Чем обрабатывают края кожаных изделий
Способы обработки уреза
Сегодня я бы хотел обсудить такую важную тему, как обработка торца изделия.
Обработка края — важный этап в создании радующего глаз и руки изделия. Как гармонично подобранный цвет краски и аккуратная обработка могут значительно улучшить внешний вид вашей работы, так и небрежно обработанный край может свести на нет все ваши предыдущие старания и испортить общее впечатление от, в общем-то, качественно сделанной вещи.
Невозможно недооценить роль красивого торца, так как именно он, наряду с прошивкой, превращает несколько собранных вместе заготовок в законченное изделие.
В начале пути всегда возникает множество вопросов. Обрабатывать или нет, воск или химия, красить или прозрачный, грунтовать перед покраской или нет, покупать или обойтись подручными средствами?
Попробуем разобраться в этих и других вопросах, связанных с обработкой краёв изделия.
Для примера я буду использовать кожу краст толщиной 1,8-2 мм,склеенную вдвое.
Существует несколько способов обработки края:
• обработка химией. Ledafil, Tokonole и др.;
• обработка подручными средствами. Клей КМЦ, ПВА и др.;
• край без обработки, только наждачка;
• затирание водой. Подходит только для кожи растительного дубления.
Покраска
Перед покраской край необходимо выровнять «в плоскость», чтобы при взгляде на край с торца урез был похож на ровную букву «П» и не было перекосов в одну или другую сторону.
Добиться этого можно несколькими способами, руками с помощью наждачной бумаги разной зернистости, гравером с насадкой из наждачки, на наждаке, ну или, если вы счастливый обладатель ленточного гриндера, то для вас всё существенно проще)
Я использую гравёр с насадкой, при необходимости подравниваю руками. После выравнивая на торце образуется некрасивый наплыв кожи.
Его необходимо срезать кромкорезом. Работа кромкорезом происходит двумя руками, поэтому фотографировать и снимать фаску одновременно не получилось, но я думаю, как работать кромкорезом понятно, а если не понятно есть YouTube, примеров много.
Урез предварительно нужно загрунтовать. Можно этого не делать, но если вы хотите добиться идеально гладкого торца, то без грунта не обойтись. Для примера я буду красить два торца, один с грунтом, другой без. Грунт будем использовать Orlyss от Kenda Farben, нейтрального цвета (после высыхания становится прозрачным) наносить с помощью ролика для покраски края. Можно использовать специальную ванночку для покраски или подручные средства вроде ватной палочки, но с ванночкой возрастает расход, а ватные палочки быстро приходят в негодность и могут оставлять ворсинки.
Загрунтованный урез необходимо высушить около 10-15 мин. Если не хотите ждать, можно подсушить феном. Я использую строительный фен на температуре ниже среднего. Но можно использовать и обычный бытовой фен. Производитель рекомендует сушить грунт и краску при температуре не выше +70 С°.
Когда грунт высох, шлифуем мелкой наждачкой (P400, можно мельче или крупнее)до идеально гладкого состояния. Если остались ямки и неровности, то можно нанести еще слой и зашлифовать. Продолжать так можно пока не добьётесь необходимого результата. Чаще всего хватает 1-2 слоя. После шлифовки наш торец уже выглядит достаточно аккуратно, Orlyss можно использовать как самостоятельное средство. Помимо нейтрального, есть грунты черного, коричневого и темно-коричневого цветов.
Но мы будем красить.
Краска матовая, светло-коричневая. Наносим тем же роликом. Сохнет около 15 минут, но фен неплохо сокращает время ожидания 🙂
Затем, после высыхания первого слоя, наносим второй
Для наглядности, вторую сторону заготовки покрасим также в два слоя, но без грунтовки.
На мой взгляд, ответ на вопрос «Грунтовать ли урез?» очевиден.
На этом с покраской всё.
Обработка химией
Обрабатывать край можно с помощью различных средств, таких как Tokonole, Ledafil SUPER или грунт Orlyss из предыдущего примера с покраской.
Tokonole у меня, к сожалению, нет, как выглядит торец обработанный грунтом мы уже видели, будем использовать Ledafil SUPER от Кенды. Это эмульсия из синтетических смол, выравнивает и делает твердыми края изделий
Все как в примере с краской. Выравниваем торец, проходим кромкорезом, зашкуриваем при необходимости.
