Чем обмотать ручку чайника чтобы не обжигаться
Чем обмотать металлическую ручку у чайника?Ручка сильно нагревается!
Чем можно обмотать металлическую ручку у чайника (который на газовую плиту ставят),чтобы не обжечься об нее?И чтобы не загорелся этот материал?
Ничем. Просто завести специальную кулинарную варежку, или полотенце, и брать чайник ими. Варежка удобнее, потому что полотенце может попасть под огонь и загореться.
Я поражался, как моя прабабушка голой рукой брала любые горячие предметы и боли не чувствовала. Но нам так не дано. Так что лучше кулинарная варежка.
Неплохая лейка для комнатных цветов, кашпо для них же или умывальник на даче. А если в него воткнуть кипятильник на той же даче при отсутствии газа, так и воду легко можно подогреть. Так что не торопитесь выбрасывать не пригодную на первый взгляд вещь.
Автоматический выключатель электрического чайника должен реагировать на повышение давления под крышкой когда вода закипит. Попробуйте, когда вода закипела, рукой сильнее прижать крышку чайника. Если выключатель сработает, значит крышка неплотно прилегает к чайнику и давление не набирается. Возможно, под ней образовался слой накипи, мешать может даже самый тончайший слой в доли миллиметра. Или попробуйте утяжелить крышку (например, каким-то образом примотать немного медной проволоки, или приклеить снаружи что-то тяжёлое). Если же при насильном прижатии крышки автомат не сработает, значит неисправно (возможно чисто механически) само отключающее устройство. Тут могут быть разные конструкции, поэтому заочно, не глядя, проконсультировать сложно. У меня чайник не «Скарлет», да мы им и не пользуемся.
Раствором лимонной кислоты, ну или даже соком лимона, разведенным в воде.
Лимонная кислота растворит известковый налет на стенках чайника, и останется только смыть.
Предлагают иногда использовать в качестве растворителя Кока-колу). Но это не самая удачная идея, поскольку Кола-напиток дорогой, а действующее вещество в ней- та же самая лимонная кислота))
Надо знать ваши вкусы, что любите, а также ваш уровень владения языком на данный момент времени.
Я, например, с удовольствием прочла всего Гарри Поттера на английском языке. Все книги Джоанн Роулинг написаны очень простым и доступным для понимания языком. Помнится, я посмотрела фильм «Хроники капитана Блада», и мне фильм понравился. Решила почитать книгу на английском. В общем, я бросила эту затею через неделю. Традиционного 20 000 словаря, который у меня тогда имелся, явно не хватало. Большинство слов было вычурных. Использовались слова и фразы, которых, думаю, и носители языка слышат не каждый день. Так что, чем проще написана книга, тем будет лучше.
Еще один плюс Гарри Поттера состоит в том, что вы можете скачать аудио записи с интернета. Тога ваше произношение будет безупречным.
РАЗВОД НА РЕМОНТ
Чем обмотать ручку на чайнике
Да, действительно, чем обмотать ручку на чайнике? Да всем, чем угодно, лишь бы помогло и избавить себя от обжиганий. А такая проблема есть с вот такими чайниками. При кипячении воды в них как обычно газ включают на максимум, чтобы она закипела быстрее и ручка тоже нагревается довольно быстро и довольно сильно:
Чайник с боковым положением ручки при нагреве на газовой плите
Естественно, если ручку чайника чем-нибудь обмотать, то она будет нагреваться меньше:
Я предлагаю испробованный свой вариант, с использованием лейкопластыря медицинского на тканевой основе:
Различные виды медицинского пластыря на тканевой основе
Выбираем ролик пластыря шириной примерно полтора сантиметра и наматываем его немного наискось на металлическую ручку чайника:
Начало намотки пластыря на ручку чайника
Далее до конца ручки и назад, и так несколько раз, можно размотать весь ролик:
Чайник с намоткой пластыря на ручке
Казалось бы все готово, но это только начало. Дело в том, что очень скоро пластырь пересохнет и начнет потихонечку разматываться. Поэтому желательно его законцовку зафиксировать, это можно сделать, обмотав более узким пластырем и связать его концы. Для этого оставляем конц узкого пластыря:
Оставленный конец узкого пластыря
Обматываем законцовку основного пластыря и выводим второй конец на примерно такое-же расстояние:
Обмотка для закрепления другим пластырем
Связываем оба конца и обрезаем кончики, это можно сказать дежурный вариант:
Готовый вариант со связыванием узлом закрепляющего пластыря
Другой способ обеспечивает более качественную заделку заканцовки пластыря. Для этого необходим шпагат или толстая нить:
Для бондажа делаем петлю из шпагата на месте законцовки пластыря:
Петля из шпагата на законцовке пластыря
Затем делаем несколько витком по поверхности законцовки пластыря:
Обмотка законцовки пластыря шпагатом
Потом конец шпагата пропускается через петлю:
Пропускание конца петли через петлю
А теперь самое интересное, потянув за конец, утягиваем другой под витки бандажа примерно до середины:
Утягивание узла под поверхность бондажа
Осталось только обрезать торчащие концы и все. таким образом можшо фиксировать многие вещи, не только в таком случае:
Далее хочу предложить еще один способ предохранения перегрева ручки чайника, это поставить ручку чайника в вертикальное положение с фиксацией. Для этого понадобится кусок медного провода, из которого нужно сделать две скобы со средней частью шириной с ручку:
Две скобы из медной проволоки
Вставляем одну через внешнюю сторону ручки так, чтобы концы прошли с другой стороны внутри кронштейна держателя:
Начальный этап вставки скобы
Концы проволоки нужно загнуть вокруг стенок:
Вид на загнутые концы вокруг стенок кронштейна
Тоже самое можно сделать и с другой стороной ручки чайника:
Вид на оба конца крепления ручки чайника
Вместо проволоки можно использовать куски жести, главное зафиксировать ручку чайника в вертикальном положении, ну а там пожалуйста, можно спокойно кипятить в нем воду:
Кипячение воды в чайнике на газовой плите
Анекдот про чайник
У Чайника в общем то жизнь складывалась удачно. Покипел, покипел и полная расслабуха, спокойная жизнь, размеренная. А как появился сосед, Электрочайник, то совсем себя пенсионером почувствовал, но от подработки решил не отказываться.
Чем обмотать ручку чайника чтобы не обжигаться. Плетеная ручка
Следующий, чрезвычайно распространенный в наши дни тип,— кожаные рукоятки. Интересно, что наиболее популярная их разновидность вовсе не встречается в анналах истории — набранная из кожаных шайб втулка с полированной поверхностью. Однако об этом ниже. Что касается кожи как материала для рукоятей, то в целом никаких зловредных свойств за нею не числится. Собственно говоря, существует лишь три-четыре способа изготовить подобную рукоять:
Теперь по порядку. Первый тип рукояток является весьма и весьма древним. Подобным образом изделия облагораживались, вероятно, еще в Древнем Египте и Риме. Способ прост: на соверш енно готовую втулку плотно, лучше на клею, натягивался чулок из кожи с одним или несколькими продольными швами. Такой стиль в обязательном порядке требовал набивки дополнительных колец и гильз, а также металлических головок, завершающих композицию. Именно из-за обилия металла показанный ниже леворучник уже фигурировал в качестве иллюстрации.
Несравненно более удобные рукоятки изготавливают по типу наборных, когда на штырь хвостовика нанизывается соответствующее количество шайб из твердой подошвенной кожи, а затем получившуюся болванку стягивают затыльником и протачивают на токарном стан ке либо обрабатывают иным способом. Поверхность тщательно шлифуется и затирается специальными лощилками или даже полируется. Изготовленная подобным способом рукоять хороша настолько, что получила широкое распространение среди боевых армейских ножей. Она не холодит ладонь на морозе, не скользит в мокрых и жирных руках, гасит вибрации, да и попросту красива благородством истинно природного материала.
Боковые накладки из кожи применяются настолько редко, что отыскать соответствующую иллюстрацию так и не удалось, да это и не к чему: кожаные накладки по виду не отличаются от деревянных, и их созерцание ничего нам не даст.
Напротив, всевозможные обмотки и оплетки кожаными полосками попадаются на глаза то и дело. Этот восхитительно простой стиль, где, как говорится, ни отнять, ни добавить, освящен веками беспорочной службы. Позабудем на миг о ножах — рукоять скандинавского меча (реконструкция) дает исчерпывающее представление о подобном монтаже.
