дело в том, что покупая любую другую машину (например иномарку) владелец как правило ни о чём не задумывается и всё необходимое уже включено на момент покупки. Но с российским автопромом (по крайней мере конкретно с «Нивой») дело обстоит с точностью до наоборот и зачастую машины настолько «сырые», что с первых часов владения требуют регулировки, вмешательства в техническую часть с целью доработки и прочих мер. Шутка о том, что «Нива из автосалона уже продается сломанной» не лишена смысла и правды.

В прошлой записи я уделил внимание установке сигнализации, как первой и необходимой меры при покупке любого автомобиля, где не предусмотрена данная «роскошь». Теперь же пришло время описать второе по важности безотлагательное дело — антикоррозийную обработку кузова «Нивы» и защиты его от преждевременного старения и прихода в негодность. Для начала совсем немного теории своими словами. Любая автомашина делается из стали (за редкими и дорогостоящими исключениями), а данный материал в чистом виде (без дополнительной обработки) очень хорошо подвержен процессу коррозии, которая ослабевает металл и постепенно разрушает его структуру. Данный процесс, если кто-то помнит курс химии, является следствием окисления или взаимодействия с молекулами кислорода. Таким образом, чтобы приостановить губительное развитие коррозии, металл надо любым способом изолировать от взаимодействия с кислородом. Для этого на кузов любого без исключения автомобиля наносят различные покрытия, которые покрывают сверху по сути защитной изолирующей плёнкой и сохраняют долговечность. Остальное же по сути зависит от конкретного производителя, технологического процесса обработки и покраски кузова, ну и самого качества изначального металла. Многие задаются вопросом: «Почему иномарки долго не ржавеют, годами сохраняя свой первоначальный яркий облик?» Ответ как всегда прост: «Потому что иностранные производители чаще не экономят на исходном материале кузова, но главное используют качественный технологический процесс обработки кузова защитными средствами с соблюдением всех правил, что в данном случае критически важно.» Вот и получаются иномарки такими живучими, что за 20 лет ничего не происходит и ржавчина порой даже не появляется на таком кузове…

Теперь же вернёмся к нашей унылой реальности с Нивой. В качестве основного металла для кузова используется так называемый «чермет», довольно низкокачественный сам по себе, тонкий, и сильно подверженный процессам коррозии. Добавим к этому довольно кривой процесс обработки кузова грунтовкой и лакокрасочным покрытием, и получим ужасающую картину: кузов новой «Нивы» часто «зацветает» уже под слоем краски из-за кривой изначальной обработки на заводе, т.е. фактически ржавчина развивается не из-за внешних наружных повреждений, а изнутри. Всему этому помогают довольно агрессивные условия внешней среды, особенно зимой в черте города, и вот реальность: уже в первой год пользования автомобилем часто можно наблюдать появление первых очагов ржавчины на кузове в его проблемных местах. Поэтому, если владельцы иномарки могут спать спокойно первые 5-8 лет эксплуатации авто даже без дополнительных мер защиты кузова, то обладателям «Нивы» придется изрядно поломать голову, чтобы сохранить целостность своего автомобиля и первоначальный внешний вид как можно дольше. Поэтому уже с первых дней покупки жизненно важно озаботится полноценной антикоррозийной обработкой всего кузова машины и скрытых его полостей. Такую обработку можно провести своими силами, либо же отдать в специальный сервисный центр, если мало времени и есть сомнения в своих способностях. Я как раз выбрал второй вариант.

Антикорр Нивы

Что в общем смысле предполагает полная антикорр обработка Нивы? На различные поверхности наносятся химические составы, создающие непроницаемую для контакта металла с воздухом плёнку, препятствующую развитию процессов ржавления и ослабевания структуры. В идеале: днище автомобиля желательно обработать специальной резино-битумной мастикой (что в свою очередь так же работает как «антигравий»), а поверхность кузова и скрытые полости обрабатываются жидким маслянистым слоем химического состава, который долго удерживается на поверхности до следующей обработки. Таким образом мы добиваемся своеобразной «консервации» кузова на некий промежуток времени. Частый вопрос, который мучает всех «нивоводов»: «С какой периодичностью делать антикорр и когда его обновлять?». Вопрос хороший и очень правильный, ведь «Нива» особенный и не самый качественный автомобиль из линейки «Автоваза», а это уже должно говорить о многом. Попробуем разобраться. Несмотря на то, что модернизация модельного ряда «Нив» подарила нам катафорезную грунтовку поверхности кузова, отзывы людей свидетельствуют о том, что ржавчина всё равно появляется уже в первый год владения автомобилем! Особенно это касается жителей крупных городов, которые подвергают кузов автомобиля дополнительной разрушительной нагрузке благодаря едким реагентам в зимний период времени, это в свою очередь ускоряет процессы развития коррозии в несколько раз! Отсюда можно сделать вывод: хоть обработка кузова антикорр составами рекомендуется один раз в два года, я бы настоятельно советовал проводить её минимум раз в год, а то и чаще, особенно при условии активной круглогодичной эксплуатации.