Все готово к нанесению. Сама эмульсия белого цвета, после высыхания (10-15 мин) становится прозрачной.
Можно сушить феном. Наносить будем всё тем же роликом. При необходимости, после высыхания, можно нанести второй слой. Чем мне нравится это средство, что не нужно его шлифовать или тереть сликером. Нанёс, высохло и готово.
Урез получается твердым, относительно ровным
Обработка воском
Для обработки края воском понадобятся фен, сликер и, собственно, воск.
Сначала, кусок воска необходимо немного нагреть феном, затем обильно натереть этим куском край. Дальше берём сликер и начинаем втирать, от трения воск плавится и впитывается в кожу.
Не забываем про углы, чтобы край не терял форму.
Остатки воска можно разогреть и удалить чистой мягкой тканью.
Этой же тканью торец необходимо немного отполировать.
В результате получается матовый, шелковистый на вид, с легким блеском край.
На мой взгляд, обработка уреза воском больше подходит для кожи растительного дубления, т.к. «растишка» впитывает воск довольно легко. С кожей же хромового дубления придётся повозиться подольше, но результат того стоит
Воск использую обычный пчелиный. Купить можно в любом магазине или на рынке где торгуют мёдом. Куска за 100 рублей хватит на долго.
При работе вкусно пахнет мёдом 🙂
Обработка подручными средствами. Клей КМЦ(СМС)
Клей КМЦ или клей СМС, как его еще называют, является ничем иным как карбоксиметилцеллюлозой 🙂
Попросту, обойный клей 🙂
Представляет собой мелкие белые хлопья.
Разводится в пропорции примерно 2-3 чайных ложки на 100 мл теплой воды. Раствор необходимо тщательно перемешать и оставить набухать. Через 1,5-2 часа раствор приобретёт консистенцию густого киселя, может чуть гуще, зависит от пропорций, но это несущественно.
Клей наносим на торец просто пальцем, размазываем по всей площади и начинаем затирать сликером.
Сликером затиралось не очень, опытным путем выяснил, что удобнее всего втирать клей небольшим кусочком кожи.
Так урез выглядел после окончания полировки.
А так после полного высыхания клея.
Часто вижу видео, где люди используют клей КМЦ для заглаживания бахтармы (внутренней части кожи). На мой взгляд, затея крайне сомнительная. Совершенно непонятно, как поведет себя бахтарма, обработанная таким способом, при контакте с водой. Так как состав получается на водной основе, смею предположить, что при контакте с водой, внутренняя сторона станет снова липкой, будто только что намазанной клеем. Не исключено, что и урез поведёт себя похожим образом. И если вы сделали сумку таким образом и клиент попал под дождь, положил что-то мокрое в сумку, или случайно открылась бутылка с водой, что ж, поздравляю 🙂
Я, конечно, тестов не проводил, т.к. способом этим не пользуюсь, но если будет время, обязательно займусь (нет).
Некоторые мастера после высыхания клея, обрабатывают бахтарму финишем, типа Appretto Mild, для дополнительной гладкости и возможно, защиты от влаги. Говорят, что кожа становится похожа на дабл фейс, я считаю, что кожа становится похожа на линолеум и кожу напоминает только отдаленно. Но, всё это лишь моё мнение, способ, конечно, имеет право на существование, на этом мы с ним и закончим.
Край без обработки. Только наждачка
Ничего сложного. Выравниваем край, обрабатываем кромкорезом, и начинаем зашкуривать.
Шкурки использую P100, P240, P480, P800. От меньшего к большему.
Из всех вариантов, край обработанный наждачной бумагой, самый приятный на ощупь, по ворсу гладкий и мягкий, против ворса слегка шершавый и все равно мягкий 🙂 По куску сделанному для примера пару минут сидел водил пальцем, такой классный 🙂
Затирание водой
Способ подходит только для кожи растительного дубления, т.к. кожа хромового дубления воду практически не впитывает
Тут также все просто. На подготовленный урез наносим немного водички и затираем сликером. При необходимости добавляем по чуть-чуть воды.
