Чем обклеить карты дверей гранта
Чем обклеить дверные карты
Доброго всем времени суток, уважаемые подписчики и гости. Давно эта идея суетилась в моей голове, я много узнавал и читал, готовился и, купив все необходимое, ринулся в бой, но не думал, что будет настолько затратно по времени и настолько неудобно. Вопреки всему результаты однозначно стоили потраченных денег, времени и сил.
Большая история о небольшом проекте про шумовиброизоляцию моего вагона. Идея возникла тогда, когда отец своими руками сделал ШВИ кузова своего Патриота. Я загорелся этим нехитрым, но трудным занятием и начал изучать рынок материалов и технологий. По классике — решил начать с дверей, сами материалы я подбирал по советам небезызвестного производителя Smartmat. Почему не Шумoff или не STP спросите вы? Ответ банальный — я хотел испытать все на своем опыте, начать все с нуля, поэтому не видел смысла покупать дорогой материал. Хотя про Smartmat пишут неплохие отзывы, и я, как неискушенный любитель разной музыки, навряд ли заметил бы разницу между дорогим материалом и продукцией средней ценовой категории.
Магазин, который продает продукцию Smartmat тоже небезызвестный (Технопойнт), доставка до дома была бесплатной. Для ШВИ дверей и дверных карт были приобретены следующие позиции:
— Smartmat Фаворит 20 (10 листов 470х750х20мм. — 1290 ₽)
— Smartmat Корректор 5 (3 листа 750х1000х5мм. — 540 ₽)
— Smartmat Антискрип (1 лист 750х1000х1мм. — 330 ₽)
— Smartmat СмартПЛЭН 4 (10 листов 750х1000х4мм. — 1450 ₽)
— STP Accent Premium (4 листа 750х1000х15мм. — 1570 ₽)
— Ролик прикаточный Smartmat 30мм. — 250 ₽
Для наибольшего восприятия информации я разделю запись на 2 главы, первая будет относиться к дверным обшивкам (картам), а вторая собственно обработка самих дверей. Как снимать обшивку и пластиковые элементы на ней описывать не буду, на форуме есть инструкция с картинками.
Глава 1. Обработка дверных карт. Описание и предназначение материалов
Погода на улице была по-весеннему холодной, и я решил сначала заняться дверными картами, следуя логике «разделяй и властвуй». Демонтаж занял минут 40, ничего сложного там нет, весь пластик сложил в пакет, все болтики и саморезы под скотч дабы не потерять, и отнес пыльные карты дверей прямиком в душевую кабину.
Все 4 обшивки были постираны за час с небольшим, простой щеткой средней жесткости для обуви и стиральным порошком «Ушастый Нянь», использовал также шампунь для волос и немного кондиционера для белья. Грязь смывалась коричневыми ручьями, основательно отмыть обшивку от обильной серой пены я смог только через несколько циклов ополаскивания.
Эффект получился очень крутым, ткань стала чистой и мягкой на ощупь. А приятный запах еще пару дней наполнял квартиру во время сушки карт. Все пятна и разводы исчезли, а сам материал стал немного темнее, или просто пыль вся ушла, и взору открылся естественный чистый цвет.
Далее открывается такая картина — оказывается, еще лет 5 назад отец сделал виброизоляцию правых дверей, а остатки материала пустил на дверные карты. Но потом что-то пошло не так, и на этом ШВИ дверей закончилась. Материал неизвестного производителя Germast, толщина примерно 2-3 мм. Поэтому сначала я уровнял шансы на виброизоляцию обеих сторон — внутреннюю сторону правых карт дверей заклеил Smartmat Фаворит 20. Получилось жирно, но зато карта перестала быть легким штампованным пластиком (или хз из чего она там сделана) и налилась весом.
Далее начал клеить второй слой с внутренней стороны дверной карты, для этого использовал отличный шумоизоляционный материал Smartmat Корректор 5 (вспененный полиуретан). Клей у него на битумной основе, поэтому кухонные ножницы я испачкал изрядно, чуть только кусок положил не так — все, он схватился намертво и отклеить его уже невозможно — только рвать. Получилось очень забавно, старался делать аккуратно и закрывать все «голые» места обшивки.
