Чем обклеить колонки снаружи

Тема: Какой пленкой обклеить МДФ?

Опции темы

Подскажите кто какой пленкой обклеивает свои корпуса АС?
Где берете? Как покупаете?
Какая технология для новичков?

Нужно саб обновить. Саб квадратный со стороной 31см. Старую пленку ободрал, сколы подмажу и выровню, а вот чем обклеить и где взять не знаю.

Ок, спасибо за наводку!

в любом строймагазине продаются самоклеящиеся пленки ПВХ разных цветов, текстур и т.д.

«Моментом приклеил, моментом и отклеился» (с). Народная пословица.

Хотел задать вопросы.
А стыки и углы не отклеиваются?
Может стоит углы и стыки покрыть акриловым лаком?
Как держится на пленке акриловый лак?
Я пробовал на ДВП приклеить эту пленку и сверху грел феном.
Правильно ли я поступил? Потом пленка не даст усадки?
Что лучьше: покрасить или пленкой покрыть?
Если красить, то в какой лучьше цвет красить? У меня в зале стенка темно коричневого цвета.
В черный не хочу, будет как гроб.
Думал про «мокрый асфальт или «снежку», но она слишком белая и яркая.

Мы когда в давние времена клеили самоклеку на ДВП, лачили ДВП нитро лаком. И после каждого высыхания шкурили мееелкой наждачкой.
Без лакировки пленка слазила(отдиралась). И на клеевой стороне пленки оставалась мелкая пыль.

На сколько мне помнится, пленку греют при обклеивании криволинейных поверхностей.

Про шпон знаю, но его у нас не продают, а выписывать откуда-то нехоца. Хотя со шпоном время на отделку ушло бы меньше.

Я стараюсь что бы пыли не было вовсе. Подробно опишу процесс.
Сейчас дошкуртваю вторую колонку. Придерживаюсь совета соседа-кузовщика.
Тк мне попалось рыхлое ДВП, то при закручивание шурупофъ, ДВП промялось и появились проплешены. После покраски на солнце их будет хорошо видно по солечным бликам. Пришлось занятся устранением этих дефектофъ.
Применяю двухкомпанентную автшпатлевку
Первый слой широким шпателем по всей поверхности грубую шпатлевку GLASS, а потом рубанком с Р60 шкурку, затем помельче Р240.
У меня с первого раза не получилось, пришлось звать грууппу поддержки-кузовщика. Он научил.
Второй слой шпакевка по тоньше FULL и опять Р60, затем Р240.
Слои шпатлевки приходится наносить по несколько раз, тк при шлифовке проявляются пороки.
Вот сейчас сижу и думаю, что хватило бы наверно и одного FULL, не машину же готовлю к покраске.
Затем сверху автогрунтовка и опять в ручную Р240-480-600, почти до блеска.
Если остались мелкие следы царапин, то можно грунтовкай покрыть несколько раз. Царапины становятся видны после шлифовки самой мелкой шкуркой и протирки растворителем.
Опять же мы не машину готовим к покраске, возиможно что эти мелкие царапины не будут видны уже чкерез пол метра. тем более эти ящики будут жить по углам комнаты и со временем покроются слоем пыли.)))
Перед нанесение слоев шпатлевки и грунта обязательно все продуваю от пыли сжатым воздухом, затем протираю чистой ветошью растворителем 646. От растворителя ворс на ДВП не подымается, а если попадет вода, то подымается.
После автогрунтовки, поверхность ровная, без пыли, готова к обклейке или покраске. Не боится воды.
Можно конечно клеить и без грунтовки, но через пленку все пятна будут просвечивать.
Я пробовал наклеить на эту поверхность кусок пленки под дерево и прогреть феном.
Наследующий день пленка оторваласть с трудом. Следом пыли и грязи небыло, пленка с трудом отходила по всей плоскости, а не пятнами, что говорит о том что пленка проклеилась ровно по всей поверхности. Вот только думаю, современем не усядет ли она еще больше.
Не понравилось что когда царапал пленку ногтем, а чарапалась она с трудом, пленка собиралась гормошкой. и интересно, как поведут себя углы и стыки со временнем.
На картинке где пара колонок, видно сверху длинный желтый рубанок со шкуркой. Вот им и выравнивал плоскости, довольно таки муторная и пыльная работа, но зато плоскость получается ровной
Со шпонм было бы проще. Там хватило бы и одного слоя шпатлевки. с грубым выравниванием поверхности.