Результат мне не очень понравился, возможно, если полировать дольше, то внешний вид будет получше, но мы этого не узнаем 🙂
Итоги
Подводя итог, хотелось бы сказать, что все способы обладают своими достоинствами и недостатками. Я считаю, что выбирать способ обработки уреза необходимо исходя из того, какое изделие вы хотите сшить. Где-то уместнее будет смотреться краска, где-то воск, а где-то будет иметь смысл оставить урез открытым, поскольку бахтарма бывает достаточно красивого цвета и после обработки приятна на ощупь.
Мое мнение, что лучше всего смотрятся воск, краска и открытый край.
Для понимания того, какой способ подходит именно вам, проще всего будет самостоятельно поэкспериментировать, благо, все материалы доступны, а химия продается небольшими объемами за копейки.
В следующей статье посвящённой обработке торца, я буду рассматривать как обметать край декоративными швами и парочку нестандартных средств для обработки уреза.
Всем спасибо, кто дочитал, надеюсь материал был полезен
Обработка срезов (урезов) кожи химического дубления
В данном мастер-классе хочу рассказать о том, как обрабатывать срезы, они же торцы, они же урезы, на изделиях из натуральной кожи химического дубления.
Речь пойдет о коже, достаточно плотной, толщиной от 1мм, и более.
Сразу оговорюсь, что не для всех типов кожи и изделий данный вид обработки является обязательным и/или желательным (для пулл-ап или крейзи хорс, напимер, зачастую достаточно просто ровного аккуратного среза). Здесь я покажу способы, которые использую лично. Вполне возможно, что другие мастера имеют свои наработки и хитрости.
Рассмотрим обработку срезов обложки для паспорта.
Итак, нам понадобятся:
Внешний вид срезов после прошивки у нее такой:
Не шибко привлекательно? 🙂
Если есть необходимость, подрезаем края обложки:
Начинаем творить красоту! Для начала обрезаем «кутикульником» с краев фаску, чтобы кожа при последующей обработке не встала «шляпкой гриба» по краям:
Далее, разводим ПВА с водой в соотношении примерно 2:1. Хорошенько размешиваем, чтобы не было комков. Ватной палочкой наносим по всему периметру обложки.
После пропитки раствором ПВА с водой край кожи немного увеличивается в ширине, и если ничего не предпринять, он останется более толстым после высыхания, чем основная часть. Чтобы этого избежать простукиваем через пару минут после пропитки края молоточком.
После этого оставляем на 20-30 минут для просушки. А сейчас я упомяну еще об одном средстве, которое в инструментах указала, но в данном мастнр-классе не использовала. Это Шеллачный лак, то есть, спиртовый раствор шеллака. Его можно взять вместо раствора ПВА, но не рекомендуется использовать на светлых кожах и гнущихся частях. Безусловным плюсом является то, что шеллак очень быстро сохнет (в отличие от ПВА) и также хорошо клеит.
Отрезаем пока небольшой кусочек наждачки:
Вот такой результат получаем после 220-ки
Торцы поровнее стали, но и лохматости прибавилось.
Далее повторяем пункты с промазкой раствором ПВА, простукиванием и сушкой, но в другой раз для шлифовки берем бумагу с меньшим зерном. То есть, 360 (как у меня) можно взять 600.
И вот что получаем после третьего захода, после шлифовки 1000:
В принципе, уже не плохо, но хочется получше 🙂
Поэтому еще на раз пропитываем раствором:
Брем насадку для гравера (на фото есть сликер для ручной полировки, те же функции, только в ручную) и не дожидаясь высыхания полируем края:
Вот что получаем на выходе :
Достаточно гладко. Но, так как кожа на срезах все же отличается в не лучшую сторону от лицевой части, надо ее покрасить. Для этого, отливаем в маленькую чашечку немного краски для торцов, берем ручку-роллер, макаем и аккуратно наносим на наши многострадальные торцы слой краски:
Ждем, пока полностью высохнет краска. Это занимает от 15 до 40 минут — в зависимости от слоя краски. Далее смотрим — есть ли неровности, либо что еще, чего там быть не должно. Если результат не до конца устраивает — берем 1000 наждачку (можно меньше-больше, в зависимости от глубины неровностей), шлифуем, еще на раз покрываем краской. И так, собственно, до удовлетворяющего результата.
Вот и все!
Буду рада, если кому-нибудь данный мастер-класс окажеться полезным 🙂
Обработка и покраска торцов кожаных изделий
Обработка и покраска уреза изделий из кожи.
