Чем обклеить пластиковую колонку внутри

Чем обклеить пластиковую колонку внутри

поможет ли обивка колонок изнутри мягким материалом
улучшется звук или не очень

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

У меня колонки Fender
ФирмА.
Врядли там можно что-то исправить.

Описалово подробное есть?

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

При добавлении звукопоглощающего материала снижается резонансная частота АС ( это равнозначно увеличению внутреннего объёма АС), поэтому улучшается отдача на низких частотах, улучшается линейность, поэтому пропадает бубнение (резонанс на частотах 250-400гц). Не обязательно оклеивать всю внутреннюю поверхность АС, можно разместить звукопоглощающий материал в одном месте, важнее объём. Ещё важен материал. Лучший-войлок,самый доступный-синтепон. При значительном добавлении звукопоглощающего материала может понадобиться перестройка фазоинвертора, иначе он просто будет неправильно работать и отдача на низких частотах АС наоборот может уменьшиться. Добавление звукопоглощающего материала может значительно улучшить звучание АС. Нельзя при этом закрывать отверстия фазоинвертора звукопоглощающим материалом.

Уменьшаются децибелы. Не стоит заморачиваться, все равно настолько разные залы попадаются что не угадаешь где бубнение помогает, а где мешает. aga:

Товарищи, соберитесь.
Децибелла не Изабелла, нотож сцука вкусная.

Уменьшаются децибелы. Не стоит заморачиваться, все равно настолько разные залы попадаются что не угадаешь где бубнение помогает, а где мешает. aga:

В корне неправильное суждение. Это ни те децибелы. Это просто плохой звук.

Советские колонки АС-90 и в наши дни впечатляют своим звуком. Когда включаешь эти колонки, то понимаешь, что сабы на фиг не нужны.

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Papa,
Полностью согласен, что поменять лучше, но хочу улучшить.
Где-то на форуме была фраза, что на парнас это не влияет.

Когда улучшу сообщу результат.

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Papa,
Полностью согласен, что поменять лучше, но хочу улучшить.
Где-то на форуме была фраза, что на парнас это не влияет.

Когда улучшу сообщу результат.

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

nid,
На мой взгляд,самое разумное решение-поменять колонки,тем самым обретя счастие. smile:

Согласен. Хотя когда-то даже сам обклеивал и прошивал, но потом понял, что всё это мышиная возня. Леонид, не экономь на аппарате:wink:

Если Моторола звучала, зачем менял? Если не умеешь согласовывать НЧ и ВЧ драйвера по частотам и по чувствительности, лучше тогда вообще не лезть в колонки и ничего там не менять.

Если Моторола звучала, зачем менял?

Та ж, накрылися!:biggrin:

простая замена одних драйверов другими?

Фильтр первого порядка, и только для ВЧ драйвера. Это для профессиональной акустики несерьёзно. Ну если только в колонки на дачу, чтобы бабушке в огороде возиться под музыку.

Хотелось бы качественную схемку фильтра для двух, трёх полосных колонок под 1кВт. С описанием расчёта элементов(кондёров, катушек,сопротивлений), т.к. подбирать диапазон работы фильтров необходимо(разные марки динамиков, конструктив коробов)

Установи себе две ДжиБиЭлевские програмки Spaeker Shop crossover и Spaeker Shop Enclosure. С помощью этих программ выполнишь полные и очень точные расчёты фильтров и боксов. Геннадий, мы, между прочим, с тобой земляки.

Vokalmen,
Беспорно очень нужные программы.Но с их помощью можно сделать макет фильтра.Эфективный пасивный кроссовер возможно довести до ума после измерений нужных характеристик приборами, с последующей коррекцией параметров.Не надо себя обманывать.Эта работа под силу квалификацированному специалисту.(Ни в коей мере не беру под сомнение познание, квалификацию, технические возможности лиц берущих участие в осуждении даного вопроса). ИМХО.

Для правильного расчёта нужны параметры динамических головок. Параметры головок ведущих производителей выложены на сайтах производителей. Если выбрать головки с более ровной частотной характеристикой до частоты раздела, чтобы не дополнять схему цепочками коррекции, достаточно фильтров второго порядка и плюс аттенюаторы для согласования головок по чувствительности. При правильном расчёте фильтров, аттенюаторов и боксов, акустика, расчитанная в Джибиэлевских программах, будет звучать без дополнительных доводок. Проверено. И мной в том числе, и не раз. Важно правильно выбрать ВЧ драйвера! Многие думают, что важнее НЧ драйвера. Ничего подобного. У ВЧ драйверов более широкий диапазон воспроизводимых частот и все слышимые искажения как раз в этом диапазоне. Я бы рекомендовал ВЧ драйвера фирм ВМС, GBL, BEYMA. Они конечно подороже, чем у многих других производителей, но и на несколько порядков лучше.