И в заключении прошелся окантовкой Smartmat Антискрип (мягкая ткань, 1 мм.), проклеил места соприкосновения карты с металлом двери. Обшивка прибавила в весе, стала плотной и с легкостью отражает все посторонние звуки. Небо и земля по сравнению с тем, что было с завода.
На все эти манипуляции с дверными картами у меня ушло 0,5 листа Smartmat Фаворит 20, почти 3 листа Smartmat Корректор 5, Smartmat Антискрип — 0,5 листа, что в переводе на деньги примерно 750 руб. По времени дверные карты отняли у меня 3 вечера или примерно 3-4 часа. Остался теперь главный вопрос — а налезут ли эти фаршированные карты на штатные клипсы? Ведь по толщине они прибавили неплохо.
Глава 2. Обработка дверей и изрезанные пальцы рук
Наступило настоящее весеннее лето, на улице уже выше 20 градусов, и настало время начать делать ШВИ дверей авто. Катался я без карт недели 2, но вернемся немного назад и вашему взору предоставлю фотографии, которые я сделал, когда вскрыл двери. Штатная, покрытая толстым слоем пыли, недошумка, приклеенная к двери. При снятии она начала ломаться кусками, то ли от старости, то ли материал такой, в общем всю эту пародию на шумку в два пакета и в утиль.
Растворителем и химией для чистки двигателя я обработал внутренние части двери. Немного мне потрепала нервы заводская антикоррозийная обработка, которая со временем превратилась в маслянистую грязную массу, потратил очень много времени чтобы кое-как очистить место для виброизоляции.
Ну а дальше уже начинается сам процесс оклеивания внутренней поверхности дверей виброизоляцией Smartmat Фаворит 20. Куски резал «на глаз» обычным канцелярским ножом, благо материал отлично поддается резке, и самое главное его преимущество — не нужно греть феном, просто кинул коробку с листами вибры на солнце и через 30 мин. материал уже эластичный. Клеится очень хорошо, оторвать его потом сложно, а если еще и роликом прикатать — то вообще намертво. Обработал все видимые поверхности, куда дотягивалась рука, тут-то и были многочисленные порезы на пальцах, то фольгой от вибры, то острым металлом двери. На этом и завершил первый слой всех четырех дверей.
Второй слой лег на все 4 двери очень быстро и без проблем, т.к. звукопоглощающий материал STP Accent Premium очень легкий и плотный, куски резал также острым лезвием ножа. Заклеил поверх виброизоляции и еще в нескольких местах где нет вибры. В голову пришла мысль сделать вообще два слоя, но 30 мм. даже для двери уже через чур)
Еще один этап в ШВИ дверей — перекрытие виброизоляцией всех лишних технологических отверстий в конструкции двери. В первую очередь это полезно для звучания динамиков, да и плотность двери становится выше. Штатную опору из желтого пенопласта решил не удалять, все таки она препятствует продавливанию дверной карты. Получилось очень даже плотно, звук закрытия двери сразу стал глухим и приятным.
Smartmat СмартПЛЭН 4 — вообще я его купил для шумо-теплоизоляции багажника, но решил попробовать и перекрыл большую часть задних дверей. С передними ситуация немного сложнее — получился неплохой сэндвич, и из-за доп. слоя СПЛЭНа дверная карта еле налезала на дверь, местами топорщилась, поэтому на передних дверях я ограничился небольшими кусками этого материала.
После всех этих трудоемких движений снова одеваем уже чистые дверные карты, убеждаемся, что по клипсам все встает отлично, пластик с кнопками на свои места. После того, как несколько недель покатаешься с «голыми» дверными каркасами — обивка в салоне становится чем-то приятным, красивым и просто чистым)
По затратам материала на двери — Smartmat Фаворит 20 — 3,5 листа, STP Accent Premium — 1,5 листа, Smartmat СмартПЛЭН 4 — 1 лист. По деньгам примерно 1200 ₽, при этом у меня осталось очень много материала. А это значит в скором времени буду делать ШВИ багажника, благо там все просто.