Резюме: кожа как материал для оружейных рукояток целиком и полностью оправдала себя в горниле кровавых сражений и в суете светской жизни. Не стоит повторяться и вновь приводить многочисленные ее достоинства. Недостаток один — любая кожа гигроскопична, то есть намокает в росу и дождь, делаясь тягучей и вялой. Если же пропитать ее маслом или парафином, она становится скользкой. Цельная, из дубленых шайб, рукоятка, единожды испив воды, будет сохнуть и сохнуть, и ровно столько же хвостовик ножа будет угрызаем коррозией. Для нержавеющих сталей это не имеет значения, но простой углеродистый (в том числе дамасский) клинок обязательно пострадает.
Коль скоро речь зашла об оплетенных рукоятках, самое время рассмотреть эту их разновидность, но для начала необходимо упомянуть достаточно редко встречающееся покрытие кожей морского ската. Это тем более к месту, что именно она является лучшей подложкой под оплетку.
неискушенный любитель на расстоянии во обще ничего не поймет. С утилитарной точки зрения, мало какая рукоять в состоянии поспорить с японской удобством и выверенной целесообразностью. Конечно, она непригодна для ножа, которым вы намерены свежевать убитого тюленя, пачкаясь в жиру и крови. Пропитавшись неаппетитными субстанциями, ваша прекрасная оплетка сгодится лишь на то, чтобы в голодную годину сварить из нее суп. Но потрошить тюленей выпадает нечасто, а в остальных жизненных ситуациях, особенно боевых, лучшего грех желать. Своеобразный хитроум ный способ перехлеста и взаимного прижима витков гарантирует целостность обмотки даже в том случае, если одна или две петли окажутся перерезанными. Тесьму потом придется менять, но до завершения битвы она послужит.
Еще один пример хитроумной оплетки рукояти китайской сабли:
Собственно говоря, заплетенные тем или ин ым способом рукоятки ножей, мечей и т. д. характерны для всего дальневосточного региона. Ниже представлены образцы китайских сабель, оформленные немного по-разному. Обратите внимание на интересный принцип: два клинка, сделанные как половинки одного целого. Такая хитрость довольно редко встречается в европейской традиции (разве что коварная Испания иногда баловалась чем-то подобным), однако китайцы очень тяготели к парной работе вообще и к парному оружию — в частности.
Из экзотики в данном случае можно упомянуть оплетку китовым усом. Так поступали в Японии при оформлении дорогих штучных ножей.
Во все времена активно использовалась не оплетка, а простая намотка. В примитивном варианте деревянная или металлическая основа плотно обматывается льняным, хлопчатобумажным либо шелковым (теперь в ход пошла синтетика) шнурком. Если он одинарный, обмотка получится излишне гладкой. Продвинутый стиль — работа плетеным жгутом, чаще всего обыкновенной косичкой из трех жил. В итоге мы получаем достаточно привлекательную и удобную рукоятку, которую можно обновлять хоть ежемесячно, разом сменяя навивку. Именно такой тип рукояток встречается в наших широтах. Модные «скелетные» ножи, равно как и «выживальники», обматываются многими метрами тонкого прочного капрона, который при необходимости употребляется на разные хозяйственные нужды вплоть до удушения противника или самоповешения в безвыходной ситуации (шутка).
На этом рассмотрение оплетенных рукояток можно считать оконченным. Краткий итог: подобные изделия, при своем несравненном удобстве и красоте, однозначно непригодны для мокрых и грязных работ (снятие шкур, разделка барана на шашлык и т. д.) Зато целые столетия практических испытаний показали, что для боевых клинков лучшего не придумать. И если сегодня военные спецножи не имеют плетеных рукояток, то лишь потому, что последние нетехнологичны.
Вторая часть этого проекта показывает, как я оберну деревянную ручку кожей. Есть несколько способов сделать новое кожаное покрытие, но я показываю здесь метод обертывания при помощи шнура. Не я изобрел этот метод и есть несколько мест в Интернете, которые показывают, как это сделать. Я показал как я это сделал, и, надеюсь, мои фотографии и заметки будут полезны вам.
Мне очень нравится внешний вид шнура завернутого под кожу, особенно когда он специально сделал под руку. И меч с такой рукоятью будет очень послушным. Имейте в виду, что показанное здесь (по большей части), является неразрушающим проектом. Если обернуть не получается так, так как вы надеялись, вы всегда можете удалить кожу и переделать заново. Однако следует помнить, что кожа, после того, как наклеена снимается плохо и её тяжело удалить, но можно.