Углы и стыки со временем разойдутся. Зависит от поверхности размера.
На углах: как лезвие бритвы щель.

Allkor, У вас тут все гораздо серьезнее, чем я думал. Мы клеяли пленку ДиСиФикс. А не кто не использовал для этих целей а-рокал. Это пленка с которой работают рекламщики. Она как бы держится лучше, а на счёт усадки не знаю. Видел ещё пленку для оклейки авто. Только предлагали рулон купить, а у неё цена за метр и так не гуманная.

Блин. а может карбоном покрыть?
Ну да, цены у них не совсем гуманные. Поэтому и думал под покраску самой дешовой автомобильной красской. Покрасить не проблема. Расцветок много, с цветом не могу определиться.

Да и качественная пленка под дерево стоит не так и дешево.
У рекламщиков только однотонные расцветки. Текстуры дерева нет. Мне проще и дешевле покрасить ящик практически в любой цвет, чем однотонной пленкой покрыть ящик.

Интересный вариант. Под эту «бамперную» краску обрабатывать поверхность можно по минимуму. Там многие огрехи не будут видны.
Единстверно, у меня ДВП был шпонированный. Поверхность шпона покрыта какимто лаком типа акрила. На такую поверхность плохо ложится шпатлевка и грунт. Возможно пленка под дерево проклеится, но думаю что через пленку будет просвечивать текстура и рельеф. Мне пришлось шлифмашинкой снять этот слой до чистого «дерева» шпона. Заодно получается матовка. А уж потом по желанию грунт или шпатлевку. Они лучьше ложатся на матовую поверхность.

Я думал про это, но не сделал. Наверно было бы правильнее, как сказали вы. Кузовщики предварительно грунтуют, а потом шлифуют плоскость лля выявленя мелких неровностей, еле заметных глазу. На солце на краске это хорошо видно по бликам..
Самое главное преимущество предварительной грунтовки в нескольслоев, это использование воды пришлифовке. Меньше дышишь пылью, переодически губкой смываешь пыль с обрабатываемой поверхности, меньше пыли на полу.