Выбор антикорр-состава для Нивы

На рынке традиционно можно обнаружить довольно большой выбор химических средств от разных производителей, которые призваны обеспечить перевес в нашу пользу в нелегкой борьбе с образованием разрушительной ржавчины. Я же, достаточно долго изучая информацию, сузил выбор до 2-ух вариантов:

Тектил (как впрочем и более современный «тектил-цинк») пришёл к нам в страну в далёкие 70-е годы, родом из Голландии. Данный хим. состав представляет собой густые материалы на битумной основе для обработки днища и жидкий всепроникающий состав на нефтяной основе для обработки всех скрытых полостей кузова, создавая идеальные условия для защиты как снаружи, так изнутри. Тектил хорошо вытесняет воду и соединяется с поверхностью металла, создаёт идеальные условия для консервации от внешней среды за счёт образования непроницаемого «барьера». Благодаря этим свойствам данный состав наилучшим образом подходит для обработки нового автомобиля, где металл не успел устать и требуется по сути защита лишь от внешних факторов (хотя в случае с «Нивой» это спорный момент). Раст-стоп действует несколько иначе и его сильная сторона раскрывается при непосредственном контакте с уже образовавшейся ржавчиной, в этом ему практически нет равных. Составы «Раст-стоп» делаются на масляной основе, они содержат ингибиторы коррозии, отлично проникают в труднодоступные места и так же вытесняют воду. Дабы не забивать голову, можно обобщить информацию по использованию данных антикорр-средств следующим образом: если машина новая, лакокрасочное покрытие ещё не износилось в значительной степени и развитие коррозийных процессов не перешло критическую отметку — тогда можно смело выбирать «Тектил», ну а лучше конечно же сразу более совершенный «Тектил-цинк»; ну а если машинка уже стареет и возраст перешагнул за 5 лет, тогда можно задуматься и о составе «rust-stop», притом необязательно, чтобы машина именно активно цвела и покрывалась пятнами ржавчины, достаточно ориентироваться по фактическому возрасту. Основываясь на этой информации я выбрал «Тектил», нашел проверенный «ниваводами» антикорр-сервис и уже было собрался везти к ним машинку, как вдруг вспомнил, что ещё необходимо самостоятельно купить подкрылки.

Подкрылки на Ниву и вечная диллема о целесообразности их установки

Владельцы «Нив» делятся на 2 лагеря: кто-то поддерживает идею установки подкрылков и считает это единственно верным разумным средством защиты арок колес от грязи и влаги; а кто-то наоборот считает подобное вмешательство в автомобиль сущим злом и приводит разумные доводы. Где же искать правду? Доля справедливости есть у каждого «лагеря», а истина как всегда кроется где-то посередине. Я сам долго сомневался о разумности установки подкрылков, но долгие мучительные поиски варианта всё же привели меня к решению об их необходимости. Кто-то может недоумевающе спросить: «Что может быть плохого в том, что я ставлю на свою любимую Ниву пластиковую защиту и тем самым автоматически предотвращаю попадание грязи на уязвимые участки кузова?». Так-то оно поверхностно так, но если копнуть глубже, то можно обнаружить очень много факторов, которые в свою очередь тоже немало вредят кузову. Давайте попробуем разобраться в плюсах и минусах данной опции, а дальше каждый решит сам для себя — стоит устанавливать на свой автомобиль подкрылки или нет…