Прежде чем начать, я хотел бы поговорить немного о работе с кожей. Кожа бывает различных типов и толщин. Тип кожи, который вы хотите использовать, подразумевает способ растительного дубления кожи. Существует также тип кожи, который называется «хром», который я не использую, так как только дубленая при помощи растительных материалов кожа будет будет впитывать воду, и её возможно нормально вырезать. Информация которая идет с кожей при покупке:
Толщина или вес кожи, как правило, измеряется унциями. Одна унция равна 1/64th на дюйм толщины. Таким образом, весом от 7 до 8 унций это кожа 7/64th к 8/64th на дюйм толщины. На предприятиях, чтобы сделать кожу равномерной толщины, влажные шкуры проходят через прессовые машины. Тем не менее, каждое животное отличается, и всегда есть небольшое изменение толщины всей поверхности. Именно поэтому кожа, как правило, показано с диапазоном толщины, например, от 4 до 5 унций., От 6 до 7 унций. И т.д.
На обертывание ручки мы должны использовать очень легкую кожу. В двух нижних ручках используется свиная кожа (около 1,5 унций), а для других ручек я использовал 2-2,5 унции кожу. Я также видел людей, которые использовали кожу серны, которую легко приобрести в небольших количествах.
И последнее замечание по работе с кожей. Влажная кожа очень обидчива! Вы можете легко оставить пометки на ней, даже слегка упираясь ногтем в нее. Так что будьте осторожны при обращении с ней.
Стояки на черенке рукояти
в начало
Снимок выше, показывает, деревянную ручку на рукояти обычного меча. Я снял старую кожу и клей, и шлифовал его немного, чтобы его убрать.
Этот меч заточен, поэтому я решил держать его в ножнах в этом случае. Теперь имейте в виду, что я буду делать новые ножны для этого меча, но даже при этом я не повреждаю ножны с зажимами. Двух зажимов сверху и снизу вполне достаточно, чтобы держать меч на месте.
Далее вам нужно выяснить, как вы хотите наставить стояков, если вы конечно хотите их. Я решил сделать 4 стояка. Один вверху, один внизу, и два центральных стояков. Есть много материалов, которые вы можете использовать для стояков, просто убедитесь, что они являются твердыми, и не может быть зажаты или разрушены, когда вы затяните всю поверхность кожей. Я использую кожаных полоски здесь, но, для другой рукояти я использовал нейлоновую веревку, и некоторые рабочие веревки я взял чтобы делать центральные стояки потолще. С целью определения размеров и формы будущей ручки, вы можете изучить ручки других людей, чтобы подобрать себе то, что вы хотите использовать.
Я уже приклеил один стояк в передней части ручки (та сторона меча, которая будет показана, в ножнах, а когда висит на стене). Я использовал супер клей.
На картинке выше я продолжал клеить еще несколько стояков. В этот момент я просто приложил их, чтобы убедиться, что они легли прямо. Вы можете заметить мои метки для них. Используйте карандаши для разметки, и вам может понадобиться посторонняя помощь для того чтоб держать все прямо. Я думаю, что важно иметь одинаковое расстояние от верхнего и нижнего стояка, чтобы хорошо все выглядело. Я хотел два средних стояков по центру, но это только то как я хотел. Некоторые люди на самом деле ставят стояки просто в соответствии со своими пальцами. Сначала приклеиваем переднюю часть стояков.
Картинка выше показывает мое склеивание на последней ступени. Используя суперклей я должен держать их в течение приблизительно минуты.
Теперь я закончил приклеивания стояков к передней части ручки, и я теперь перевернул меч, и завершаю приклеивание их к задней части рукоятки. Уже приклеены верхний и нижний стояки.
При склеивании концов стояков вместе лучше подрезать их под углом (около 45 градусов), что придаст им аккуратный вид и скрывает место шва. Смотрите рисунок выше.
Фото выше показывает, рукоять со всеми четырьмя стояками. В настоящее время все готов к применению обертывания кожей.
Обертка ручки кожей
в начало
Теперь пришло время, чтобы вырезать наш кусок кожи для обертки ручки. Жаль, что нету некоторой магическая формулы для вас, и я её не сделаю. Я повозился немного методом проб и ошибок, чтобы сделать все возможное и получить хороший кусок обертки. Если ручка была бы идеальным цилиндром то это было бы легко и просто вырезать квадратный кусок кожи и приклеить его. Конечно, большинство ручек не будут выглядеть таким образом, они расположены под углом, и конические в ширину и глубину. То, что я обычно делаю для того чтобы вырезать кусок кожи, я сначала вырезаю достаточно большой, а затем медленно обрезаю этот кусок, чтобы проверять соответствует он или нет. Имейте в виду, что кожа сожмется после высыхания, а также стояков будут выгибать кожу вверх, поэтому всегда делают это больше кожи чем было бы достаточно.