Автошпатлевка тоже шлифуется вручкую хорошо, если ее правельно нанести на плоскость! Я тоже наступил на ваши грабли пока не позвал на помощь кузовщика. Он одним приемом широким шпателем (30-40см) ровно протащил шпатлевку по всей плоскости. Затем 15-20 мин сушки. Потом шлифуеш по всей длине длинным рубанком поперек длинной стороны минут 15-20. Потом опять продуваешь воздухом, протираешь растворителем и широким шпателем наносишь ровный слой шпатлевки по все поверхности. Что интересно, при таком методе расход дорогой двухкампонентной шпатлевки минимален, а время шлифовки сокращается!
Автошпатлевка GLASS (зеленая) более прочная.Она типа с наполнителем и хорошо закрывает крупные пороки и сколы. В зависимости от убитости поверхности ее наносят от 2 до 5 слоев. Когда плоскость выровнялась (проверяется длинной металической линейкой или широким шпателем), но остались мелкие пороки, раковины и царапины, по той же технологии применяют более «тонкую» шпатлефку FULL(бело-серого цвета). Там хватает 2-3 слоев почти для идеальной поверхности.
Вот эту поверхность уже можно смело красить или покрыть пленкой после грунтовки шлифовки.
Тем, кто хочет «под рояль», можно применить очень «тонкую» нитрошпатлевку в тюбиках коричневого цвета. Она убирает все микроцарапины. После шлифовки 400-600 поверхность становиться идеально ровной и зеркальной! Затем слой грунта, шлифовка 400,потом 600. Желательно шлифовать с водой.
Поверхность готова под покраску «под рояль».
Краска применяется автомобильная. Перед покраской полы надо подмести и побрызгать водой, что бы пыль не садилась на окрашенную поверхность. Черную краску мохно нанести в 2 слоя. Если после покраски появились подтеки, подтек шливуют 600 и мельче переодически смывая краску губкой с водой. Потом сушать, места шлифовки протирают растворителем. После высыхания, наносят лак и оставляют на ночь. Утром, а лучьше через неделю, можно не торопясь полировать поверхность болгаркой на средних оборотах с губчатой насадкой, нанеся на нее 3-5 капель «Автополироли»
Еслы сильно прижмете болгарку к поверхности, или слишком высокие обороты, или снимите лак, или он расплавиться. Поетому надо что бы лак окаменел. Чем дольше «сохнет», тем крепче лак. Машины полируют через месяц, а нетерпеливым, сразу после покраски.)))
После всех этих манипуляций с ящиком, ее поверхность приобретет цвет «черной рояли».
Я в кратце описал технологию обработки и покраски поверхности авто. Думаю, она применима 100% и к дереву.
Мне это менее проблематично сделать, так как рядом есть человек, который вовремя даст ценный совет, покажет, объяснит. ну и покрасит..)))
На каждом этапе обработки свои хитрости, все не опишись. Поэтому вначале надо потренироваться на куске ДСП и поработать пульвером.
ЗЫ Почему остановился на автошпатлевке, а не на деревянной. Для мелких компьютерных колонок наверно пойдет деревянный.
А вот для мощных колонок или саба я применил бы авто.шпат.
1. Она на основе эпоксидки, а с наполнителем, там тонко измельченная стеклоткань. Агдезия и прочность офигенная.
На авто она работает в более жестких условиях.
Она не будет отслаиваться от вибрации низов корпуса. А деревяная шпатлевка более подвершена разрушеению. Со временем на крашенной поверхности могут появиться трещины. А если пленка, то прорисуется рельеф трещины.
Она предназначена больше для «спокойной» мебели, столов и панелей. )))
2. Она не боится воды сырости и влажности, а вот деревянная под большим сомнением. а это чревато.

алек-сей, VladimirV, большое вам спасибо за советы. Было очень интересно прочитать про ваши методы. Кое что взял себе на заметку.
Возможно, что то и вы возьмете себе на заметку с моих писулек.

Для меня это более проблематичный вариант, хотя шпон мне нравится.

Источник

Чем обклеить колонки снаружи

Самоклеющаяся пленка
Самоклеющаяся пленка — это материал, который обладает практически неограниченными возможностями: широкая сфера применения, реализация дизайнерских фантазий, безопасность для здоровья, а также долговечность и достаточно дешевая цена.
Самоклеющаяся пленка является материалом водонепроницаемым, т. е. ее можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Также она не боится высоких температур и выдерживает до 80С.

На сегодняшний день имеется более 500 расцветок самоклеющейся пленки: под мрамор и камень, велюр и бархат, под дерево, витражная и зеркальная. Бесчисленные узоры, структуры, расцветки и умелые сочетания, включая также специальный ассортимент бордюров, открывают неограниченные возможности для дизайнеров. Однотонные самоклеющиеся пленки насыщенных цветов, матовые и глянцевые, с орнаментами, узорами и структурами, с безыскусным изяществом или с модным металлическим блеском, самоклеющиеся пленки для чисто декоративной отделки или для более практических целей, для подчеркивания отдельных деталей оформления или для полного обновления обстановки — самоклеющиеся пленки очень широко используются везде. Например, обновить мебель при помощи самоклеющейся пленки гораздо выгоднее, чем купить новую мебель. Т
акже, если необходимо защитить окна от любопытных взглядов, не используя занавески, прозрачная витражная самоклеющаяся пленка — это лучшее решение.