Результат превзошел ожидания, даже если учесть, что в моем восприятии присутствовал эффект плацебо, музыка стала для меня приятнее и глубже. Пропали посторонние шумы, даже стоковые динамики заиграли намного лучше. Ну а раз двери налились тяжестью и плотностью — звук закрытия дверей стал в разы приятнее, в салоне реально стало тише.
Помимо этого в голову по тихому закрадывается новая идея — давно я хотел придать вид своему салонному пластику, я уже красил консоль, но ничего путного из этого не вышло. Посмотрев несколько работ, я остановился на аквапринте, но затея эта сильно бьет по карману, по последним подсчетам весь пластик в салоне вышел бы порядка 8000 ₽. Но недавно наткнулся на записи про самоклеющуюся алькантару из Кореи, и искра снова загорелась в моих глазах…
На этом пока все, всем спасибо за внимание, и с наступающим Великим Днем Победы!)
Перетяжка салона автомобиля позволяет восстановить внешний вид практически любого элемента салона, будь-то приборная панель, сиденья, обшивка дверей или потолка. Современные тюнинг-ателье могут восстановить и перетянуть салон так, что сложно будет отличить от оригинала. Но за такую качественную перетяжку, не все автовладельцы готовы выложить кругленькую сумму, поэтому они решаются сделать перетяжку самостоятельно, что не всегда приводит к желаемому результату. В связи с этим наши специалисты по тюнингу автомобильных салонов, дадут вам несколько советов.
Перетяжка салона должна выполняться в строгой последовательности в несколько этапов, независимо делается она в ателье или своими руками. Для начала нужно точно определиться, какие элементы салона будут перетягиваться.
Рассмотрим пример, когда у автовладельца повреждена только обшивка дверей, тогда ему незачем перетягивать салон целиком, достаточно заменить обшивку. Далее расписана пошаговая инструкция как это сделать самостоятельно.
Перетяжка обшивки дверей автомобиля
Прежде, чем приступить к обшивке, нужно запастись клеящим веществом, роликом, валиком, абразивной бумагой, растворителем, куском фанеры, поролоном, шурупами и обивочным материалом.
Теперь, при соблюдении ниже приведенной инструкции, можно начинать обшивку.
1. Материалом должен служить качественный кожзаменитель. Он легко тянется и долго может прослужить без износа.
2. Что до клея, то желательно использовать термопластичный обувной. Развести его можно ацетоном. В крайнем случае, можно использовать клей «Момент».
3. Обшивку надо начинать с пластиковых деталей, поскольку они более податливые. Вначале надо поверхность, углы и впадины, обработать наждаком, а растворителем затем всё обезжирить.
4. В процессе работы следует учитывать формы детали. Для того, чтобы на выпуклости материал было легче натянуть, обшивку надо предварительно сшить под их размер.
5. Клеящий состав на материал и детали из пластика надо наносить в два-три слоя, с интервалом в полчаса, а уж только потом, укладывать.
6. Материал надо греть небольшими частями феном, проглаживая роликом. Внимательно надо следить за углами, там не должны образовываться складки.
7. Далее можно приступать к обтяжке дверей. Для этого вначале надо содрать старый материал.
8. Начинать надо с центра двери, с плавным переходом к её краям.
9. Если же без надрезов не получается приклеить обшивочный материал, то прежде надо запастись подушечками из поролона. Из куска древесины надо изготовить деталь по размеру и подсунуть поролон, который потом надо обтянуть материалом. К самой двери подушки должны крепиться саморезами.
Фото перетяжки салона эко кожей и замшей LADA Priora
Всем привет! Вот решил поделиться опытом и рассказать как сделать перетяжку обшивок дверей своими руками.