Если вы пытаетесь делать это в первый раз, когда вы можете попробовать вырезать кусок кожи, обернуть им ручку, но не приклеивать. Затем высушите его с помощью фена, а затем поставьте прищепку или зажим и посмотрите, как все это получилось. Феном нужно дать коже хорошенько разогреться.
Выше на рисунке показано, как кусок кожи для черенка рукояти будет выглядеть. Обратите внимание на красные сокращении в четырех углах. Там вырежете когда дело будет ближе к концу. Эти сокращения будут иметь больше смысла, когда вы обернете кожу вокруг ручки. ПОМНИТЕ.. что резать тут надо не спеша.
Где появляется шов вы хотите зафиксировать и держать его прямо, а для этого может потребоваться небольшая работа тоже. Чтобы сохранить шов нужно ь небольшое перекрытие, около 0.6 см (1/4″) или около того.
Так как мы не можем просто приложить сверху швы кожи мы должны будем перекрывать их немного в районе шва. Кожа теперь очень тонкая и, потому что стачиваю края, я проделал хорошую работаю, чтобы попытался сделать шов как можно незаметнее.
Рисунок выше, показывает разницу.
На рисунке выше показано, кожа обертки сточена по краю с использованием спец. инструмента. Стачивайте кожу вниз практически до нуля. Когда вы закончите вы, вероятно, должны урезать немного по краю ножом, так как край получит немного «нечетким» от стачивания.
На следующем шаге вы должны вымочить кожу в теплой воде в течение приблизительно 15-20 минут. Вытащите кожу из воды и положите её на полотенце на пару минут, чтобы впитать лишнюю воду.
У меня сейчас установлен тест кожи в последний раз перед приклеиванием. Я хочу, чтобы моя обертка из кожи соответствовала черенку и гарде, но если вы заметили, на рисунке выше, моя кожа в этот момент на самом деле висит над гардой и и навершием, из-за усадки она должна просто соответствовать черенку и гарде (по крайней мере, так планируется).
Теперь мы готовы применить немного клея и фактически получить кожаную обертку к деревянной ручке. Я не имею реальной фотографии с клеем, но выше на рисунке показано, как я это делаю. Вам не нужно много клея, вы же не хотите чтобы морщины выступили на коже.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Большинство людей и мастерских, кажется, всегда ставят шов с левой то есть «внутренней» стороны рукоятки.
Обмотка толстой ниткой
в начало
Затем я обернул покрытую кожей рукоять толстой нитью. Я не помню, где я нашел её, она валялась меня в кладовке на протяжении многих лет, но она напоминает мне то, что использовали чтобы обвязывать посылки по почте. Я обматывал так чтоб не нарушать стояки. Это только один пример нити, которые можно было бы использованы. Люди для обертки используют разной толщины нити или веревки, как кому нравится.
Повторюсь, что я обернул каждый раздел в отдельности, поэтому я не наматывал нить на любой из стояков. Если вы хотите, чтобы все это было одна обертка, то хотя бы перенести её на стояк «назад» от ручки. Так, на картинке выше у меня фактически есть 5 отдельных обертываний.
Оберните плотно плотно и равномерно, особенно там, где стояки.
Хорошо, теперь сделаем перерыв в работе над ручкой, он понадобится, чтобы подождать по крайней мере ночь для просушки.
В конце концов клей высохнет (я иногда используют фен, для надежности), вы можете удалить нить. Надеюсь, вы хорошо оборачивали шнур для контроля! Выше фотография, когда я развернул его. Я доволен результатом!
Вот снимок готового черенка рукояти после покраски. Я также применяются 2 или 3 слоя восковой пасты, для защиты.
Она была закончена использованием красителя кожа color #12 Medium Brown. Я по большей части покупаю все в магазине Tandyleatherfactory
Еще варианты отделки рукоятей мечей
в начало
На фото выше ручку я сделал как на мечах Тип XIV. Я тут использовал тонкий шнур нейлона и веревку потолще, для стояка в центре.
Эта картина показывает, кожу, завернутую в нить. Вы можете легко увидеть, 5 стояков на этой рукояти Я только использовал одну длину нить и перехотил стояки на спине.