Если есть готовый бокс с живым НЧ драйвером, то задача, наоборот, упрощается. Отпадает необходимость в расчёте и изготовлении бокса. Остаётся взять готовый фильтр второго порядка с частотой раздела 1500 гц ( у абсолютного большинства НЧ драйверов в двухполосных АС частотка до 1500 гц достаточно ровная) и подобрать ВЧ драйвер, у которого нижняя рабочая частота не выше 1500 гц. Согласовать головки по чувствительности можно на слух, сравнивая со звучанием правильно отстроенной акустики.

На платах пассивных кроссоверов есть ещё и защита ВЧ драйверов. Там всё так размещено, что иногда кажется, что это всё относится к фильтрам. Ты это учитываешь?

На платах пассивных кроссоверов есть ещё и защита ВЧ драйверов. Там всё так размещено, что иногда кажется, что это всё относится к фильтрам. Ты это учитываешь?

Защита драйверов-это отдельная тема.

Я именно про фильтры, про теорию и практику.
Изучил много схем кроссов, которые стоят в реальной акустике.
Интересно, что в HiFi теория с практикой близко сходятся.
Но в концертной акустике всё иначе.
Другая мощность, рупоры на ВЧ.
Теория там не работает.Такая упрощённая.
Слишком много переменных и уравняемых в этих формулах.
Ищется компромисс, как всегда.

Полностью согласен, что поменять лучше, но хочу улучшить.
Где-то на форуме была фраза, что на парнас это не влияет.

Это плохо когда наш брат так думает:frown:
ещё как влияет. Если только по халтурам мотается разве что и то народ слышет, всех не обманишь.
А если на точке то тут уж извините!
Да и самого себя уважать надо.

Я нивкоем случае не в ваш адрес, по поводу улучшения звука. а в целом за фразу НА ПАРНАС НЕ ВЛИЯЕТ!

ВСЕМ ПАРНАСА и ХОРОШНГО ЗВУКА:pivo:

И бытовая, и профессиональная акустика должны хорошо звучать и хорошо воспроизводить всю полосу звуковых частот, а звуковое давление-это динамическая характеристика акустических систем.

Источник

Чем обклеить пластиковую колонку внутри

ну вобщем я в своих S-30 обклеивал синтепоном с куртки, впринцыпе бас как-то глубже стал но чуть-чуть(относительно), если слой толще сделать, лучше будет(сантиметра два-три взять синтепон)?

ну вобщем я в своих S-30 обклеивал синтепоном с куртки, впринцыпе бас как-то глубже стал но чуть-чуть(относительно), если слой толще сделать, лучше будет(сантиметра два-три взять синтепон)?

В отличие от битума шумка не воняет 10 лет и уже имеет клей на поверхности. Работа чистая и безопасная.

Что же касается S30, то это в принципе колонки не того уровня чтоб делать виброизоляцию. К тому же они сами по себе сделаны достаточно добротно и в доработках не нуждаются.

ПВА достаточно прочный клей. Если есть сомнения, можно приклеить на стыках дополнительные укрепляющие брусочки. Либо сходи на какой-нибудь форум мебельщиков и у них проконсультируйся.

Вобщем я снял панель, чательно все зашкурил, удалил старый клей (эбоксидку), силикон, все обезжирил, намазал хорошенько ПВА и приклеил(давление создал теми же маленькими гвоздиками, думаю что на звук они не повлияют, а жесткости так точно прибавят!), сверху на колонку поставил две S-30 и еще выше положил 10ГД-34 чтоб давление еще усилить:)) Вот теперь аж самому понравилось! Должно получиться нормально, через сколько времени можно будет динамики ставить?

Теперь вопрос по динамикам: под НЧ-динамик вырезать прокладку из резины?(я в одной колонке сделал такую прокладку, сразу ощутил более «мягкий» бас, но теперь его вобще не слышу:( ) И тот же вопрос про ВЧ-динамик, смысла нет в прокладке, я думаю.