Всё бы хорошо, но при установке пластиковых локеров (подкрылков) есть нюансы, существенно влияющие на коррозийную стойкость. Конструкция «Нивы» такова, что для установки пластиковой защиты просто необходимо сверлить отверстия в металле, чтобы на них наживить эти элементы. В данном случае и таится основная проблема: по свежепросверленным отверстиям мгновенно развивается коррозия, поскольку металл в тех, пусть и крошечных местах, оголяется и контактирует с воздушной средой. Это самый главный и весомый контраргумент противников установки локеров, ведь отверстия неизбежно сверлятся в пяти-шести местах по периметру арки и тем самым запускают процесс ржавления. Какой может быть выход из положения? Только один — сразу же обрабатывать и консервировать просверленные участки теми же антикор-средствами, постоянно следя за их состоянием впоследствии. Дилемма конечно сомнительная, но и никаких альтернатив не существует, каждый выбирает для себя. Ещё одним «минусом» и поводом для сомнения при установке подкрылков можно выделить такой вероятный момент: прилегание пластика к металлу не совсем плотное и равномерное, далеко не так. И в щель между этими материалами скорее всего забьется грязь и будет весело гнить, а вычистить её оттуда и своевременно обработать поверхности не всегда возможно, да и банально не видно. Вот и получится, что и в том и в другом случае риск появления очагов коррозии для «Нивы» очень велик.

Чтобы рассудить нелегкий спор, остается обратиться к практическому опыту владельцев «Нив», а также заняться излюбленным процессом наблюдения и сбором информации. Если обратить внимания на различные автомобили (как иностранного, так и российского производства), то по аналогии можно обнаружить в заводской конструкции любого 4-ёх колёсного средства пластиковую защиту арок, что наводит на мысль о грамотной реализации и продуманности этого вопроса крупнейшими автопроизводителями (кроме автоваза разумеется), а так же начисляет «очки» в пользу варианта установки локеров. Ну и практический опыт людей с установленными подкрылками так же говорит сам за себя: люди снимают пластик спустя 6-7 лет активной внедорожной эксплуатации и обнаруживают чистенький, нетронутый ржавчиной кузов. Да, частенько коррозия появляется в тех самых опасных участках, где были просверлены отверстия для крепления пластиковых подкрылков, но очаги эти незначительные и их скорее всего можно было бы предотвратить своевременной обработкой проблемных мест средствами защиты от образования ржавчины. На основании всего вышесказанного, вариант установки подкрылков лидирует в глазах у тех, кто хочет уверенной защиты своей машины на долгие годы и для тех, кто собирается бережно ухаживать за своей внедорожной «помощницей».

Вот и я обратился в ряды почитателей подкрылков, хоть и принял эту веру с опаской и неохотой. До конца так и не могу поверить, что никто не придумал конструкцию локеров без необходимости дырявить кузов, например с пластиковыми зажимами (хотя визуально итак понятно, что вариантов за что-то зацепиться практически нет). Как бы там ни было, оставалось лишь найти подходящие подкрылки, купить их и отдать в антикор-сервис, где есть такая услуга. И тут как всегда всё оказалось не очень просто, как оно представляется обычно в мыслях. Для начала, достаточно много разных фирм делают эти подкрылки, и разнятся они размерами и формой, что достаточно критично, поскольку встречаются непозволительно короткие подкрылки, не обеспечивающие должной степени защиты от попадания грязи на кузов. Сложность ещё и в том, что визуально по подкрылку сложно судить о правильности его форм и размеров, для этого нужно как минимум приложить его на нужное место, а это проблематично сделать в условиях розничного магазина. Вторая проблема, не менее серьезная, и она касается не только подкрылков, но и многих других запчастей — необходимо помнить и уточнять, чтобы деталь была предназначена именно для модифицированной версии машины выпуска после 2009 года. Очень тонкий и важный нюанс, о котором следует помнить всем владельцам «М-ок». Применительно к подкрылкам в модифицированной «Ниве» есть серьезные различия относительно старушки-предшественницы: крепление задних амортизаторов вынесено в область арок за колесами, а значит должно быть конструктивно учтено в форме будущих подкрылков, иначе же они попросту не встанут в задние арки. Вот такая заморочка.