Самоклеющиеся пленки с декором под дерево охватывают около 70 различных рисунков, начиная с классического дуба и сосны, тропических пород дерева, бука и до причудливых фантастических рисунков. Палитра узорчатых пленок простирается от тисненых прозрачных пленок и прозрачного узорчатого стекла для украшения окон до фантастических узоров и детских мотивов, а специальные узоры под плитку, под мрамор и рельефные узоры позволяют дешево и быстро воспроизвести натуральный материал. Переливающиеся или металлические самоклеющаяся пленка, а также самоклеющаяся пленка с велюровым эффектом богаты игрой красок. Существуют также самоклеющаяся пленка, которая благодаря особому уплотнению, предназначена специально для поверхностей, подвергающихся сильным нагрузкам.

На нашем рынке в настоящее время самоклеющаяся пленка представлена следующими немецкими марками: «D-C-FIX», «FRIEDOLA», «ALCOR».

Самоклеющаяся пленка выпускается:
• «стандарт» (одноцветные: глянцевые и матовые, с имитацией шпона ценных пород дерева, детские сюжеты, имитация обработанных камней, керамической плитки, холста, витражей, тканей, гобеленов)
• «особое исполнение» (металлик, «под велюр», покрытая натуральной пробкой, «школьная доска», мебельная и дверная самоклеющаяся пленка, утолщенная самоклеющаяся пленка для столешниц и подоконников)

К самоклеющейся пленке выпускаются бордюры: рулоны шириной 5,3 см и 10,6 см (длиной 10 м) они идеально подходят для отделки любых вещей и позволяют объединить разнообразные предметы обстановки в единую группу (при обрамлении зеркал и картин, отделки шкафов, украшении различных коробок, переплетов книг и т. п.).

Общие рекомендации по работе с самоклеющейся пленкой:

Подготовка основы
2. Основа, которую необходимо оклеить самоклеющейся пленкой, должна быть чистой, гладкой, без жира и пыли. Чтобы обезжирить поверхность, можно протереть ее водой и средством для мытья, а в экстренных случаях — щелочным раствором.
Идеальной основой являются доски с лаковым покрытием, очищенные от пыли.
Доски без лакового покрытия грунтуются при помощи полиэфирного или грунтового лака, а в случае необходимости при помощи метилового обойного клея.

Шершавые, пористые поверхности (дерево, фанера, стружка-плита, ткань, пробка, керамическая плитка, гипс, штукатурка и т. д.) должны быть сухими, без пыли. При необходимости поверхность можно обработать грунтовкой.

Неровные или растрескавшиеся основы выравниваются при помощи шпаклевочной массы и отшлифовываются. Затем их необходимо зачистить и покрыть грунтовочным составом (на основе акрила) — это необходимо для обеспечения максимальной прочности приклейки самоклеющейся пленки. Точильная пыль счищается щеткой или смывается этиловым спиртом.

При наклеивании на стекло, синтетические гладкие материалы (лак, пластмасса и т. д.), металл. Перед наклеиванием пленки необходимо слегка смочить поверхность стекла водой с моющим средством (например, для мытья посуды).

3. Нарезка
Нарезку облегчает сантиметровая сетка (шкала), которая напечатана на обратной бумажной стороне самоклеющейся пленки. При нарезке длинных, ровных кусков рекомендуется резать ножом вдоль линейки. Нарезку рекомендуется производить с запасом в 2—3 см. Если самоклеющаяся пленка имеет узор с раппортом, тогда нужно разрезать по лицевой стороне. Самоклеющаяся пленка с рисунком «под плитку» нарезается по швам «плитки».

4. Наклейка
На оборотной стороне самоклеющейся пленки, на бумаге, в картинках изображено руководство по работе с самоклеющейся пленкой. Следует отделить бумагу от самоклеющейся пленки приблизительно на 5 см, затем приложить самоклеющуюся пленку к поверхности и приклеить отделенный край.
После этого следует медленно равномерно оттягивать одной рукой бумагу с оставшейся части самоклеющейся пленки. Другой рукой следует разглаживать самоклеющуюся пленку мягким полотенцем. Приглаживать необходимо от центра к краям — этим можно избежать образования воздушных пузырей.
Если в некоторых местах все-таки останутся такие пузыри, то их следует проколоть иглой, осторожно выпустив воздух из-под самоклеющейся пленки.

Если самоклеющаяся пленка приклеена неправильно, то новая поддающаяся корректировке самоклеющаяся пленка приклеивается окончательно только лишь через несколько часов, так что самоклеющуюся пленку можно снять с твердого основания и наклеить по-новому.

5. Оклеивание углов и краев
Круглые края. Существует следующий прием: самоклеющаяся пленка нагревается обыкновенным ручным феном. После этого ее очень просто загнуть и приклеить с внутренней стороны.
Ровные углы и канты (например книжные переплеты). В этом случае, выступающие углы самоклеющейся пленки лучше всего надрезать под углом в 45 градусов, а после этого загнуть и приклеить.
Для получения чистых краев необходимо загладить саоклеющуюся пленку по краям несколько раз большим пальцем — тогда самоклеющаяся пленка ляжет точно по краю.

6. Составление нескольких полотнищ
При наклеивании внахлест учитывается припуск около 1,5 см. При наклеивании встык одно полотнище накладывается на другое внахлест, однако края не прижимаются плотно. Наложенные друг на друга края самоклеющейся пленки прорезаются металлическим ножом по линейке, а отрезанные полоски удаляются. Места стыка могут быть украшены наклеенной сверху цветной лентой или бордюром.

7. Оклейка больших поверхностей
Их можно оклеивать только если они хорошо впитывают влагу. Необходимо покрыть такую поверхность клеем для обоев и, пока клей влажный, наклеить пленку, подогнав ее в нужную позицию. Затем нужно прижать ее при помощи тряпки или губки и разгладить.

В случае, если самоклеющаяся пленка прилипает слишком быстро, следует посыпать поверхность пудрой или тальком. В этом случае самоклеющаяся пленка прилипнет не так быстро, что позволит смещать ее до нужной позиции. При возникновении пузырьков следует проткнуть самоклеющуюся пленку иголкой или булавкой и выпустить воздух.

9. Наклеивание на стекло, синтетические материалы и металл
Поверхность слегка смачивается водным раствором с добавлением моющего средства. Затем следует полностью удалить с самоклеющейся пленки оборотную бумажную сторону и положить самоклеющуюся пленку на увлажненную основу. Так будет легче подгонять самоклеющуюся пленку в нужную позицию. Когда желаемое положение достигнуто, следует легко прижать самоклеющуюся пленку и при помощи тряпки или губки, разгладить поверхность по направлению к краям и книзу, удаляя воду.

Уход за самоклеющимися пленками
Обычно для очистки достаточно теплой воды с моющим средством. Если грязь не отмывается, то можно удалить ее при помощи этилового спирта. Запрещено использовать средства с царапающими компонентами, нитроразбавителями, ацетоном или моющим бензином. Если по краям самоклеющейся пленки выступил клей — следует смочить тряпку в спирте и стереть его. Для велюровых пленок рекомендуется использовать теплую воду.

Источник

Обтяжка пластиковых колонок войлоком изнутри. Доработка качества звучания мультимедиа акустики

Прежде чем заняться доработкой акустических систем, посмотри, что у тебя будет источником аналогового сигнала. Интегрированный кодек? Звуковая карта SB Live? Если так, то имей в виду: звук действительно хорошего качества ты не получишь, поскольку звуковая карта (кодек) будет сильно искажать его. Конечно, прирост качества ты заметишь, но радости от этого будет мало. Идеальным варантом будет конечно внешние CD — проигрыватели, DVD — плеер и так далее. Если ты озаботился хорошим звуком, постарайся найти что-то из этого списка.

Перед тем как начать доработку, разузнай как можно больше о своей акустической системе. В зависимости от того что она из себя представляет изначально, от нее можно добиться большего или меньшего прироста качества.

Что дорабатывать?