Вопрос по фильтрам: есть ли смысл заменить конденсаторы на МБМ?
(нашел про них статейку на датагоре, т.к. ссылку нельзя, скинул архивом)

Источник

Тема: Какой пленкой обклеить МДФ?

Опции темы

Подскажите кто какой пленкой обклеивает свои корпуса АС?
Где берете? Как покупаете?
Какая технология для новичков?

Нужно саб обновить. Саб квадратный со стороной 31см. Старую пленку ободрал, сколы подмажу и выровню, а вот чем обклеить и где взять не знаю.

Ок, спасибо за наводку!

в любом строймагазине продаются самоклеящиеся пленки ПВХ разных цветов, текстур и т.д.

«Моментом приклеил, моментом и отклеился» (с). Народная пословица.

Хотел задать вопросы.
А стыки и углы не отклеиваются?
Может стоит углы и стыки покрыть акриловым лаком?
Как держится на пленке акриловый лак?
Я пробовал на ДВП приклеить эту пленку и сверху грел феном.
Правильно ли я поступил? Потом пленка не даст усадки?
Что лучьше: покрасить или пленкой покрыть?
Если красить, то в какой лучьше цвет красить? У меня в зале стенка темно коричневого цвета.
В черный не хочу, будет как гроб.
Думал про «мокрый асфальт или «снежку», но она слишком белая и яркая.

Мы когда в давние времена клеили самоклеку на ДВП, лачили ДВП нитро лаком. И после каждого высыхания шкурили мееелкой наждачкой.
Без лакировки пленка слазила(отдиралась). И на клеевой стороне пленки оставалась мелкая пыль.

На сколько мне помнится, пленку греют при обклеивании криволинейных поверхностей.

Про шпон знаю, но его у нас не продают, а выписывать откуда-то нехоца. Хотя со шпоном время на отделку ушло бы меньше.

Я стараюсь что бы пыли не было вовсе. Подробно опишу процесс.
Сейчас дошкуртваю вторую колонку. Придерживаюсь совета соседа-кузовщика.
Тк мне попалось рыхлое ДВП, то при закручивание шурупофъ, ДВП промялось и появились проплешены. После покраски на солнце их будет хорошо видно по солечным бликам. Пришлось занятся устранением этих дефектофъ.
Применяю двухкомпанентную автшпатлевку
Первый слой широким шпателем по всей поверхности грубую шпатлевку GLASS, а потом рубанком с Р60 шкурку, затем помельче Р240.
У меня с первого раза не получилось, пришлось звать грууппу поддержки-кузовщика. Он научил.
Второй слой шпакевка по тоньше FULL и опять Р60, затем Р240.
Слои шпатлевки приходится наносить по несколько раз, тк при шлифовке проявляются пороки.
Вот сейчас сижу и думаю, что хватило бы наверно и одного FULL, не машину же готовлю к покраске.
Затем сверху автогрунтовка и опять в ручную Р240-480-600, почти до блеска.
Если остались мелкие следы царапин, то можно грунтовкай покрыть несколько раз. Царапины становятся видны после шлифовки самой мелкой шкуркой и протирки растворителем.
Опять же мы не машину готовим к покраске, возиможно что эти мелкие царапины не будут видны уже чкерез пол метра. тем более эти ящики будут жить по углам комнаты и со временем покроются слоем пыли.)))
Перед нанесение слоев шпатлевки и грунта обязательно все продуваю от пыли сжатым воздухом, затем протираю чистой ветошью растворителем 646. От растворителя ворс на ДВП не подымается, а если попадет вода, то подымается.
После автогрунтовки, поверхность ровная, без пыли, готова к обклейке или покраске. Не боится воды.
Можно конечно клеить и без грунтовки, но через пленку все пятна будут просвечивать.
Я пробовал наклеить на эту поверхность кусок пленки под дерево и прогреть феном.
Наследующий день пленка оторваласть с трудом. Следом пыли и грязи небыло, пленка с трудом отходила по всей плоскости, а не пятнами, что говорит о том что пленка проклеилась ровно по всей поверхности. Вот только думаю, современем не усядет ли она еще больше.
Не понравилось что когда царапал пленку ногтем, а чарапалась она с трудом, пленка собиралась гормошкой. и интересно, как поведут себя углы и стыки со временнем.
На картинке где пара колонок, видно сверху длинный желтый рубанок со шкуркой. Вот им и выравнивал плоскости, довольно таки муторная и пыльная работа, но зато плоскость получается ровной
Со шпонм было бы проще. Там хватило бы и одного слоя шпатлевки. с грубым выравниванием поверхности.

Углы и стыки со временем разойдутся. Зависит от поверхности размера.
На углах: как лезвие бритвы щель.

Allkor, У вас тут все гораздо серьезнее, чем я думал. Мы клеяли пленку ДиСиФикс. А не кто не использовал для этих целей а-рокал. Это пленка с которой работают рекламщики. Она как бы держится лучше, а на счёт усадки не знаю. Видел ещё пленку для оклейки авто. Только предлагали рулон купить, а у неё цена за метр и так не гуманная.

Блин. а может карбоном покрыть?
Ну да, цены у них не совсем гуманные. Поэтому и думал под покраску самой дешовой автомобильной красской. Покрасить не проблема. Расцветок много, с цветом не могу определиться.

Да и качественная пленка под дерево стоит не так и дешево.
У рекламщиков только однотонные расцветки. Текстуры дерева нет. Мне проще и дешевле покрасить ящик практически в любой цвет, чем однотонной пленкой покрыть ящик.

Интересный вариант. Под эту «бамперную» краску обрабатывать поверхность можно по минимуму. Там многие огрехи не будут видны.
Единстверно, у меня ДВП был шпонированный. Поверхность шпона покрыта какимто лаком типа акрила. На такую поверхность плохо ложится шпатлевка и грунт. Возможно пленка под дерево проклеится, но думаю что через пленку будет просвечивать текстура и рельеф. Мне пришлось шлифмашинкой снять этот слой до чистого «дерева» шпона. Заодно получается матовка. А уж потом по желанию грунт или шпатлевку. Они лучьше ложатся на матовую поверхность.

Я думал про это, но не сделал. Наверно было бы правильнее, как сказали вы. Кузовщики предварительно грунтуют, а потом шлифуют плоскость лля выявленя мелких неровностей, еле заметных глазу. На солце на краске это хорошо видно по бликам..
Самое главное преимущество предварительной грунтовки в нескольслоев, это использование воды пришлифовке. Меньше дышишь пылью, переодически губкой смываешь пыль с обрабатываемой поверхности, меньше пыли на полу.

Автошпатлевка тоже шлифуется вручкую хорошо, если ее правельно нанести на плоскость! Я тоже наступил на ваши грабли пока не позвал на помощь кузовщика. Он одним приемом широким шпателем (30-40см) ровно протащил шпатлевку по всей плоскости. Затем 15-20 мин сушки. Потом шлифуеш по всей длине длинным рубанком поперек длинной стороны минут 15-20. Потом опять продуваешь воздухом, протираешь растворителем и широким шпателем наносишь ровный слой шпатлевки по все поверхности. Что интересно, при таком методе расход дорогой двухкампонентной шпатлевки минимален, а время шлифовки сокращается!
Автошпатлевка GLASS (зеленая) более прочная.Она типа с наполнителем и хорошо закрывает крупные пороки и сколы. В зависимости от убитости поверхности ее наносят от 2 до 5 слоев. Когда плоскость выровнялась (проверяется длинной металической линейкой или широким шпателем), но остались мелкие пороки, раковины и царапины, по той же технологии применяют более «тонкую» шпатлефку FULL(бело-серого цвета). Там хватает 2-3 слоев почти для идеальной поверхности.
Вот эту поверхность уже можно смело красить или покрыть пленкой после грунтовки шлифовки.
Тем, кто хочет «под рояль», можно применить очень «тонкую» нитрошпатлевку в тюбиках коричневого цвета. Она убирает все микроцарапины. После шлифовки 400-600 поверхность становиться идеально ровной и зеркальной! Затем слой грунта, шлифовка 400,потом 600. Желательно шлифовать с водой.
Поверхность готова под покраску «под рояль».
Краска применяется автомобильная. Перед покраской полы надо подмести и побрызгать водой, что бы пыль не садилась на окрашенную поверхность. Черную краску мохно нанести в 2 слоя. Если после покраски появились подтеки, подтек шливуют 600 и мельче переодически смывая краску губкой с водой. Потом сушать, места шлифовки протирают растворителем. После высыхания, наносят лак и оставляют на ночь. Утром, а лучьше через неделю, можно не торопясь полировать поверхность болгаркой на средних оборотах с губчатой насадкой, нанеся на нее 3-5 капель «Автополироли»
Еслы сильно прижмете болгарку к поверхности, или слишком высокие обороты, или снимите лак, или он расплавиться. Поетому надо что бы лак окаменел. Чем дольше «сохнет», тем крепче лак. Машины полируют через месяц, а нетерпеливым, сразу после покраски.)))
После всех этих манипуляций с ящиком, ее поверхность приобретет цвет «черной рояли».
Я в кратце описал технологию обработки и покраски поверхности авто. Думаю, она применима 100% и к дереву.
Мне это менее проблематично сделать, так как рядом есть человек, который вовремя даст ценный совет, покажет, объяснит. ну и покрасит..)))
На каждом этапе обработки свои хитрости, все не опишись. Поэтому вначале надо потренироваться на куске ДСП и поработать пульвером.
ЗЫ Почему остановился на автошпатлевке, а не на деревянной. Для мелких компьютерных колонок наверно пойдет деревянный.
А вот для мощных колонок или саба я применил бы авто.шпат.
1. Она на основе эпоксидки, а с наполнителем, там тонко измельченная стеклоткань. Агдезия и прочность офигенная.
На авто она работает в более жестких условиях.
Она не будет отслаиваться от вибрации низов корпуса. А деревяная шпатлевка более подвершена разрушеению. Со временем на крашенной поверхности могут появиться трещины. А если пленка, то прорисуется рельеф трещины.
Она предназначена больше для «спокойной» мебели, столов и панелей. )))
2. Она не боится воды сырости и влажности, а вот деревянная под большим сомнением. а это чревато.