Все мы задавались вопросом, как сделать красивый урез на своём изделии из натуральной кожи? Собирая информацию по крупицам из интернета я пришёл к такому методу.
Правильно ли я делаю или нет, судить вам, но результат меня пока устраивает. Но нет предела совершенству… 
Обязательным условием является склеивание всех частей изделия! Без склеивания ничего не выйдет.
Сначала выравниваю урез наждачной бумагой. Я использую бумагу производства Mirka, очень качественная (я на ней, кстати и инструмент затачиваю). Шлифуем урез сначала грубой — 200-300 грит, затем 500-600 грит.
На этом кошельке я впервые использовал самодельное «средство механизации», но если честно, то мне не понравился результат. Доделал по старинке — вручную. Как никак, а «Hand Made».
Далее я беру клей для обоев КМЦ! Покупая одну пачку за 40 рэ, вы её вписываете в завещание внукам — она неиссякаемая, главное — разводить немного, да и больше недели готовый раствор лучше не использовать. Пробовал турецкий СМС — не то, хоть и более красив в сухом виде, а за тот же объём 150 рублей.
Одной такой щепотки хватит на 0,5 литра воды. Я развожу на 30 мл, на неделю хватает. Консистенция должна быть как кисель.
Ещё понадобятся ватные палочки — для удобства нанесения на урез готового раствора.
И начинается самое интересное 🙂
Пропитываю клеем урез и полирую. Когда высохнет, шлифую. И так повторяю столько раз, пока результат не устроит меня. После одного-двух повторений уменьшаю зернистость наждачки. Странные эти производители: размер зерна меньше, а номер гритности больше. Учтите это при работе.
В среднем у меня выходит 5-7 повторений. Чем мягче кожа, тем дольше её обрабатывать.
И вот урез уже гладкий и красивый, значит, самое время переходить к покраске.
Я использовал краску от Kenda Farben, Orly BT EXTRAMAT.
На фото вы могли заметить какую-то непонятную штуку. Это роллер для покраски уреза собственного изготовления за 0 рублей! Разбираю пьезоэлемент от зажигалки, достаю пружинку, надеваю на проволоку и роллер готов. Лишний расход краски минимален, и чистится очень легко. Для очистки использую ватный диск.
Перед покраской ещё раз шлифую урез 600 шкуркой для лучшей адгезии (сцепления) краски к коже. И начинаю аккуратно наносить первый слой. Если попало на лицевую часть, тут же стираю; если засохнет, то потом будет трудно убрать. Наношу краску толстым слоем, она потом впитается в урез. Сушу около получаса-часа. Чем теплей в помещении, тем быстрее высохнет.
Далее беру шкурку 600 грит и шлифую, удаляя все неровности первого слоя, а они будут.
И снова наношу слой краски. Стараюсь наносить равномерно, без пузырьков и наплывов. Жду, когда высохнет, и смотрю результат, если устраивает, то изделие готово. Если есть изъяны, то повторяю шлифовку и покраску.
Я обычно в три слоя крашу, если урез широкий. Если урез одного слоя кожи, то хватает двух проходов. Ещё для придания большей матовости я иногда шлифую финишный слой краски наждачкой 1200 грит. На кошельке в статье финишный слой я шлифовал. С глянцевой краской пока не работал, не знаю, как она себя ведёт.
Вроде бы всё подробно написал. Свои вопросы задавайте в комментариях к этой статье. 
Автор мастер класса Сергей Соковин.
Записка кожевника, ч5. Обработка края кожи
Доброго времени суток, мои подписчики (которых целых 155!), да и просто все, кто сюда заглянул!)
К сожалению, мой фотоаппарат сдох и все попытки вернуть его к жизни не увенчались успехом(( Поэтому в постах (пока что) будут картинки только из интернета
Итак, этот пост посвящен обработке края кожи
Метку «инструмент» в заголовке решил снять, т.к. пост не только про инструмент
Начну пожалуй с вопроса, нужно ли вообще как-либо обрабатывать край кожи?