Имеет смысл дорабатывать ту акустику, у которой изначально был какой то потенциал. Самый большой потенциал к доработке у «средненькой» акустики — той, что находится в средней ценовой категории и обладает качеством звука, которое можно обозвать пристойным. Качественные же системы, как правило, дорабатывать почти бессмысленно — замена или изменение свойств одного компонента потребует замены и всех остальных. То есть с таким же успехом можешь сразу собирать новую акустику с нуля. Однако кое-что можно доработать и в них; в разы качество, конечно, не вырастет, но заметный прирост получить можно. Лучшим вариантом для доработки является отечественная акустика производства Советского Союза и его республик. Середнячки представляют с точки зрения доработки наибольший интерес (перечислять подобные системы не имеет смысла, поскольку их огромное количество).

Доработка колонок

Осталось самое сложное — доработать колонки. Делать доработку фильтра имеет смысл только в самом простом виде — заменить штатные элементы на более качественные, тех же номиналов. Если в фильтре установлены электролитические конденсаторы, их можно поменять на пленочные, металлопленочные или металлобумажные. Катушки из тонкой проволоки и с металлическим сердечником можно заменить на аналогичные, но без сердечника и намотанные толстым медным проводом (сечением примерно 1 мм2). При таком подходе можно добиться хорошего прироста качества малой кровью. Возможно, стоит заменить штатные провода, идущие от усилителя к колонкам (а также проходящие внутри корпусов АС), на толстые медные провода (можно использовать специальные акустические кабели).

Для для малой акустики кабелей с сечением около 1-1.5 мм будет вполне достаточно (скорее всего, при этом потребуется менять и клеммы — не забудь загерметизировать корпуса колонок), для больших не меньше 2,5 мм2. Правда, есть риск, что остальные компоненты не позволят получить прирост качества звука от замены проводов и клемм, или он будет очень незначительным. Проверить это, к сожалению, можно только опытным путем.

Модификация корпуса

Помимо доработки электрической цепи полезно заняться корпусами колонок (в системах с сабвуфером, оснащенных малогабаритными сателлитами, есть смысл дорабатывать только корпус сабвуфера). Как правило, они очень далеки от идеала. По идее, они должны быть герметичными, жесткими и правильно рассчитанными — иметь соответствующий параметрам динамика объем. Очень многие корпуса мейнстримовых систем не отвечают ни одному (!) из этих критериев. В результате такие констролябии гудят (бубнят, как выражаются многие самодельщики) на низких частотах, раздуваются и излучают не заложенные в фонограммы звуки (глазом это не заметно, конечно, но зато заметно на слух), а динамики болтаются и вносят в звук искажения, потому что негерметичные корпуса их не поддерживают.

Если устранить эти недостатки, прирост качества окажется существенным, примерно таким же заметным, как от смены и доработки блока питания, но иного характера — там мы боролись с переходными искажениями, а здесь снизим уровень линейных и нелинейных искажений.

В первую очередь, разберемся с жесткостью посредством стяжек или распорок. Между верхней и нижней стенками будет более чем достаточно одной распорки, между боковыми, передней и задней стенками неплохо бы установить по две (если корпуса имеют объем около десяти литров и больше). Самый простой в плане технического исполнения вариант — стянуть противоположные стенки толстыми металлическими болтами, просверлив в них дырки соответствующего диаметра. Не очень эстетично, зато просто. Другой путь — установить изнутри корпусов в качестве распорок деревянные бруски 15х15 мм, прикрепив их к стенкам с помощью клея и шурупов. Естественно, стоять они должны в распорку.

Если динамики на передней стенке акустической системы расположены близко или, в силу еще каких-то конструктивных особенностей, установить распорку между передней и задней стенками невозможно, ты можешь увеличить жесткость корпуса с помощью деревянных брусков, закрепленных на соответствующих ребрах корпуса (идущих от передней стенки к задней). Не очень эффективное решение, но все-таки это лучше, чем ничего.

Герметизация

После укрепления корпуса озаботься его герметизацией. Для этого вытащи из него всю начинку — фильтры, динамики, провода, синтепон или другой поглотитель. И тщательно обработай его изнутри каким-нибудь вязким герметиком (необходимые материалы можно найти в строительных магазинах или в магазинах автолюбителей). Лучше всего воспользоваться битумной мастикой, продающейся во флаконах с распылителями, — обрабатывать ей колонки достаточно просто, а со своей задачей она справляется на сто процентов. Ни в коем случае не используй вещества, которые после отвердения становятся жесткими и хрупкими.