Стараясь удерживать всё это в голове, я направился в знакомый «Нивский» магазин запчастей, где предварительно по телефону подтвердили наличие искомых пластиковых локеров. Там я и приобрел достаточно хорошие и качественные на вид подкрылки питерской фирмы «Нева», удостоверившись у продавца, что они точно изготовлены для модифицированной версии машины. Действительно, ошибки не возникло, хотя как я и предполагал, визуально сделать такое заключение лично для меня оказалось проблематично. Спасало то, что на самих подкрылках была штампованная надпись «Ваз 21214-м», а значит была надежда, что они подойдут мне. Ещё из отличительных особенностей можно было со скрипом отметить форму задних защитных пластиковых элементов, в которой проглядывался еле-заметный изгиб, предположительно как раз для совмещения с задним амортизатором в полости колесной арки. Покупкой я остался доволен, поскольку обошлось по деньгам достаточно гуманно и недорого (спасибо хоть за это «Ниве»), при этом изготовлено было действительно качественно и без нареканий.

Непосредственная установка и обработка

Оставался заключительный этап — поставить всё купленное добро на автомобиль и сделать заветный антикор, после которого можно было уже вздохнуть с нескрываемым облегчением, ведь машина наконец-то готова к повседневной эксплуатации в любых погодных условиях. Сказано — сделано! Хватаю подкрылки, гружу их в машину и прямиком в сервис с утра пораньше, поскольку вся процедура обработки занимает почти сутки, до вечера. По приезду меня встретил мастер-приёмщик и вкратце объяснил, какие манипуляции будут проводиться с автомобилем: во все двери и скрытые полости под давлением будет залит антикор-состав с жидкой маслянистой основой для образования воздушно-влагонепроницаемой пленки, днище покрывается резино-битумным густым составом и защищается от коррозии и от ударов гравия и прочего мусора из под колес. Естественно, перед всеми описанными процедурами автомобиль тщательно моется, а обрабатываемые поверхности обезжириваются. Весь этот комплекс мер достаточный, как мне кажется, чтобы сохранить машину на год до следующей обработки в режиме не самой частой эксплуатации.

Так я и оставил машину до вечера, а потом уже пришел оценивать получившийся результат. А посмотреть там есть на что! Визуально «Нива» встретила меня чистотой и блеском, только на поверку эти отливы на свету были от маслянистой пленки, в которую машинка «укуталась» почти полностью. Приближаясь к автомобилю, в нос ударил характерный запах антикора, думаю знакомый всем, у кого так или иначе была до этого во владении «Нива». Этот запах настолько запоминающийся, и похоже он въедается во все поверхности надолго с момента первой обработки. Мастер немного прошелся вокруг и рассказал/показал о проделанной работе. Главное правило после антикора для закрепления результата — не мыть и не пачкать автомобиль хотя бы неделю после обработки. Поэтому и день для данной процедуры желательно выбирать сухой «погожий» (мне с этим повезло, несмотря на то, что на дворе стояла ранняя весна). Заводя двигатель — из-под капота и от днища повалили клубы дыма, но специалист заверил, что так и должно быть, т.к. свежий состав будет «подгорать» первое время, пока не подсохнет. Всё днище теперь аккуратно было покрыто густым слоем чёрной мастики, но в глаза не бросалось и сделано профессионально. Напоследок установленные подкрылки радовали глаз, машинка с ними как-то преображается и чувствует себя уверенней, даже чем-то красивее воспринимается со стороны, возможно перекликаясь с визуальными образами из детства. Сама же установка далеко не была идеальной, к сожалению, пластик прилегает неплотно и кривовато по периметру окружности арки, но это неизбежно, т.к. точек крепления пластика не очень много, что в свою очередь лучше, чем подвергать опасности появления ржавчины эти локальные очаги. В остальном же все встало как влитое, по крайней мере спереди. Сзади немного неравномерно из-за особенностей формы сели подкрылки как раз в том месте, где расположена верхняя точка крепления заднего амортизатора, несмотря на то, что в целом контуры и пропорции совпали. Просто вероятно такое свойство пластика и не стоит считать это критичным просчётом.

Наконец, машина полностью проантикорена и защищена, ключи у меня в руках и оставалось лишь доехать до дома, наблюдая изменения по пути. Кто-то может задаться вопросом: «Какие могли быть изменения от обычного нанесения антикора?». Но они есть, притом немало. Мастер перед выездом предупредил: «Помой машину на мойке через неделю, просто на обычной мойке и всё». Это меня немного смутило, т.к. по логике маслянистый слой с поверхности кузова можно смыть только растворителем или чем-то таким химическим, а не просто напором воды. Но на тот момент я ничего этого не знал, лишь догадывался, и решил довериться мнению знающего человека. Вот выезжаю я за ворота сервиса, в салоне стоит едкий запах антикора, но в принципе терпимый, а вот стекла оказались заляпаны какой-то мутной грязью. Не сразу я сообразил, что покрыты они как раз-таки слоем той самой маслянистой субстанции, которой зачем-то облили всю машину целиком, а не избирательно. Ну да бог с ним, вероятно подобное неизбежно. Не подумав что и как, я включил стеклоочистители… И они, медленно начав своё движение, застряли посередине лобового стекла! Я снова не понял в чем дело и решил, что наверное они сломались и моторчик полетел. Бегал я вокруг машины пока меня не осенило, что щетки просто не могут двигаться по масляной плёнке на стекле! Тогда конечно я поднял сами держатели «дворников» в вертикальное положение и уже без нагрузки вернул их в исходное положение. Правда моя глупость чуть не стоила мне настоящей поломки, что называется «своими руками». После этого я уже не пользовался стеклоочистителями до самой мойки машины через неделю. Вот такой казус всем на заметку.

Теперь по ощущениям. Главным образом изменилось то, что «Нива» как-будто по волшебству стала тише! Быть может усталость того дня и прочие игры воображения сыграли свою роль в тот вечер, но я ехал и наслаждался снижением шумов, особенно внешних, поступающих с улицы. Единственная догадка заключается в том, что внушительный слой битумной мастики на днище выступил в роли неплохой вибро и звукоизоляции, чему я конечно же порадовался от всей души, правда впоследствии перестал ощущать столь поразительный эффект тишины. Быть может мастика подсохла и затвердела, что сказалось напрямую на свойствах снижения внешних шумов, а может и правда мне на радостях почудилось что-то очень желаемое на подсознательном уровне. В итоге затрудняюсь точно сказать: «стала машина тише или нет. ». Я бы предположил, что стало тише и комфортнее, но только совсем чуть чуть. Основная же радость была от подкрылков, т.к. теперь я наконец-таки безбоязненно и не снижая скорости штурмовал лужи и прочие грязевые преграды, которые изредка попадаются даже в городе. Можно смело заключить — подкрылки работают и они просто необходимы «Ниве», хотя бы для безбоязненной езды на весь потенциал легендарного внедорожника. Одно удивило меня в некоторой степени: если мастика дала снижение общего фона «за окнами», то подкрылки как-будто не дали вообще ничего в отношении распространения звуковых волн и слышимости земли и камешков, летящих из под колес. Этот звук был очень громким до установки пластиковых элементов (казалось, будто у машины вовсе нет пола и звуки «бомбардировки» слышны прямо в салоне), примерно таким же он и остался, разве что слегка видоизменившись по тональности. Вот такими получились все реально ощутимые радости от проделанного комплекса работ с любимым автомобилем.

На мойку я попал только через неделю простоя машины в гараже, дополнительно успев изрядно испачкать «Ниву» в легком весеннем бездорожье. Заезжая на мойку, у меня не было ни тени сомнения в правильности своих действий со слов мастера. Но как водится — «где-то что-то пошло не так». Я без уточнения о том, что машина была проантикорена, просто отдал её мойщику с просьбой бесконтактной мойки. Время шло, а машину всё никак не хотели отдавать. Оказалось, что этот маслянистый слой так и остался на поверхности кузова и практически не смывался водой и другими подручными средствами. Мойщик долго недоумевал, чем я так извозил машину, но хотя бы постарался на славу и отдал мне её чистенькой и блестящей, практически без разводов и следов антикора на кузове. Я так и не понял, кто и как должен был смыть этот неприятный пачкающийся слой с машины, а может и вовсе стоило его сохранить как можно дольше и не трогать? Ведь теоретически, антикор покрытие на кузове все равно работает как консервант и предотвращает образование ржавчины.

Такая коротенькая, но надеюсь для кого-то познавательная история об ещё одном этапе жизни капризной «Нивы», постоянно требующей себе огромного внимания. Хорошие подкрылки и антикор на Ниву 21214-М — это важная превентивная необходимость для любого владельца «Нивы». Всем недавно купившим этот «чудо-внедорожник» настоятельно рекомендую не затягивать с процедурой нанесения защитных химических антикор-средств любыми способами, хоть своими силами, хоть в сервисе. Важно помнить об ужасном качестве металла и его обработки в заводских условиях, не тешить себя надеждами в духе «авось пронесет». Не пронесет! Особенно в городе, где каждая поездка убивает автомобиль нещадно. У многих владельцев новых «Нив» ржавчина вылезает уже в первый год эксплуатации, и это не является гарантийным случаем! А поскольку кузов — самая дорогая и самая слабая деталь всей машины, не стоит лишний раз пренебрегать к нему вниманием.

Источник

Антикоррозийная обработка днища и арок колес на автомобиле «Нива»

Согласитесь, что коррозия металла является самым опасным и весьма страшным примером «гибели» любого транспортного средства. И ни для кого не секрет, что проводить оперативное вмешательство необходимо регулярно, даже не смотря на тот факт, что по видимым причинам этого не требует ваше транспортное средство. Для более наглядного примера мы используем отечественное транспортное средство под названием «Нива». Однако специалисты отмечают, что самые часто страдающие места на любом транспортном средстве это дно нашего автомобиля, и конечно, места, где расположились автомобильные арки. Но перед тем как приступить к рабочему процессу, необходимо провести в некоторой степени, подготовительные работы. И так, для этого нам потребуется специальные приспособления и необходимое количество инструментов и материала.

Кроме того, необходимо приобрести в специализированном автомобильном или ремонтном магазине ряд дополнительных веществ.

Во-первых, это грунтовка. Во-вторых, это универсальная мастика. В-третьих, это специальный растворитель, который может обеспечить удаления лишнего количества нанесенного антикоррозийного вещества. В-четвертых, это вещество под названием преобразователь ржавчины, который также можно приобрести в специализированном магазине. Кроме того, стоит отметить, что систему автомобильного антикоррозийного вещества лучше всего приобретать исключительно с наполнением резинового варианта.

Кроме всего, что было указано выше, нам необходимо приобрести и малярную кисть, которая будет изготовлена из жестких волосков. А также не забудьте и о металлической насадке на строительную дрель, и конечно, со всеми прочими вариантами насадок, которые позволят процесс выполнения необходимого нам количества работы провести намного проще. И так, как только все мы приготовили можно приступить непосредственно к самому этапу очистительных работ. С чего же начать задается таким вопросом практически каждый владелец транспортного средства. Во-первых, нам необходимо очистить ту поверхность, которую мы и собирается подвергать антикоррозийной обработке. Первым делом мы используем обычную воду, то есть нам необходимо помыть наше транспортное средство. Лучше всего использовать воду теплого состава, так как она проще проводит работы по очищению металлических и пластмассовых поверхностей от разного рода загрязнений. После этого необходимо подождать около одним астрономические суток, после чего можно продолжать все необходимые нам работы. Обратите внимание на тот факт, что для полного просушивания всей автомобильной системы, в частности, днища нашего транспортного средства и его колесных арок можно использовать потоки теплого воздуха, а сама сушка должна проводиться исключительно в сухом помещении.

Первым делом поднимаем «Ниву» на опоры и снимаем все колёса. Обращаем внимание на ступицы и тормозной механизм. Скорее всего, они забиты грязью, которую необходимо удалить, а после чистки обернуть их полиэтиленом. Следующим шагом снимаем подкрылки и бампер. Перед обработкой тщательно исследуем их поверхность, имеющиеся места отслоения зачищаем.

Приступаем к днищу автомобиля. Эффективнее сразу очистить всю его площадь, а не отдельные участки. Процедуру проводим с помощью дрели с щёточной насадкой. Места, где начала образовываться ржавчина, чистим особенно тщательно. Затем обрабатываем их преобразователем ржавчины или ортофосфорной кислотой, промываем струёй теплой воды и даём высохнуть. Также тщательно очищаем места, где лакокрасочное покрытие подвержено наиболее сильным повреждениям. Рано или поздно каждому автовладельцу надоедает проводить всё своё свободное время под старой машиной, ремонтируя и ремонтируя её. Но, прежде чем купить новую машину, нужно продать имеющуюся. И лучше это сделать с максимальной выгодой. Сразу отметаем вариант продажи друзьям или знакомым – ведь любая будущая поломка авто будет, как бы, на вашей совести. И друзья достанут вопросами и претензиями, и вы будете чувствовать себя неловко.

Первым делом поднимаем «Ниву» на опоры и снимаем все колёса. Обращаем внимание на ступицы и тормозной механизм. Скорее всего, они забиты грязью, которую необходимо удалить, а после чистки обернуть их полиэтиленом. Следующим шагом снимаем подкрылки и бампер. Перед обработкой тщательно исследуем их поверхность, имеющиеся места отслоения зачищаем.

Приступаем к днищу автомобиля. Эффективнее сразу очистить всю его площадь, а не отдельные участки. Процедуру проводим с помощью дрели с щёточной насадкой. Места, где начала образовываться ржавчина, чистим особенно тщательно. Затем обрабатываем их преобразователем ржавчины или ортофосфорной кислотой, промываем струёй теплой воды и даём высохнуть. Также тщательно очищаем места, где лакокрасочное покрытие подвержено наиболее сильным повреждениям. Рано или поздно каждому автовладельцу надоедает проводить всё своё свободное время под старой машиной, ремонтируя и ремонтируя её. Но, прежде чем купить новую машину, нужно продать имеющуюся. И лучше это сделать с максимальной выгодой. Сразу отметаем вариант продажи друзьям или знакомым – ведь любая будущая поломка авто будет, как бы, на вашей совести. И друзья достанут вопросами и претензиями, и вы будете чувствовать себя неловко.

Теперь необходимо нанести несколько слоев грунтовочного материала, и оставляем нашу поверхность сушить на длительное количество времени. Обратите также свое внимание на тот факт, что мастику также необходимо наносить в несколько слоев, каждый из которых необходимо создавать в толщину до 0,5 миллиметров. Кроме того, стоит отметить, что наносить мастику на поверхность нашего транспортного средства лучше всего при помощи специальной кисточки, именно таким образом вы получите желаемый эффект. Во-первых, необходимо мастику смешать вместе со специальным растворителем, после чего ее нужно довести до желательной консистенции. Обратите внимание на тот факт, что просушить все полученные слои вам потребуется около четырех часов. Вместе с тем, как вы будете наносить мастику на переднюю подвеску нужно нанести ее на места, которые расположены под бампером вашего транспортного средства. А нашем случаи, это на бампер автомобиля «Нива».

Хозяева новых автомобилей Нива стремятся сделать все возможное, чтобы их машина прослужила им долго, к примеру, сразу после покупки обрабатывают мовилем, для защиты от коррозии. Не советуем этого делать, так как заводское антикоррозийное покрытие плохо взаимодействует с «мовилем» и ничего хорошего из ваших действий не выйдет. А вот спустя год эксплуатации уже можно сделать первый профилактический осмотр чашки, передних стоек, передних крыльев, колесных арок и нижней части порогов. В первую очередь обратите ваше пристальное внимание на чашки и передние стойки, потому, что именно здесь чаще и быстрее всего скапливается грязь и начинается коррозия. Эти участки нужно промыть, высушить и обработать пушечным салом, подаваемым под давлением. Нижние части порогов не плохо бы обработать анти гравийным покрытием, а колесные арки защитить подкрылками. При помощи этих нехитрых манипуляций вы сможете защитить авто от проваливания передних пружин в моторный отсек, а задних — в салон автомобиля. «Мовиль» используется для обработки поверхности крыльев спереди автомобиля Нивы, если он старше одного года. Но, в том случае, когда авто прослужило своему владельцу меньше года, «мовиль» категорически не рекомендуется наносить на поверхность. Это можно объяснить тем фактом, что он негативно действует на заводское покрытие машины. Кроме того, стоит защитить специальными подкрылками или локерами арки колес, а также обработать низ порогов анти гравийным средством. Коррозия сильнее всего атакует чашки и передние стойки, ведь именно здесь накапливается наибольшее количество влаги и грязи, что не удаляется самостоятельно. Эти участки стоит вымывать струями воды под давлением, просушивать и обрабатывать под таким же давлением специальным пушечным салом. Своевременная обработка автомобиля поможет вам избежать проблем с проваливанием в салон машины задних пружин, а в отсек с мотором — передних.

Источник