Это дело сугубо личное. На самом деле, обработка торцов не является обязательной, кожа не ткань, не распустится, но с точки зрения эстетики, ровный и прокрашенный край выглядит симпатичнее (если, конечно же, это не лофт-стиль или какой-нибудь мусор-панк)
Есть, как вы наверное знаете (или нет) несколько способов обработать (оформить) торцы изделия
Для этого нам понадобятся: шкурка или шлифовальная губка желаемой зернистости
Фаскорез (он же торцбил)
Его рабочая часть выглядит примерно так:
И сликер (он же борд, колесо борд)
Порядок работы достаточно прост:
Берем наш торец кожи и убеждаемся, что он ровный
Шкурим все это дело, чтобы был опрятный вид и чтоб убрать бахрому (если есть)
После шлифовки есть два пути:
Покрытие краской для торцов кожи
Одно не обязательно исключает другое, но тонкую кожу сликером не отполируешь, поэтому придется пропустить этот этап
Ну и другой вариант отделки торцов: оплетка
Она может закрывать наш урез как частично
Всем спасибо за внимание))
Для вас старался Hitcliff
Если у Вас возникнут какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях, с удовольствием отвечу на все)
Рукодельники
32.5K поста 48K подписчиков
Правила сообщества
В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.
1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.
2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.
3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).
-ссылки рекламного характера/спам;
-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;
-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.
(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).
При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.
3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).
4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.
Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».
5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.
Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.
6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.
За неоднократные нарушения автор получает бан.
Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.
Здравствуй, мудрый человек! Очень интересная и полезная статья! Здорово, что есть люди, которые не стесняются и говорят о своих умениях. Респект за твой труд!
«Шкурим все это дело, чтобы был опрятный вид и чтоб убрать бахрому » У меня бахрома после шкурения образовалась ))
Хорошо бы ещё обработать внутренний урез раствором ПВА.
Знаю, что пост давний, но если ещё актуально, подскажите пожалуйста технику плетения на последней картинке или что-то подобное.
Где продаётся краска/химия для торцов кожи?
В каких магазинах искать? (Мск)
как определить кожаный ремень или нет?
Переработал привычную обложку для паспорта, добавил пару кастомных элементов в виде стыковки и склейки двух цветов кожи и возвратного шва на лицевой части.
1. Кожа козы Antiba Orange, Dark Blue 0,5 мм;
2. Кожкартон Италия, ноунейм 0,4 мм
3. Нить Зина Железякина #8, 0,4 мм, цвет Orange
4. Пробойник Crimson Hides 3 мм
На лице сделана вклейка полосы интерьерной кожи оранжевого цвета, периметр прошит возвратным швом
Шов классический французский. Стоит отметить, что оранжевая коза очень мягкая и разбитая, растительного дубления. С шерфовкой пришлось повозиться.
Урезы покрашены краской Uniters
Первый ремень
Всем привет! Собрался вот такой первый ремень из толстенной кожи, решила поделиться.
Массивная пряжка из нержавеющей стали, ременная кожа, инструменты все с Алика.
Тренчик/подвес на ремень
Всём привет. Не так давно выполнил такой интересный заказ. Кожа хромового дубления, пробойники, шаг 3,85мм. Фурнитуру дал заказчик, добротная латунь. Косячки есть, не без этого, на звание супер мастера не претендую, пока это больше хобби, в мечтах сделать основным заработком.
Подвес (разгрузка) для охотничьего ружья
Привет всем. Как то я выкладывал пост о подвесе который я делал своему отцу.
поступило несколько заказов повторить данное изделие)
Фото процесса не снимал (времени небыло)
Использованна ременая кожа толщиной 3.8 мм, нить круглая вощеная 0.55 мм, латунная фурнитура. Изделие для меня не самое простое, но итогом я вполне доволен
По всем вопросам пишите в коментариях или на мою страницу в инстаграм
https://www.instagram.com/sasha_bezak_/?hl=ru
буду рад новым подписчикам) всем спасибо.
Хороший крем
Ножны из кожи растительного дубления
Здравствуйте, Уважаемые посетители!
Подборка фоток ножен из кожи!
Спасибо за внимание!
Буду Рад видеть Вас у себя!
Кожаная сумка с деревянными вставками
Немного новых работ
Небольшой фотоотчет о том, как я провел выходные. В последнее время в связи с радостями отцовства и большой загрузкой по работе, редко получается фотографировать работы. Хотел бы конечно и процесс работы показать. но, к сожалению, на подробные фотосеты времени совсем не выкроить.
Итак, кое-что из последних работ:
Зиппер, он же клатч на молнии. Сделан для постоянной заказчицы, в подарок для ее супруга.