Проводить обработку и сушить после нее колонки лучше всего на открытом воздухе — духан от битумной мастики, силикона и прочих подобных веществ будет стоять такой, что даже соседи закашляют:). После того как корпуса высохнут, процедуру обработки и сушки полезно повторить. Готово? Отлично. Последний штрих — сделай под динамики и заднюю крышку (ту, что с клеммами) прокладки из мягкой резины и прикручивай динамики с крышкой через них. Когда закончишь доработку и закроешь корпус, можно пройтись для большей надежности замазкой или другим герметикам по местам стыков динамиков и задней крышки с корпусом.

Акустическая ткань для колонок

Благодаря защитным свойствам ткани, ее применяют для обтяжки защитных решеток динамиков и прочих элементов акустических систем, а также для декоративного оформления сабвуферов. Акустическая ткань из полиэстера тянется в разные стороны и поэтому легко обтягивает предметы различной формы для придания им звукоизоляции или звукопропускной способности. Она легко красится, благодаря чему на ней часто изображаются названия брендов и их логотипы.

Вам это будет интересно Подробное описание ткани ниагара, из чего состоит материал

Применение ткани для обтяжки колонки

Акустическая ткань или ткань для динамиков – достаточно старый вид материала, использующийся при создании аудио- и радиотехники, в ее дизайне, а также в дизайне помещений, в которых важна звукоизоляция и отсутствие отражений звуковых волн.

Объем

Если колонки гудят, полезно немного увеличить внутренний объем корпуса (увеличить его значительно просто не получится). Нет, его не требуется растачивать — достаточно положить в него распушенную вату. Но сначала взвесь синтепоновый мат, который уже был внутри корпуса (если производители, конечно, его положили). На литр объема корпуса должно приходиться 25 грамм синтепона. Недостаточно? Добавь вату, предварительно хорошо распушенную. Нормальное количество — 10-15 грамм на литр. В принципе, можно положить и больше, но это имеет смысл делать только в том случае, если низкочастотное гудение не прекратилось. Ты потеряешь немного баса, но зато и неприятный гул пропадет.

Есть еще одна процедура, но она довольно нудная и не такая эффективная, как описанные выше. Стенки корпуса можно оклеить изнутри войлоком или, на худой конец, ватином. Эта мера позволит снизить количество переотражений звуковых волн внутри корпуса, что приведет к уменьшению вносимых корпусом в звук искажений. Если решишься на эту процедуру, при креплении материала к стенкам не расходуй слишком много клея, чтобы войлок или ватин не стали плотными и бесполезными. Наноси клей маленькими точками. Личная рекомендация, не использовать синтепоном с толщиной больше 15 мм.

Дальнейший тюнинг

Как и любой тюнинг, процесс доработки колонок имеет тенденцию затягиваться и со временем превращаться в любимое увлечение. Возможно, проведенной доработки тебе покажется мало, и ты захочешь большего. А через какое-то время тебе станет интересно, что в принципе возможно выжать из твоей системы.

Более глубокая и тщательная доработка для каждой системы индивидуальна и требует не только большего количества времени и денег, но и наличия определенных знаний. Кроме того, тебе потребуются некоторый опыт в оценке качества звучания на слух, умение выбирать тестовый материал, работать с готовыми тестами (например, FSQ). Если захочешь копнуть глубже, ищи информацию в интернете. Найди единомышленников в сети, напряги поисковые машины раздобыть отсканированные книги и статьи по соответствующей тематике.