алек-сей, VladimirV, большое вам спасибо за советы. Было очень интересно прочитать про ваши методы. Кое что взял себе на заметку.
Возможно, что то и вы возьмете себе на заметку с моих писулек.

Для меня это более проблематичный вариант, хотя шпон мне нравится.

Источник

xTechx.ru

Новости Высоких Технологий

Доработка качества звучания мультимедиа акустики. Общие понятия по обивке, укреплению корпуса, замене проводов и установке на шипы колонок.

Доработка акустики своими руками.

В статье опубликованы общие понятия по улучшению звучания. Это не инструкция и не гайд, все действия вы выполняете на свой страх и риск.

У вас на руках есть пара колонок, а может и не пара. Активных либо пассивных. Напольных или полочных. Может быть вообще сабвуфер, а не колонки.

Данная статья поможет вам узнать о способах улучшения качества звучания вашей акустики без лишних затрат. Будут описаны самые эффективные методы доработки акустики, которые легко воплотить в жизнь своими руками. Это можно назвать шлифовкой того, чего не смог воплотить производитель, в силу целесообразности производства и его окупаемости.

Все инструкции и советы из данной статьи, подойдут для любой акустики с фазоинвертором, включая сабвуферы и напольные колонки. Многие советы также подойдут и для акустических систем другого типа.

Обивка корпуса звукопоглощающим материалом и укрепление конструкции.

Сначала выясним, для каких целей производится данная процедура.

Корпус колонки – это резонатор, как и в любом другом музыкальном инструменте. Вибрации, которые передаются от излучателя (динамика), расходятся по стенкам корпуса. Сталкиваясь друг с другом, они создают резонанс, который состоит из волн различной частоты. Эти волны, получили название «паразитные» и относятся к искажениям различной частоты, в зависимости от объёма, материала, толщины и компоновки корпуса.

Паразитные частоты – сильно ухудшают восприятие звуковой сцены и получается искажённый, далёкий от оригинала звук. В некоторых случаях, возникает преобладание определённой частоты над другими, что может даже немного раздражать (гул например), не говоря уже о том, что звуковой тракт будет воспроизводиться не правильно.

Именно для избавления от паразитных вибраций и проводят обивку звукопоглощающим материалом внутри корпуса колонки.

Перед проведением данной процедуры – нужно ещё раз осмотреть крепость конструкции внутри корпуса. Ведь чем корпус менее подвержен движениям и вибрациям, тем меньше будет возникать паразитных частот, при вибрации одной соединительной части об другую.

Вскрытие колонок.

Разобрать колонку очень просто.

Если это активная акустика, то на активной колонке нужно открутить усилительный блок сзади, который прикручен на шурупах.

Вынимать блок нужно очень аккуратно, без резких движений. Если есть штекеры, которые отстёгиваются, отсоедините их и положите усилительный блок рядом, не перетягивая при этом провода. На пассивных колонках – нужно просто открутить шурупы на СЧНЧ динамике и осторожно вынуть его не повредив провода.

*Все эти операции нужно проводить аккуратно и без резких движений, во избежание повреждения проводов и схем.

Укрепление корпуса.

Эту модификацию стоит проводить, если вы сомневаетесь в прочности конструкции вашей акустики и внутри корпуса нет дополнительных конструкций жёсткости (укрепляющих планок, «пробок» на стенах, стяжек между стенами). Почти всегда, колонки нуждаются в дополнительном укреплении.

Для данной процедуры потребуются небольшие 1х1 — 1х2см брусья и резиновый клей. Брусья будем приклеивать вдоль углов, на которых нет брусьев, что укрепит прилегание боковых стенок друг к другу. Отмеряем и отрезаем, прикладываем и прикидываем, намазываем обильно клеем брус и место, к которому он будет приклеиваться. Обклеиваем все углы, на которых производитель сэкономил дерева. Естественно используем брусья как распорки, а не просто клеем.

Так же стоит проложить балки вдоль длинных стенок колонки, если таковые отсутствуют. Как показано на рисунке, либо по диагонали. Балки должны плотно прилегать по краям.

Ещё желательно сделать горизонтальные распорки между стенками, это значительно укрепит конструкцию. Особенно актуально для крупных АС с длинными стенками (к примеру Microlab Solo 7).

После данной процедуры, мы получаем более крепкую конструкцию, которая создаёт меньше резонанса стенок, а также меньше вибраций при микро-трении и прикосновении стенок друг к другу.

Обивка звукопоглощающим материалом.

*Это самый действенный метод, который в большей степени повлияет на улучшение качества звучания вашей акустики. Практически во всей акустике Hi — End класса, применяется обивка звукопоглощающим материалом для поглощения паразитных частот.

Для проведения данной процедуры, нам потребуется двусторонний скотч и звукопоглощающий материал.

Для какой цели это делается.

Всё это действо, проводится с целью уменьшить отражение звуковых волн от корпуса акустики с фазоинвертором. Если этого не сделать, то часто вместо баса, из него будут вылетать непонятные гудящие и свистящие звуки. Обивка даёт более ровный и сбалансированный бас, который становится более мягким и лучше различимым на слух. Она убирает гудящие, резонирующие звуки, которые возникают в корпусе акустики из-за столкновения звуковых волн. Это так же, позволяет немного расширить нижний диапазон воспроизводимых частот.

В качестве звукопоглотителей, лучше всего подходят такие материалы как синтепон (можно найти на любом вещевом рынке, а можно найти и в старой куртке 🙂 ), войлок, рулонная вата или самый интересный материл – вата, звукопоглощающая – типа “ URSA ”, к тому же она негорючая. Только не утеплительная стекловата из кварцевого песка, а домашняя для установки перегородок. Если достать данные материалы проблематично, в крайнем случае можно использовать рулонный поролон, достать который можно в любом ХозМаге. Но всё же его использование, крайне нежелательно. Не забываем, что синтепон, войлок, вату перед проклейкой нужно распушить.

Для начала, вынимаем тот звукопоглощающий материал, который положил во внутрь производитель, если таковой имеется.

Что мы делаем.

1) Проклеиваем двусторонним скотчем, как можно большую площадь внутри колонки, насколько это возможно. Сразу же отклеиваем защитную бумагу.

3) Прокладываем материалом все полости, чтобы деревянные стенки были полностью запечатаны. Толщина слоя, должна быть не более 2 см, иначе это может значительно уменьшить объём внутри корпуса, что не лучшим образом скажется на глубине басовой составляющей.

Предупреждение.

В местах, которые нагреваются, лучше не перебарщивать. Это касается мест рядом с трансформатором и блоком усилителя. Между ними, и звукопоглощающим материалом лучше оставить пустое пространство в 1-2 см. Поэтому, лучший материал – это негорючая звукопоглощающая вата типа « URSA », которая к примеру, может остаться после ремонта. Её можно использовать без ограничений.

Нужно стараться закрепить материал как можно тщательней. Ведь вы не хотите, чтобы при больших движениях масс воздуха внутри корпуса, вата или синтепон скакали внутри или ещё хуже – вылетали из фазоинвертора 🙂

Доработка фазоинвертора.

Для уменьшения дребезжаний и возможного свиста из фазоинвертора, стоит сделать 2 вещи.

1. Обмотайте фазоинвертор звукопоглощающим материалом, по типу «шуба» одним слоем. Оставьте 1 см голого пространства на конце фазоинвертора. Плотно закрепите «шубу» тонкими резинками, обмотав их вокруг фазоинвертора, как показано на рисунке выше.

2. Ровно отрежьте кусачками, любые защитные решётки внутри трубы фазоинвертора. Пользы от них никакой, а вот лишних призвуков и свистов – очень много. Если на конце наклеена сеточка, то её так же лучше удалить. Это позволит воздуху проходить легче, что увеличит общую скорость реакции динамика.

Установка акустики на шипы.

Попробуйте при воспроизведении музыки нажать на динамик на некоторое время. Вы услышите, что он зафальшивит и проглотит добрую половину частот. Происходит это потому, что палец поглощает вибрации, не давая динамику отдать их в воздух.

Корпус колонки – это продолжение динамика. При соприкосновении с полом, столом, полкой или другими вещами, корпус колонки отдаёт часть своих вибраций этим предметам, как в примере с пальцем.

Для того, чтобы акустика качественно отдавала в воздух звуковые волны, физически не рассеивая их об пол и предметы с которыми она соприкасается создавая искажения, применяются шипы.

Шипы крепятся как ножки. Для этого, на нижней стенке просверливаются 4 небольших отверстия (не сквозных), в которые они вкручиваются. Купить их можно во многих магазинах бытовой электроники, где продаётся акустика и аксессуары к ней, или же заказать через интернет. Под акустикой с шипами, должен быть твёрдый материал – керамическая плитка, паркет или другой. Главное чтобы ножки имели как можно меньшее с ним соприкосновение и не утапливались.

Принцип действия шипов заключается в том, что они сильно уменьшают площадь соприкосновения колонки с поверхностью, на которой она стоит. Благодаря этому, звуковые волны которые подаются на корпус начинают звучать, а не угасать о пол, паркет или полку. Искажения сводятся к минимуму, басовая составляющая становится более различимой на слух и гораздо более детализированной.

Важное примечание.

Шипы, имеет смысл использовать для акустики с приличным весом и приличного размера. Шипы стоит использовать преимущественно для напольной акустики весом более 12 кг. Или для сабвуферов весом 5 кг и более. В более мелкой акустике эффект будет, но не такой заметный.

Замена проводов на усилительной части акустики. Для активной акустики.

Часто, производитель экономит на таких вещах как качество проводов от кроссовера до динамика и от платы до кроссовера. Толщина, как и качество провода – напрямую влияет на качество звучания. Чем толще провод, тем глубже бас и отчётливей средние частоты. Данную модификацию в первую очередь стоит проводить на сабвуферах, из-за большей энергии, которая течёт по этим самым проводам.

1. Подбираем подходящий провод на замену, естественно медь самого высокого качества что есть в наличии. Желательно не ВВГ (цельный), так как сигнал при прохождении через такой провод меняется. Лучше взять жилу ПВС (плетёный) из бескислородной меди. Толще не всегда лучше, нужно что то среднее, в зависимости от мощности акустики.

2. Отпаиваем и отрезаем старые провода. Если на другом конце кронштейн, то по возможности припаиваем провода к самим клеммам на плате. Если это невозможно, отрезаем кронштейн под корень, вынимаем клемки, припаиваем к ним провода и вставляем обратно в кронштейн. Так же обматываем клеммы динамика и кроссовера и обильно пропаиваем. Пропаивать ОБЯЗАТЕЛЬНО!

3. Убеждаемся в качестве пайки.

Так же стоит обратить внимание на соединительный провод между колонками.

Производитель, редко подсовывает что-то толковое. Лучший вариант из самых доступных – плетёный провод с прозрачной изоляцией, которыми комплектуются, к примеру — SVEN Royal или Microlab SOLO 6 и выше.

Подобный провод, можно так же купить в магазинах электрики. Это как недорогой вариант замены хлипких проводов, которые идут в комплекте с акустикой. Для напольных вариантов, лучше всего подойдут акустические провода с более толстым сечением и более качественной, бескислородной медью. Такие можно купить в любом магазине, где продаются домашние кинотеатры, или же на рынке электроники.

Пара слов о проводах от источника звука к акустике.

Провода, которые идут от источника звука к колонкам (обычно тюльпаны) или ресиверу, должны быть хорошего качества.

Очень желательно, чтобы они были экранированы от помех линий питания, сотовых сетей и радио. Для этого, производители проводов оборачивают их слоем фольги, либо оплетают алюминиевой или медно нитью. Отличить их несложно — они значительно толще, чем не экранированные. Так же, качественные провода, должны быть с позолоченными штекерами для меньшего сопротивления и меньших потерь сигнала на штекерах. Купить такие провода можно на радио рынке либо в магазинах, где продаются домашние кинотеатры.

Примечание.

Для того чтобы от смены проводов был ощутимый эффект – советуем производить их замену на акустике с ценовой планкой 100$ и выше (для 2.0). Либо, если используемый производителем провод действительно плохого качества.

Используйте сетевые фильтры.

Хорошие сетевые фильтры, которые оборудованы высокочастотными подавителями, неплохо умеют убирать так называемый белый шум и другие помехи, вызванные некачественным питанием и помехами в сети.

Зачастую, в схемах встроенных усилителей, не бывает качественной схемы подавления помех, что приводит к искажениям, шуму из колонок и разным звукам, когда начинает работать холодильник либо электро — розжиг газовой плиты у соседей 🙂

Помните то, что дешёвые фильтры – никак не спасут вас от помех. Такие способны защищать технику от импульсных токов, которые возникают к примеру при ударе молнии в проводку, и только.

В фильтрах, которые нам нужны – должен быть подавитель (фильтр) высокочастотных помех. Они также бывают полезны для ресиверов и усилителей, как для защиты, так и для лучшей помехоустойчивости.

Хорошие фильтры делают компании ZiS Pilot (начиная с серии GL), APC.

Если колонки гудят или из них идёт посторонний звук.

Причины обычно две:

В первом случае, нужно проверить кабель, посмотреть вставлены ли разъёмы полностью в штекера и проверить целостность кабелей. Также нужно отвести провода от других, особенно от кабелей питающей сети и радио, так как они создают вокруг себя магнитные поля.

Далее нужно найти конденсаторы схемы фильтрации питающей сети. Обычно их два и они самые крупные. Их стоит выпаять и заменить на новые, качественные и с большим максимальным напряжением и ёмкостью. Также стоит посмотреть не вздулись и не потекли ли (коричневая или жёлтая засохшая жидкость рядом) другие. Если да, то на замену без раздумий.

Также можно заменить и другие крупные конденсаторы, так как на мультимедиа акустике качеством они не выделяются.

Другие полезные советы по улучшению качества звука вашей акустики, без каких то модификаций.

Правильная расстановка акустики.

Для достижения максимально возможного качества звучания, акустику нужно правильно расставлять по комнате.

От правильной расстановки акустики зависит 30% успеха в достижении правильной звуковой картины.

1. Высокочастотные динамики (ВЧ) – должны быть на одном уровне с ухом слушателя для лучшего позиционирования в пространстве.

2. Порт фазоинвертора ничем не должен быть закрыт. Расстояние от стены или другого препятствия должно быть более 15 см, чтобы низкие частоты не терялись на выходе и ничего, не препятствовало их распространению по комнате.

3. Передние динамики должны быть расставлены на 30 градусов, от точки взгляда слушателя и направлены строго на него.

Задние, на 30 градусов от боковой точки слушателя (от 90 градусов) Только в этом случае обеспечивается лучшая глубина звуковой картины.

4. Оптимальное расстояние, на котором должны стоять динамики от слушателя – 2 метра для напольных колонок и 1 метр для полочных.

5. Исключите посторонние источники звука. Это может быть открытое окно, не тихий системный блок и так далее. Все эти звуки – мешают восприятию звука и могут даже великолепный звук – сделать неразборчивым и мало детализированным.

Заключение.

Ещё раз повторим действия:

1. Укрепить общую конструкцию.

2. Обить корпус звукопоглощающим материалом внутри.

3. Доработать фазоинвертор.

4. Установить акустику на шипы.

5. Заменить провода внутри и снаружи на более качественные. Подключить через хороший сетевой фильтр.

6. Правильно расставить акустику, исключить источники шума.

7. Слушать.

Большинство данных советов, подойдут как для активной акустики, так и для пассивной.

Творите и удивляйтесь, как лучшую сторону изменяется звучание.

Источник