— Нить CT Point 0,6 мм;
Суббота прошла не напрасно. Всем спасибо за внимание)
Чехол Сталкер
Добрый день. Хочу поделиться процессом создания такого чехла по мотивам игры Сталкер.
Чехол заказан в подарок, фанату игры. Чехол со знаком радиации я уже делал в этом посте.
Саму основу чехла я заказал на алиэкспресс, в этот раз я выбрал чехол из термопластичного полиуретана, вместо пластика, чтобы чехол прослужил подольше.
Вырезаю нужные кусочки кожи, делаю биговку, обрабатываю торец и преклеиваю к кожкартону.
Прорезал все буквы и знак радиации, закрасил торцы внутри букв на один раз.
Наклеил еще слой кожкартона и закрашивал буквы со знаком. Получилось примерно 5-6 слоев, так как краска дает большую усадку.
Вырезал заготовку и пробил отверстия для шва. Шаг отверстий 3.38мм, нить будет 0.45мм
В итоге получился такой чехол на Samsung A50
Благодарю за внимание, с радостью отвечу на ваши вопросы в комментариях и на почте cellent@mail.ru
Простой бифолд из натуральной кожи
Всем привет, на днях отрабатывал выкройку нового кошелька, немного запечатлел процесс.
Модель простая и распространенная в интернете, но переделал под себя, уменьшив габариты. В кошельке 6 карманов под карты и один большой отдел для купюр.
Немного по процессу: Распечатал выкройку, наклеил на плотную бумагу, вырезал.
Затем закрепил на коже с помощью малярного скотча и разметил контуры с отверстиями.
Вырезал пробил отверстия, прошёлся биговщиком по краям и сшил карманы.
Пришил карманы к внутренней части и прошил деталь там, где она не будет соединяться с лицевой стороной.
Склеил получившиеся части между собой, прошил седельным швом, зашлифовал, а затем прокрасил торцы. И вот что получилось по итогу:
Немного ТТХ: итальянская кожа buttero двух цветов в толщине 1,2 мм, нить 0,5, шаг пробойника 3.85. Торцы заполировал токонолом, сверху покрасил и нанес твердый воск.
Выкройка, по традиции, выложена в обсуждениях моей группы:
Благодарю за внимание.
Ответ на пост «Ирисы Ван Гога крестиком»
Здорово, когда у человека есть хобби.
Был у нас трудовик в школе(учитель по труду), заодно он был отцом моего школьного товарища. Все умел дядька! И на станках токарных, и ручками разным инструментом. Но было у него хобби. Он ПОТРЯСАЮЩЕ вязал. Времена были советские, что-то хорошее купить-только по блату. А «дядь Витя» выписывал журналы с выкройками-моделями и вязал. В сумке всегда лежала пряжа и спицы. На переменах запрется в свой кабинетик, сидит, медитирует. Да чего говорить, помню, как на педсовет я попал за какую-то провинность. Учительская, вокруг учителя и завучи со строгими лицами, директриса меня распекает. А я смотрю на трудовика, который с улыбкой на меня поглядывает и. вяжет. Чего зря языком молоть, когда Хобби не отпускает. Да и вся семья одета «по модЕ».
Недолго он работал, пару лет. Ушел потом на «железку» энергетиком. Но запомнился.
С годами и сам понимаю, что недалеко от того трудовика ушел.
В кармане всегда кости кусок, либо самшита. Перекур, либо обед. Резец в руках. Нэцке(брелки). Нирвана.
Как другая жизнь. Вот, сейчас «накармане», делается по настроению.
Приветствую!
Подумал почему-бы не сделать кошелек, да такой, чтобы был не простой, а по-своему особенный.
Выбор пал на байкерские кошельки. Тянут они к себе своей брутальностью, функциональностью и достаточным простором для творчества. За основу взята более-менее классическая модель, но было решено отрисовать всё с нуля. И раз тема байкерская, то и кожа должна быть соответствующей. Лошадиная кожа Horween производится в США на одноименном заводе более 100 лет. Кнопка-кончо с уже ставшим классическим для Дикого Запада изображения индейца, но в своеобразной интерпретации автора. Латунь, ровный контрастный шов с мелким шагом и другие детали, думаю, придали свой неповторимый, оригинальный вид.