Если у тебя установлены небольшие пластиковые колонки, заниматься их доработкой бессмысленно. Даже если твои карманы не набиты деньгами, постарайся для начала разжиться системой долларов за 100-60, чтобы потом выжать из нее максимум. От дешевых пластиковых колонок невозможно добиться чего-то хорошего в принципе. По законам ценообразования, то, что доходит до розничной продажи, вырастает в цене, как минимум, в три раза. Соответственно, получается, что разработчики акустики за десять долларов тратят на все про все не более трех с половиной долларов. А все — это усилитель, динамики, корпус, фильтры, блок питания (между прочим, даже маломощный, но качественный БП стоит 5-10 долларов), мелкая ерунда вроде проводов и упаковочных материалов (которые тоже стоят денег). Инженерам-разработчикам тоже должны были что-то заплатить, из тех же десяти долларов.

Доработка акустики своими руками.

У вас на руках есть пара колонок, а может и не пара. Активных либо пассивных. Напольных или полочных. Может быть вообще сабвуфер, а не колонки.

Данная статья поможет вам узнать о способах улучшения качества звучания вашей акустики без лишних затрат. Будут описаны самые эффективные методы доработки акустики, которые легко воплотить в жизнь своими руками. Это можно назвать шлифовкой того, чего не смог воплотить производитель, в силу целесообразности производства и его окупаемости.

Все инструкции и советы из данной статьи, подойдут для любой акустики с фазоинвертором, включая сабвуферы и напольные колонки. Многие советы также подойдут и для акустических систем другого типа.

Обивка корпуса звукопоглощающим материалом и укрепление конструкции.

Сначала выясним, для каких целей производится данная процедура.

Вскрытие колонок.

Разобрать колонку очень просто.

Если это активная акустика, то на активной колонке нужно открутить усилительный блок сзади, который прикручен на шурупах.

Вынимать блок нужно очень аккуратно, без резких движений. Если есть штекеры, которые отстёгиваются, отсоедините их и положите усилительный блок рядом, не перетягивая при этом провода. На пассивных колонках – нужно просто открутить шурупы на СЧНЧ динамике и осторожно вынуть его не повредив провода.

*Все эти операции нужно проводить аккуратно и без резких движений, во избежание повреждения проводов и схем.

Укрепление корпуса.

Эту модификацию стоит проводить, если вы сомневаетесь в прочности конструкции вашей акустики и внутри корпуса нет дополнительных конструкций жёсткости (укрепляющих планок, «пробок» на стенах, стяжек между стенами). Почти всегда, колонки нуждаются в дополнительном укреплении.

Для данной процедуры потребуются небольшие 1х1 — 1х2см брусья и резиновый клей. Брусья будем приклеивать вдоль углов

, на которых нет брусьев, что укрепит прилегание боковых стенок друг к другу. Отмеряем и отрезаем, прикладываем и прикидываем, намазываем обильно клеем брус и место, к которому он будет приклеиваться. Обклеиваем все углы, на которых производитель сэкономил дерева. Естественно используем брусья как распорки, а не просто клеем.

Так же стоит проложить балки вдоль

длинных
стенок
колонки, если таковые отсутствуют. Как показано на рисунке, либо по диагонали. Балки должны плотно прилегать по краям.

Ещё желательно сделать горизонтальные распорки между стенками, это значительно укрепит конструкцию. Особенно актуально для крупных АС с длинными стенками (к примеру Microlab Solo 7

После данной процедуры, мы получаем более крепкую конструкцию, которая создаёт меньше резонанса стенок, а также меньше вибраций при микро-трении и прикосновении стенок друг к другу.

Для проведения данной процедуры, нам потребуется двусторонний скотч

Всё это действо, проводится с целью уменьшить отражение звуковых волн

от корпуса акустики с фазоинвертором. Если этого не сделать, то часто вместо баса, из него будут вылетать непонятные гудящие и свистящие звуки. Обивка даёт более
ровный
и
сбалансированный бас
, который становится более
мягким
и лучше различимым на слух. Она убирает гудящие, резонирующие звуки, которые возникают в корпусе акустики из-за столкновения звуковых волн. Это так же, позволяет немного расширить нижний диапазон воспроизводимых частот.

В качестве звукопоглотителей

, лучше всего подходят такие материалы как
синтепон
(можно найти на любом вещевом рынке, а можно найти и в старой куртке

Источник