Итак поехали:
Многие владельцы классики знают (а может и не знают), что внутренние обшивки дверей со временем имеют такое свойство как идти волнами и неплотно прилегать к двери. Виной всему каркас этих самых обшивок. Он состоит из оргалита (или что-то вроде того) и при воздействии с влагой внутри двери (а её там всегда предостаточно) оргалит начинает разрушаться. В сильно запущенных случаях доходит до того, что отверстия под крепёжные клипсы просто рассыпаются и закрепить обшивку на двери становится проблематично.
Что же делать? Я первое время выходил из этой ситуации обклеивая клипсы малярным скотчем.
Но это явная полумера и замена обшивки всё равно необходима.
Начнём с выбора материала:
Сейчас на разборках очень популярны пластиковые каркасы, но пластик имеет такое свойство как греметь и самое главное лопаться.
Следующий кандидат — оргалит. Но о5 же оргалит (дешёвый) сильно боится влаги и достаточно мягкий изначально.
И последнее это: фанера. Самый оптимальный вариант (на мой взгляд). Конечно фанера тоже боится воды, но при должной обработке ничего страшного с ней не случится и главное что она достаточно жёсткая и риск при снятии вырвать клипсу “с мясом” гораздо меньше.
Под заготовку была выбрана фанера толщиной 4мм:
Теперь вырезаем сам каркас: В качестве шаблона проще всего взять старую обшивку и просто обвести карандашом контуры. А дальше дрель и лобзик…
Достаточно кропотливый процесс, главное не спилить лишнего! После вырезки желательно сгладить края напильником и отшлифовать всю фанеру 120 наждачкой.
Важно! Фанера сама по себе толще чем старый оргалит и чтобы клипсы фиксировались жёстко и не вылетали из посадочных мест, необходимо просверлить рядом с местами крепления небольшие канавки:
Далее на очереди защита от влаги: Тут вариантов масса! Лучшим наверное будет пропитка фанеры олифой. Но процесс этот трудоёмкий и на мой взгляд избыточный. Наиболее оптимальным будет обработка пропитывающим грунтом:
Тут важно уделить особое внимание краям. 2-4 слоя с межслойной сушкой 3-8 часов… Каркас готов!
Непосредственно перетяжка: Если собираетесь перетягивать старую оббивку, то изначально нужно отодрать её от старого каркаса. Делать это нужно аккуратно, держится она добротно! Желательно поддевать рукой и отрывать по большой плоскости резко не дёргая.
Для придания презентабельного вида, проводим водные процедуры:
Дальше проклеиваем двусторонним скотчем все места где оббивка крепилась к старому каркасу, снимаем плёнку и прижимаем фанеру сразу по всей плоскости. Использовать клей крайне не рекомендую! Приклеивается плохо, а испортить ткань можно очень сильно.
При удачном результате должно получиться что-то вроде:
И в конце обтягиваем края:
Процесс не очень сложный, главное прибивать ткань в натяжку и следить чтобы на лицевой стороне не образовывались складки.
Вот и всё! По времени работа заняла 2 дня в гараже по вечерам. По финансам порядка 350 рублей за фанеру и 200 рублей за грунт. Всем спасибо за внимание!
Автор; Артём или Ivendog г.Москва
Перетяжка дверной карты, пошаговая инструкция
Перетяжка дверной карты — возможность улучшить интерьер автомобиля, сделать его богаче и солиднее. Как правило, работа выполняется одновременно с заменой обшивки на креслах и диване машины или при использовании новых чехлов.
Ниже рассмотрим, как выполнить работу, какие инструменты и материалы потребуются, в какой последовательности действовать для достижения лучших результатов.
Общие положения
Дверная карта (панель) — специальная вставка в дверцах авто, закрывающая внутренние элементы, а именно механизм подъема стекла, провода и т. д. На старых авто в качестве основания применялась кожа или особый вид материи. Сегодня в целях экономии производители используют пластик или другой «бюджетный» материал.
Необходимость перетяжки дверной карты возникает в таких случаях:
Распространенная причина перетяжки дверной карты — ее повреждение. Материал часто отслаивается из-за нарушения поролонового слоя. Попытки подклеить проблемный участок дает временный эффект.
Лучше снять старый элемент, убрать поролон и после этого наклеить новую материю. Если внешний вид дверной карты не устраивает, можно сделать полную перетяжку своими руками.
Указанная работа проще обновления обшивки салона, но даже здесь необходим определенный опыт и навыки. Если при перетяжке не обойтись без швейной машинки, лучше доверить работу мастерам. При наличии соответствующего опыта можно решить задачу самостоятельно и даже комбинировать разные материи.
Важный момент — погодные условия. При выборе времени для выполнения работ лучше отдать предпочтение теплой погоде или делать перетяжку в гараже.
Это требование обусловлено характеристиками клея, который при низкой температуре плохо липнет или распыляется. Кроме того, вокруг рабочего места не должно быть посторонних элементов, а руки необходимо вымыть, чтобы случайно не вымазать обшивку.
Необходимый инструмент и жидкости
При подготовке к перетяжке дверной карты важно заранее подготовиться, чтобы не отвлекаться от работы на посторонние вещи.
Для выполнения работ потребуется:
Указанного инструмента, как правило, достаточно. В некоторых случаях может потребоваться швейная машинка, но тогда не обойтись без опыта работы или привлечения специалистов.
Выбор обшивки
Следующий шаг — выбор подходящей обшивки.
Дополнительный вариант — применение специальной ткани, применяемой для перетяжки потолка машины. При выборе особое внимание нужно уделить плотности и внешнему виду. Стоимость таких изделий доступна для всех желающих.
В целом, перед покупкой обшивки нужно проанализировать предпочтения, требования к качеству и стоимости материала.
Общие требования к обшивке, применяемой для перетяжки дверей:
Для перетяжки можно использовать термокожу, которая имеет необходимые свойства и монтируется с применением фена.
Подложка
Одной обшивки часто недостаточно для перетяжки дверной карты. Дополнительно применяется мягкая подложка, обеспечивающая объем. Распространенный вариант — применение поролона толщиной от 3 до 6 мм. Изделие большей толщины использовать не рекомендуется.
Для надежности лучше выбирать поролон с трикотажной подложкой, обеспечивающей фиксацию нити и исключающей прохождение крепежного материала.
При вырезании не нужно делать запас. Наоборот, размер подложки по периметру должен быть немного меньше (где-то на 1 мм). Такой вариант обеспечивает лучший внешний вид и более острые края. Заворот за обратную сторону вставки лучше не делать, ведь в ином случае создается чрезмерный объем по краям.
При выборе поролона лучше отдавать предпочтение твердым и плотным материалам. Оптимальное решение — высокоплотная материя с перекрытыми ячейками. Такое изделие дольше служит, сохраняет форму и характеристики.
Инструкция по перетяжке дверной карты
Процесс перетяжки дверной карты автомобиля предполагает несколько шагов, начиная с разборки конструкции и замены материала, заканчивая созданием необходимых отверстий и возвращением необходимых элементов на место. Рассмотрим каждый из этапов подробнее.
Демонтаж и разборка дверей
Для замены покрытия дверной карты ее лучше демонтировать, чтобы избежать ошибок при выполнении работы и упростить процесс крепления.
Перед перетяжкой важно изучить процесс демонтажа панелей, ведь для каждого автомобиля этот момент индивидуален. Но общие подходы неизменны.
Для надежности дверные карты часто прикручиваются с помощью саморезов к ручке или нижней части. В такой ситуации нужно скрутить крепления и поднять панель.
Удаление старой материи
Для демонтажа старой обшивки приподнимите старый материал и потяните его на себя. Если действовать осторожно и без спешки, имеющийся поролон останется целым и без повреждений. При резком снятии на поверхности может остаться старый поролон, на удаление которого придется тратить дополнительное время.
Снимите с панели дверей материю с поролоновой прокладкой. Для этих целей используйте щетку, сетку для чистки посуды или шлифовальную бумагу Р100. Ее применение гарантирует появление царапин, что повышает качество фиксации клеевого состава.
В роли дополнительного помощника выступает фен, обеспечивающий легкое отделение. После снятия старого слоя используйте тряпку и спирт для обработки.
Подготовка материи
После снятия старого материала необходимо подготовить новую вырезку. Для этого положите новое изделие верхней частью вниз и поместите старый элемент сверху для очерчивания и вырезки. Далее поравняйте и обрежьте края ножницами, оставляя по 20-30 мм запаса.
Придерживаться высокой точности не нужно, ведь лишний материал можно потянуть и завернуть во избежание морщин.
Аналогичный подход характерен для поролона и дверных вставок. Если перетяжка карты происходит без ее демонтажа, можно оставить дополнительный сантиметр от щели. В дальнейшем можно прикрепить материю в щель, а лишнюю часть отрезать с помощью острого ножа.
Оклеивание поверхности
Перед оклейкой рабочую поверхность нужно очистить с помощью мелкой шкурки для лучшего сцепления с поверхностью. В случае гладкой изнанки ее можно обработать наждачной бумагой или шкуркой.
При выполнении работы учтите несколько правил:
Действуйте внимательно, чтобы избежать необработанных зон. Если клей отсутствует или его недостаточно, поверхность со временем отлипнет.
Соединение с дверной панелью
Иногда вместе с новым материалом приходится крепить другой поролон из-за повреждения старого. В такой ситуации наклейте его в первую очередь, а впоследствии прикладывайте материю.
Как и в прошлом случае, нужно распылять или наносить состав тонким слоем и дать ему время для высыхания. Далее приложите поролон и разравнивайте его плавными вращательными движениями.
Действуйте участками и не пытайтесь приклеить всю поверхность сразу. Кроме того, нельзя давить на поролон из-за риска сжатия материала. После этого дождитесь высыхания и обрежьте лишнее.
Если в качестве материала используется кожа ее нужно нагреть с помощью фена или положить на солнце на какое-то время. При таком подходе изделие лучше тянется по углам и после обратного сжатия выглядит более богато.
Растягивая кожу, действуйте с одной стороны и закручивайте материал за обратную сторону.
Используя искусственную кожу, проявите осторожность. При сильном нагреве могут проявиться «морщины». Чтобы избежать повреждения материала, растягивайте кожу секциями. Не тяните слишком сильно, ведь в таком случае высок риск деформации поролона и образования волн.
Для фиксации кожи с другой стороны необходимо использовать липкую ленту.
Если работа делалась без демонтажа дверной карты, края протягиваются в отверстие между панелью и вставкой, а лишняя часть отрезается острым ножом.
Вырезка отверстий
После оклеивания необходимо вырезать отверстия под ручки и элементы стеклоподъемников. Работу лучше делать с обратной стороны, начиная с небольших разрезов с последующим увеличением (если требуется).
Чаще всего отверстия вырезаются в форме «Х» с последующим выгибанием и приклеиванием треугольников во внутрь поверхности. Заворачивать материю не обязательно. В ряде случаев лишнюю часть лучше отрезать.
Сборка и монтаж дверной карты
На последнем этапе все элементы возвращаются на место в обратном порядке. Если пластиковые фиксаторы срезаны, можно вкрутить саморезы, проложив внутрь шайбы необходимого размер.
Для фиксации вставки к панели подойдет горячий клей. Во время приклеивания надавливайте на дверную карту. Приклеивайте материал постепенно небольшими отрезками. Можно сделать несколько отверстий сразу.
Начинайте с одной стороны. Жмите в отверстия сверху панели, заполните их с помощью горячего клея и фиксируйте на протяжении нескольких минут до фиксации клеевого состава. Повторите аналогичные действия на других отверстиях.
Итоги
Перетяжка дверной карты — сложная, но реальная задача, требующая минимальных навыков и расходов. При желании можно оптимизировать процесс и сделать обшивку в виде рельефных ромбов. В этом случае под обшивку приклеивается поролон, имеющий толщину около 5 мм.
Фигура ромба формируется созданием шва на швейной машинке. Аналогичным образом можно сделать другую форму и даже простой рисунок. Но в большинстве случаев достаточно простой перетяжки без дополнительных изысков.