Тут после просушки кожи была снята нить. На картинке выше, очень тонкая свиная кожа, и вы могли заметить, это она не такая гладкая, как «коровья» кожа, как та что я использовалась на предыдущем проекте. Но мне нравится как она выглядит. Маленькие отверстия от волос свиней, что вполне нормально. Они не проявляются после покраски и покрытия кожи.
Вот рукоять Тип XIV с новым черенком. Я окрасилего черным красителем кожи Fiebing, и нанес пару слоев восковой пасты.
Вот снимок моего нового меча мастерской «Hanewi Practical Knight Sword». Этот черен состоит из трех стояков. Также использовалась свиная кожа. Окрашена предыдущимиспособами.
Одна вещь, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. Я использовал этот же материал рукояти и не заметил, насколько сильно они отличаются по сравнению с черенками рукоятей от подлинных мечей. Те обернуты в толстую, часто коричневую кожу и стояки кажутся более округлыми. Это потому, что кожа толще, и она не может согнуться так четко, как легка свиная кожа. Нет ничего плохого в этом, но я хотел, чтобы вы знали, что простое изменение типа кожи может изменить весь внешний вид черена рукоятки.
На картинке ниже изображен верхний меч.
Выше приведены снимки полностью готовых мечей.
Надеюсь, что инструкции поощрят и помогут вам в создании собственных ручек и оберток. У меня все очень легко получилось.
Мы писали, что одним из принципов этого направления является использование одних и тех же вещей в разных целях. Сегодня хотим вас познакомить с одним из примеров такого подхода. Рукоятка для ножа или топора, сплетенная из паракорда, позволяет удобно пользоваться им по прямому назначению, ну а в случае необходимости предоставит вам несколько метров крепчайшего шнура, который может пригодиться в походных условиях. Для изготовления такой вещи вам не понадобятся никакие особые навыки или специальные инструменты.
Необходимые материалы и инструменты
1. Положите предмет поверх паракорда
2. Перекрещиваем два конца шнура справа
3. Делаем петлю с правой стороны и пропускаем шнур под рукояткой на левую сторону
4. Плотно затягиваем петлю
5. Правую часть шнура перенесите налево поверх рукоятки
6. Сделайте петлю и пропустите левый шнур под рукояткой
7. Проденьте конец шнура в петлю так, чтобы получился узел
8. Крепко затяните
9. Проделайте операцию из пункта 7 в зеркальном отражении
10. Повторяйте предыдущие шаги, пока шнур не покроет всю рукоятку
11. Закрепите шнур и обожгите концы зажигалкой
Предлагаю вашему вниманию новый урок. Сегодня я расскажу, как создать стильную ручку, не потратив много денег и времени. Нам понадобятся:
Шаг 2.
Теперь нам необходимо отмерить по 4 метра ниток каждого из двух цветов. Сложим пополам, а затем ещё раз пополам.
В месте сгиба получим петельку:
В этом месте размещаем один цвет поперёк другого, чтобы получился ровный крест.
Чтобы нитки не путались в ходе работы, я сформировала из них небольшие моточки.
Шаг 3.
Вспоминаем про наш стержень. Ставим его вверх ногами ровно посередине креста.
Дальше проделываем следующее. Берём любую из ниток и накладываем на следующую по часовой стрелке таким образом, чтобы получилась петля.
Я взяла первой верхнюю синюю нить. Вот что получилось:
Проделываем то же самое с оставшимися тремя нитями:
Последнюю нить продеваем в первую петлю, и наш круг замыкается.
Повторяем этот шаг столько раз, сколько потребуется, чтобы оплести стержень до основания.
Моя ручка после пяти повторений:
После 20 повторений:
Шаг 5. Последний.
После приблизительно часа работы моя ручка выглядит следующим образом:
Пришло время закреплять нитки. У меня осталось чуть меньше сантиметра стержня, чтобы сделать финальные узелки.
Для того чтобы нитки «не ёрзали», можно намазать эту часть стержня клеем (клей-карандаш подойдёт, также можно использовать ПВА).
Нужно перегруппировать нитки, сместив на одну влево или вправо. Вот так:
Теперь нужно завязать несколько узлов между соседними нитками, как душе угодно, это некритично.
Главное, чтобы держалось надёжно. Обрезать нитки будем под самый корень! Поэтому смажем их ещё раз ПВА.
Будьте осторожны, не обрежьте узелки.
Постскриптум.
Вот какая у меня получилась ручка: